9/24/2023 ~ 9/25/2023
函館酒店的夜景差強人意，早餐倒還不錯，滿滿一間屋的自助餐。品種豐富，中西口味兼顧。
除了鍾愛的壽司，蔣先生還品嚐了吐司奶酪，又現點了Omelette。他對廚師讚不絕口，說“這人知道他在做什麽”，讓我也去嚐嚐。我堅守立場，不忘初心，隻揀自己喜歡的蔬菜魚肉，以及蒸南瓜蒸紅薯之類的東方小食。
好不容易來到熱菜熱湯的東方世界，吃什麽Omelette，要不是本婦女廚藝跟不上，早餐頓頓都得是麻糕油條豆腐腦。
用完早餐，我讓蔣先生帶娃回房，自己跑去對麵的函館站，把接下來幾天在北海道所要乘坐的火車都預定了席位。吸取前一天在東京站的教訓，該做的準備工作一定要做，不然就是浪費一家人的時間。況且，我也算是掌握了訂座規律了，訂不到連坐的席位也沒關係，隻要保證在同一車廂。許多人訂了席又棄位，半路也總有人下車，等不了幾站，總能匯攏到一起去。
從函館到劄幌，照例要先回到新函館北鬥站（Hokuto），換乘新幹線，全程四個小時。下午兩點，我們來到了劄幌（Sapporo）。
劄幌市位於北海道西部，是東京以北最大的城市，集中了北海道35%的人口，也是日本第五大城市。它是北海道的交通中心。北海道的鐵路，高速公路，航空路線在此地呈放射狀向周邊散開。
我們訂的酒店叫Richmond Hotel，地理位置不錯，離劄幌站和市中心都隻不過五六七八分鍾的步行距離。房間是邊角屋，呈三角形，但內裏設置一點也不突兀，且夠寬敞。正中間是兩張緊靠在一起的雙人床，一側角落放著圓桌和沙發椅，另一隻角落有張寫字台。一家人可以聚在一起聊天玩遊戲，散開去，又有足夠大的空間各自為政，互不幹擾。
價格也好，含了早餐，每晚還不到一百美元。推薦！
在酒店安頓完畢，我們打算去市中心走走，然後去著名的二條海鮮市場（Nijo Fish Market）吃頓晚餐。二條市場被尊為“劄幌市民的廚房”，在那裏，你可以買到各種海鮮和農產品，還有不少居酒屋和個性餐飲店，包括可以現做現吃新鮮魚類的海鮮店。Yelp上有不少人推薦的“Ohiso”，就屬此類，據說好吃不貴，完全符合我們對劄幌的期待。
劄幌市的街道看起來幹淨整潔，城市建築大部分中規中矩，卻也不失現代氣息。
這是劄幌市鍾樓，又名劄幌市時計台。它位於中央區北1條2丁目，是日本十九世紀引入西方教育以及北海道開墾時期的象征，為北海道少數保存至今的美式建築，也是劄幌市的地標之一。
不遠處，是著名的大通公園（Odori Park）。大通公園是劄幌市南北方向的基準。從此地往北，稱作“北一條”，“北二條”，“北X條”，往南，則是“南X條”。二條市場在大通公園南邊，想來就是南二條了。這名字聽著多親切，就像我們的國民娛樂，麻將牌。
大通公園花團錦簇，有音樂有噴泉，還有暖暖的陽光。市民或坐或躺，紮堆在這裏虛度光陰，讓我們有種物以類聚的歸宿感。
劄幌電視塔坐落在麵對大通公園正中心的方位，不算高大，但是很上鏡。
跟隨市民們的節奏，我們吃吃喝喝玩玩水，眯著眼曬太陽。對比秋老虎肆虐的東京，這裏不冷不熱，感覺像春天。
又邁過一座橋，在南二條馬路一側，赫然出現一個大排檔。兩排白色帳篷間，是趕集樣熙攘的人群。
一側是香味繞梁的各式食肆，一側是齊整通明的尖棚坐席，嫋嫋煙火，織出一股細繩，把我牽了過去。我建議，晚餐不如就地解決。來時的路上，經過麥當勞，孩子們已經分食了15隻麥樂雞塊，外加兩份薯條，撐到反芻。所謂晚餐，隻需照顧我們兩位成年人的胃口。
選餐方麵，蔣先生一向能屈能伸（吃不吃是另一回事）。他說，當然。
微風習習的夜晚，不熱不燥，我們坐在河邊，喝喝啤酒，吃吃烤串，感覺有種完全不屬於打卡式旅行的悠閑與恬淡。我和蔣先生一致同意，比起東京，我們更喜歡劄幌，這裏既有流光溢彩的日式繁華，也有東京所缺少的寧靜與從容，更別提宜人的氣候，affordable的房價了。說到激動處，蔣先生甚至表示，以後放了暑假，再也不去美國了，開來開去地，實在是夠了。不如就飛來劄幌，安安靜靜住上三五個星期。
吃飽喝足，一轉頭，發現馬路對麵有個熒光閃閃的蓋頂市場，狸小路。
得來全不費功夫！狸小路是北海道最古老的商業街，建於1873年，迄今已有150年的曆史。它橫跨七個丁目的街區，全長900米，擁有二百家左右的店鋪，是風行日本的拱廊商業街中，規模最大的一家。
兩側是各種個性小店，什麽餐廳酒吧，服裝藥妝，動漫電玩遊戲坊，糖果店電影院唱片行。。。應有盡有。
每次見到日本少女的卡哇伊畫像，蔣大核都無限陶醉。光整理他與美少女的照片，我就可以寫出一部《新一代禦宅之男養成記》。
我們在各家商店進進出出，才走了不到三個丁目，孩子們就喊累。這就打道回府。
偶遇錄製電視節目的現場。話說，在劄幌的街頭，到處可見這報社那電台，什麽朝日新聞，北海道新聞，劄幌電視台。。。標誌醒目地懸掛在一棟棟高樓之上。看來，本地的傳媒業相當發達。
傍晚六點多，電視塔的彩燈已經點亮。我們感覺，可以結束這隨遇而安的一天了。
在劄幌的第二天，時差都倒得差不多了，全家人起床又成了難題。要不是為了趕酒店十點前結束的早餐，一覺睡到中午也不是沒有可能。 我們感覺，前一天雖然懶散，劄幌市該去的地方，我們差不多也都去到了。二條市場是沒有找到，可剛剛吃過早飯，對海鮮也沒啥念想，一時竟不知該怎樣打發這白天的時光。
我看了看地圖，說，小樽離得近，不如去那裏逛逛。據說，那裏有一條美麗的運河。
所以，去小樽，是一場說走就走的旅行。我擊掌吆喝，成功地把磨磨蹭蹭的一家人催出房門，去趕10:48那趟Rapid火車。
小樽距離劄幌40公裏，是個典型的衛星城市，Rapid火車單程耗時半個小時。據說，每天有超過一成的小樽人通勤通學到劄幌市。
小樽緊鄰日本海，是一個典型的港口旅遊城市，許多郵輪在此停靠。窮家富路，不管水陸空，交通工具能夠到達的地方總是率先發展起來，小樽也不例外。它是北海道曆史上較為古老的都市，市內有許多百年傳承的曆史建築。
手宮線是一條古老的貨運線路，也是北海道的第一條鐵路。它於1880年開通，主要運送煤炭和海產品，1985年廢線，現在是國家指定的重要文化遺產。
小樽站直通運河的那條馬路，是小樽市的中心主幹道，沿途沒啥出彩的風景，但是走到哪裏，都讓人感覺舒服。每個人對每個人都很有禮貌，點頭鞠躬，溫和謙卑。街道上幹幹淨淨，沿途有許多日本特色的手工藝店。
著名的運河區域，一側是寫滿曆史的老建築，另一側，坐鎮不少營銷手工藝品的老藝術家。河中不時有遊船駛過。
運河附近的燈籠棚，極具網紅氣質。
作為典型的旅遊城市，小樽遍地都是餐館，價格公開透明。據說，小樽的壽司很有名，因為靠海，刺身夠新鮮，夠美味。隻是，作為旅遊城市，價格也夠辣。
蔣先生沿街走了一圈，決定去下了火車後他第一家看上的餐廳。一家人饑腸轆轆趕到那裏，發現該餐廳要等下午四點才開門營業。說好的海鮮餐，就又變成了KFC。
不得不說，日本的KFC超乎想象，跟北美的雞肉完全不是一種口感，像是鮮美的走地雞，簡直值得專門去吃一趟。這不是我們一家子的饑不擇食的感言，在那裏，我們偶遇了一批來自歐美的郵輪客，他們也紛紛表達了對日本肯德基的喜愛。
在火車站旁的小市場買了點蛋糕水果，我們跳上了三點開回劄幌的快車。因為沒訂座，蔣先生站了一路。
傍晚，想著沒吃成的海鮮，我們又執著前往二條市場，
從電視塔下穿過，再次感覺到了劄幌的安靜優雅，真是一個值得久待的城市。
大友龜太郎，被稱做劄幌的“開拓之神”。顧名思義，沒他就沒有現在的劄幌。
這條小水溝，是著名的”創成川“河。就像大通公園把劄幌分了南北，創成川把劄幌分了東西。從創成川往東數，是“東一丁目”，“東二丁目”，“東X丁目”，往西，則是“西X丁目”。
大通公園和創成川河的交界處，是劄幌橋。那裏是劄幌市市區規劃的原點，也就是“南北零條”，加“東西零丁目”。
一路走走停停，逛到二條市場，也就晚上六點多，多半商家已經關了門。有家叫“大機”的餐廳還亮著燈，室內人頭攢動，且一看就是本地人。我們信心滿滿走了進去，落座後才發現，這就是昨晚我們要找的那家店，英文名Ohiso.
蔣先生點了一碗壽司飯，讚不絕口。不過，他隻吃三文魚，螃蟹腿歸我。
我點的烤魚，感覺還不錯，但也隻是不錯而已，並沒有驚豔。分量倒是大得驚人，根本吃不完，也沒人幫我吃。
孩子們除了米飯，拒絕吃任何其他食品。我們隻能飯後又帶他們去了昨晚的大排檔，吃炭烤披薩。
劄幌兩日，隨遇而安，卻是大人小孩都開心的一段行程。平心而論，我們並沒有看到什麽驚豔的風景，更多的隻是體驗，體驗日本人在細枝末節上如何用心，利用有限的資源，最大程度讓人生活得舒心。
在劄幌街頭，我們曾目睹了日本人如何螺絲殼裏做道場，把有限的空間利用到極致。那是一個室內停車場，員工把車開到一隻轉盤上。轉盤轉啊轉，把車轉到最佳位置，一隻機械手淩空而下，把車抓住，挪到了大樓的高層。外鄉人看得目瞪口呆，一致表示：開眼！
再說說酒店，不管帶不帶星級，拖鞋牙膏剃須刀這些日常用品，總也樣樣具備。在劄幌，我們並沒要求酒店給我們整理房間，去小樽逛了一圈回來，卻發現門口掛著兩隻大袋子：一隻裝著四套浴巾，另一隻，則是日用品補給。就是這些看著不起眼的小細節，讓作為遊客的我們，走到哪裏都覺得舒服，還沒離開，已經想要再來。
自從有了娃，我的照片管理技能飛速遞進啊，從小到大的都完整保存著。倒是我自己，36歲之前的照片都沒有，隻能在朋友圈向老朋友們討了看。:P