9/30/2023
早上，我們還沒醒透，旅館的工作人員就打來電話，說早餐開飯啦。
這是一個家庭旅館，上下四層，估計也就十來個房間。早飯是自助餐，集中在一個大通間裏，客人需分批入場。所以入住時，前台會問：早飯八點吃行不行？太早的話，八點半怎麽樣？
每個座位旁都有家庭/團體名的牌子，上麵寫著“山田，3名様”，“熊本，2名様”，“江梨小學校友團，12名様”。。。諸如此類。“様”，大概就是“君”的意思了。
我們全家坐在了一張寫著“蔣先生，4名様”的矮桌跟前。這是傳統的日式用餐區，大家席地而坐。一張餐桌坐得下八個人，每人一隻軟墊，麵對麵一字排開。
與我們共享餐桌的，是“今井”夫婦，四十多歲，淡雅精致的東京氣質。今井太太著蛋青色棉麻長裙，妝容整齊，今井先生的藍色襯衣更是係到了最上麵一粒紐扣。大清早，兩人已是煥然一新，像要去上班。
相形之下，我們一家都還裹著旅館的和式浴衣，臉上帶著睡意並未完全消退的痕跡。蔣小詩的頭發更是蓬成了一團鳥窩。
好在，大家很快就去到了取餐區域，再沒打量彼此的工夫。
我們住的旅館，叫Omodaka Hotel，網上評分挺高。我不敢推薦，是因為這裏地理位置稍偏，離湯田中火車站和溫泉街都有十來分鍾的步行距離，且溫泉偏燙。但是，裏麵的員工真的好奈斯。昨天我們一說要去雪猿公園，他們立刻驅車送我們前往。今早退房時，前台問：“你們現在是要去火車站嗎？”我說是，他們又立刻把車開在門外等候。都是主動offer，而且免費。
本來我們準備坐10:35那趟電鐵，司機說，9:50有一趟。他熟練地把我們拉到站口，又幫著把行李卸下，隔空用日語跟售票員交代了一番，我們得以順利趕上9:50那趟車。
因為到得早，我們有種白白多出一段天光的感覺，就打算在長野市轉轉。我把去往金澤的火車也改晚了一個班次。按計劃，金澤隻是一個過夜的地方，早到晚到都沒關係。去完雪猿公園，我們的下一個目的地是雪鄉，也就是白川鄉（Shirakawago）。圖片上的白川鄉美如年畫，覆蓋著茅草的三角屋頂幾乎垂到地麵，四周青山綠野，要是下了雪，那就直接走進了童話。
我們把行李寄存在長野火車站，坐公車去了本市最著名的景點：善光寺（Zenkoji Temple）。
善光寺創建於644年，迄今已有約1400年的曆史。它是長野市的名片。去過日本的遊客都知道，日本遍地都是寺廟，但善光寺有它特殊的地位：它被日本人稱作一生中”不管多遠也一定要參拜一次“的寺廟，每年參拜人數高達600萬人。
善光寺為參拜者提供了多種多樣的參拜方式，譬如住進寺廟的“宿坊體驗”；體驗前往極樂世界路徑的“戒壇回繞巡禮”；每日例行法會的“早課”與“佛珠加持”，等等。善男信女的每一次參拜，每一份體驗，都會為自己多攢一份功德和護佑。
善光寺裏，供奉著一尊傳說中日本最為古老的佛像，“一光三尊阿彌陀如來”，又稱禦本尊。佛像來自印度，經過多年遠渡，在公元522年佛教傳進東瀛時一起進入日本。某次流行病期間，佛像被丟進了大阪的崛江，又被善光寺的開山鼻祖本田善光撈起，並帶回了自己的家鄉信濃，也就是現在的長野。本田善光按照阿彌陀如來佛的指示，建造了善光寺，並供奉了此佛像。
禦本尊佛像屬於絕對密佛，也就是無論如何也不會對外公開的佛像。據說，現如今世上，誰也沒見過禦本尊，包括寺廟的工作人員。就連禦本尊的分身，一個鐮倉時代特別製作的用來代替本尊的“前立本尊”，人們也隻能在七年一度（實際上是六年）舉辦的“禦開帳”寺廟活動中才有幸得見。最近一次善光寺的禦開張活動，是2022年，想要見到禦本尊的分身，遊客得等到2028年。
從車站下車，大街直通善光寺。我們一路走去，隻覺得青磚古刹，肅穆莊嚴。
通往善光寺正門的兩側，有不少邊門。走進去，是古樹庭院，有雕花的廊簷，非常漂亮。
佛像戴帽子，穿披肩，莫名卡哇伊。
善光寺的第一道正門，叫“仁王門”。兩側是兩尊寺門護法，名哼哈。哼哈二將身形彪悍，表情猙獰，據說，這種凶悍的氣質可以用於驅退佛敵。
左側張著嘴的護法叫“阿神”，日出之光會照耀到TA身上，代表生命事物的開始；右側閉嘴的叫”哞神“，日落之光會照耀到TA，代表生命事物的結束。（我不知道怎樣分辨佛像男女，隻好統尊為TA。現如今的英語裏，應該就是“They”。）
從哼哈二將中間走過，是不是代表一生都得到了護佑？這是我的美好願望。
“仁王門”往裏，是仲見世通，一溜兒美食紀念品商鋪。
雖然已是後疫情時代，在公開場合，半數日本人還戴著口罩。
商業街一側，嵌著一尊地藏王。據說，這裏是善光寺本堂最原本的位置。
穿過商鋪，是善光寺的第二道門：“山門”。山門頂頭的匾額上，有金光閃閃的“善光寺”三字。
山門建於1750年，已被指定為日本重要文化遺產。這裏參拜文殊菩薩，也就是所有菩薩中最聰明的那一位，被尊為智慧之佛。
這個地方好，我要記下來。別人家孩子上大學，拚才藝，靠智商。我家倆娃學渣體質，拚不過，大概隻能靠燒香。
從山門前往本堂，途經六座戶外伽藍像，執不同法器，分別代表六道輪回：天道，人道，修羅道，畜生道，餓鬼道，和地獄道。佛教說，人死後會按照在世時的所作所為，往生去到這六道輪回界之一。這六尊菩薩，就是六道輪回中解救生靈苦痛的地藏王。
所以，除去天道，生而為人已經好過其他四道。繼續做個好人吧，雖然人間也有戰爭不斷的修羅場。
最後一道門，是善光寺的本堂，也就是主殿。本堂是國寶級的佛教建築，“一光三尊阿彌陀如來”佛就被供奉在本堂最裏麵的琉璃壇中。
本堂前方有隻大香爐。據說拿到線香，點火之後，把所飄散出來的煙圍繞在自己身上，接著把線香丟進大香爐，向著本堂雙手合並，就能祛病消災。當然，這個冷知識，是我寫遊記時現查的，為後去者造福。看照片上，我家三口目不斜視的背影，自然是沒走這程序。
本堂入口處，坐著“賓頭盧尊者”的佛像。賓頭盧是“十六羅漢”之一，也是釋迦摩尼列名第一的弟子，具有超強神力。善光寺的香客對這尊賓頭盧木像有很深的信仰，據說摸啥能治啥：手痛摸手，腳痛摸腳。摸完有奇效。（本堂內禁止攝影，這是我找到的網絡圖片）
我想不通的是，為什麽“賓頭盧尊者”的腦袋被摸得鋥亮？甚至因為摸的人太多，木像已辨不出眉眼。那麽多人擔心自己的腦袋有病嗎？
人山人海，我也想跟風摸摸尊者的腦袋。但是被擠到了一旁，隻夠摸了摸尊者的肩膀和手指。摸完，我立刻回頭，用沾了佛氣的手指，把蔣先生和孩子們摸了一遍。我要求不高，一家人好手好腳就行。
逛完善光寺，我們回到長野站，順利坐上了下午一點多的火車。到達金澤站（Kanazawa），是下午三點半。
本來在火車上，蔣先生活蹦亂跳，說金澤市有家忍者武器博物館，大人小孩都會喜歡。快到站時一查，發現忍者博物館四點就要關門，我們肯定趕不上。他立馬就蔫兒了。等一家人坐完火車換公車，他簡直連走去旅館的力氣都沒有了。
論精神支柱的重要性！
我隻能獨自去完成當天剩下的雜務，譬如去遊客中心打聽第二天前往白川鄉的安排。從金澤的公車下來，我就看到了路邊那家遊客中心，進去小轉了一圈，裏麵有個英文很好的小姐姐。隻是那會兒，大人小孩都急著找地方躺平，齊刷刷三副厭世臉。我隻能安頓他們先。
不打聽不知道，英文很好的小姐姐說，去往白川鄉的汽車很熱門，節假日更甚，通常要提前預訂，還不一定能訂得到。
本來我是打算第二天一早拖家帶口去汽車站直接買票的。被她一說，我有點慌了神。第二天是星期天，我這麽提前一晚才預訂，怕是凶多吉少。況且，我們有四個人。
回旅館一查，果然，第二天上午的汽車票大都售罄，其中一趟還剩兩個空位。那也不夠，就算把蔣小詩全程抱在腿上，他們也不會允許我們四個人隻買兩張票。
我這吊兒郎當的計劃官終於遭受了現實的粉拳：費時費力繞道本州中西部，雪猿看了個背影，雪鄉更是過其門也不得入。
還好，訂房時，我嫌白川鄉酒店太貴，就把住宿定在了離它一個小時車程之外的高山市（Takayama）。我阿Q地對蔣先生說，去白川鄉成本也高，往返車票就要13000日元，蔣小詩還得全程坐大腿，太辛苦。況且，這會兒沒下雪，也看不到雪國風景。不如算了，咱明天直接去高山市。
蔣先生一拍掌，說：好耶，明早我們還能去參觀忍者博物館。簡直心想事成！
我立刻趕去金澤站，訂了第二天中午前往高山市的車票。
從車站回旅館的路上，雨下得很大。我在旅館對麵的便利店買了一堆冷餐熱食，打算晚餐就在房間對付一頓算了。蔣先生歇夠了，卻執意要帶我們去附近的近江町魚市場吃飯。他說，我忙前忙後照顧一家人的行程，他也得做點貢獻，給大家安排一頓像樣的晚餐。
孩子們拿著麵包，已經啃了個半飽。外麵還下著雨，簡直了。。。
但還是走去了近江町。不過夜裏六七點鍾，大部分店鋪已經關了門。
也有幾家餐廳還開著門。門口擺著菜單，有圖片有價格，透明坦蕩。
一家名叫“近江町食堂”的餐廳，門庭若市。我們聞聲進去。
蔣先生點了刺身，隻覺得好吃到不可言述。
在日本那些天，蔣先生對於日餐美味的認知，屢刷新高。隻是，他說得再好聽，我也不會想要去嚐嚐生魚片。但也覺得它們擺在盤子裏著實好看，就像我不喝咖啡，但喜歡聞咖啡的香味。
我點了煎魚飯。被端上來時，我看著真是發愁：這麽小小的幾片魚，怎麽夠吃？
奇怪的是，吃到最後，竟也飽了。隻覺得這一餐，每一口都嚼得有滋有味。煎魚本身自是沒話說，鮮香細膩，就連飯上的那團小蝦米，也飽含了豐美的滋味。米飯大概是由鮮魚鮮蝦的高湯熬製，我真是刮落了最後一顆米粒，差點舔碗。
加上孩子們的米飯和tempura，我們一家人隻花了不到5000日元，真心食堂價！
因為隻是過夜，我訂房時選擇了一家青年旅館，Torifito Hotel & Pod，一家四口隻要62加幣。這在當時的金澤市，找不出比這更便宜的家庭房了。check in的時候，我發現，這家青旅竟然還提供溫泉，且溫度適中，適合久泡。真是意外的驚喜！
作為青旅，這家店算得上豪華。我們的家庭房超大，得有三百呎，比之前住過的好幾家酒店還要寬敞。隻是空間的利用差了點，除了一張大床，其他地方就這麽空著，太浪費了。要在裏麵安個衛生間，價格起碼翻倍吧？偏偏要揣著青旅的低標準，讓住客與同層的單身客共享衛生間。
還好，一層樓裏總共也沒幾間房，一晚上進進出出，我幾乎就沒見到其他人。衛生間的設施很現代，很整潔，隔間也足夠。為避免與陌生人共處一室的尷尬，馬桶還自帶流水聲。這些貼心的小細節，讓人覺得日本真是一個值得一來再來的國家。
Tuna, salmon煎熟了就發硬，生的才軟糯滑爽 -:)
原來你不吃生魚片吖，好遺憾。不過，你那份煎魚飯看起來也是好有食欲！
我這題目“又一餐”，說明我們在高山也不過是吃吃喝喝，並沒有特別的內容，哈。
這麽安排很好啊，帶著孩子們，舒服最重要，熱門景點去不了就下次再說。
這個青旅房間真大真好。