從大峽穀到Bryce Canyon國家公園，參照穀歌地圖，開車需要兩個多小時。
不過，那是從大峽穀的北門出發。如果從南門出發，那就需要五個多小時。
我們在南門。
當初製定行程路線時，我想當然以為，一個公園內，總該有一條路，從南門貫穿到北門吧？目測南北入口的距離，頂多一個小時。就算山路崎嶇，開慢點，兩個小時肯定搞定，順道還能看看沿途風景。
Smart！我給自己點了個讚，不假思索就把這兩天的行程敲定下來。
早上收拾好帳篷，我問大峽穀的管理員：怎樣在公園內部從南門開到北門？
管理員說：沒有這樣的路。你得從外圍繞過去，開三四個鍾頭就到了。
感覺自己的聰明才智，猝不及防撞上了現實的鐵板。
從Grand Canyon到Bryce Canyon，五個多小時的車程，再加一個小時的時差，衝吧！
我得說，其實路途也不是想象中那麽漫長，我們緊趕慢趕，下午四點多就趕到了Bryce Canyon內的North Campbround。隻是，蔣小詩抱怨長途坐車，讓她的bum hurt。蔣大核早已一臉生無可戀。蔣先生在烈日下行軍五六個小時，也開出了一張撲克臉，我就不好意思再指手劃腳，告訴他們要去哪哪哪了。坐車的開車的都挺辛苦，讓他們自由發揮吧。
距離公園北門十幾分鍾車程，有個小城Byrce Canyon City，城裏有不少受孩子們歡迎的小店。蔣先生帶著孩子們進進出出，買買冰激淩，吃吃披薩，逛逛紀念品店，再回營地轉悠幾圈，一直折騰到晚上七點多，才問：要不，咱們去逛逛公園？
本來嘛，你以為咱們來國家公園幹啥來的？
話說下午紮營時，兩個Ranger開個小車過來巡邏，看到有小孩，就給了他們每人一本”Junior Ranger”的小冊子。Ranger說，孩子們根據各自的年齡，完成對應年齡數的幾項任務，就可以去遊客中心領個徽章，成為國家公園的小小護園者。
孩子們對這個提議很是上心。活兒沒幹，先嚷嚷著要去領徽章。所以，遊園的第一站，就是去遊客中心，詢問怎樣換取徽章。
對孩子們來說，遊客中心就很好玩。花$0.51自製一分錢紀念幣的地方，自然不能錯過。話說這一路，我們已經製造了不知多少個紀念幣。孩子們就像玉米地裏掰棒子的猴子，拿到一個新的，之前的老紀念幣自動丟失。
供小孩鑽來鑽去的土撥鼠式迷宮，太投蔣小詩所好了。瞧她在裏麵鑽來鑽去的勁道，哪裏看得出bum被長途坐車hurt到了？
看他們玩得起勁，一時半會沒有離開的意思，我就翻開公園地圖，簡單了解了一下公園特色：Hoodoo的形成曆史：
大約五千萬年前，現如今的猶他州地區，是一個被群山環抱的盆地。雨水把大量已溶解的石灰石衝入盆地的湖泊中。大約兩千萬年前，那一帶地質板塊運動頻繁，把地層推高了將近兩英裏，形成了著名的科羅拉多高原。原先的盆地湖泊幹涸，原先的沉積物轉化成了泥濘的石灰石層，也叫克萊倫岩層（the Claron Formation）。在數萬年風霜雨雪的合力作用下，一堵堵細瘦的石灰石牆從懸崖上被分解出來，形成了Fins。
雨雪滲透到Fins的縫隙中，冷凍成冰。在凍融作用之下，那些縫隙處逐漸斷裂，形成一扇扇小窗式的洞。經年累月，小洞變成了大洞，頂部最終坍塌，一樽樽石柱就此獨自站立。
那些石柱，被稱作Hoodoos。
然而，這種風化，雨雪，冰霜的交互作用，在Bryce Canyon從未停止過。Hoodoos也會被侵蝕，最終回歸塵土。所以，公園的景觀，是一副動態的圖案，昨天看到的，與今天不同，今天看到的，更不會就此靜固。Hoodoo們，也在以它們特有的方式送來迎往，生生不息。
眼看太陽西斜，餘暉已經把遊客中心外圍染成了金色，孩子們還沒有離開的意思。擒賊先擒王，我掰過蔣先生的肩膀，說：“今天的日落時間是8:39PM。離這裏不遠，有個地方叫日落點（Sunset Point），咱們就去那裏，現在，馬上！”
諒我們這般快馬加鞭，趕到Sunset Point停車場時，也已是8:20PM。
已經有人陸續退場。我就納悶兒了，也就十幾分鍾的事，那些人怎麽不堅持堅持，等到太陽落山再走呢？走到觀景台一看，原來太陽在我們身後，所謂的Sunset Point，看的是太陽照耀在山頭上的餘暉，而不是看太陽本身西沉。
近八點半，餘暉將盡，隻剩山頂最高處那層金色的輝煌。但是，我在觀景台看到的美，用“一見鍾情”來形容，也不為過。Bryce Canyon的美，與我之前所經曆見證的種種，似乎都不太一樣。隻覺得心裏揣著一張琴，被輕輕撩撥了一下。絲絲扣扣的樂音，帶著盈動的喜悅，一點一點沁入心扉，又散開到指尖發梢，通體舒泰。
整個日落觀景地，就像一個龐大的圓弧劇場，鑲嵌在大山石壁之中。一樽樽橘黃粉白的hoodoos，就是端坐在劇場觀戲的石化先輩。他們隔著億萬年的時空，與看台上的遊客靜靜對望。那份大氣而又精致的美，讓我目光不想離開，身體不想離開，靈魂更是不想離開。
我趴在欄杆邊上，看看眼前，又望望遠方，隻覺得Hoodoos都是有生命的個體，他們既是風景，又是觀客。他們微笑靜默，認真審視著觀景台上的我們。也許夜半時分，看客們悉數散去，他們就會活動起來，三五成群，嘈嘈切切，交流白天看到的趣聞與訪客百態。
我忍不住直起身，正了正衣冠。
這應該是Hoodoo的前身，Fins。假以時日，一樽樽Hoodoos，會在風，水，冰的合力之下，從這一排排石壁中脫穎而出。
而Hoodoos，則如靜默無爭的石人，日複一日站在這片盆地中，沐驕陽，聽風吟，觀看人來人往。然後，在持續的凍融之下，某一天轟然回歸塵土，開啟新一個輪回。
看台上站滿了人，大家都靜悄悄站立著。平常，我們會說，獨樂樂，不如與人樂。與身邊人傾談所見之美，會給目光添色。然而，在林立的Hoodoos麵前，隻是站立於前，微笑不語，已是一種福至心靈的交流。
我用目光捕捉著落日揮灑在這片神奇土地上的最後一抹輝煌，內心裏充滿了對自然之美的敬畏。金色的餘暉快速退出天際，我的心裏不免遺憾：要早來半小時，這變幻的光影，不知會將這片圓形劇場裝點得有多美麗。
蔣小詩突然石破天驚地大喊，讓眾人的目光齊刷刷轉向了她。
她用小手指向觀景台下的石林小徑，說：“看！那裏有個男人正在脫光光！“（”Look！That guy is getting naked！“）
她把這句話連說了兩遍，語調急促，嗓門宏亮，聲音響徹了整個原本寂靜的看台。
我想阻止，卻是禁不住對她傳遞出的信息的好奇，朝她手指的方向看下去：一個在穀底石林徒步的男人，大概是嫌熱，正脫掉上衣，把它係在腰間。如此而已。
周圍的人好奇心大概與我一致，收到了蔣小詩的情報，也看到了那個男人，然後，這份落差，讓大家一起哄笑起來。
被看台上這麽多觀客行注目禮，不知石林裏那個半裸的徒步者有沒有感覺兩耳發燒。希望Hoodoo們月光夜談時，會因為這個小姑娘和這個小插曲，會心一笑。
入夜，天氣飛速轉涼。布萊斯峽穀地勢高，平均海拔八千英尺，晝夜溫差極大，可以達到二三十攝氏度。用“早穿棉襖午穿紗”來形容，實在貼切不過。我們一身短打進的公園，等回到營地，氣溫已經下降到嚴寒狀態。根據天氣預報，夜裏最低溫度，大概在四五攝氏度左右。一家人被凍縮在睡袋裏，跟之前一個星期身上熱到出鹽，那體驗，真是冰火兩重天。
蔣小詩很早就醒了，不知是不是被凍醒的。她一意孤行鑽出帳篷，說要完成junior ranger小冊子上的挑戰，早日別上那枚徽章。
如願以償的小姑娘。
退營後，我們照著地圖小圈內的景點，快速把公園走了一遍。發現Bryce Canyon挺適合我們這種坐車族，也不用走什麽trail，每到一地，直接上觀景台。而每個看台上的風景，又都一流。
隻是，與昨夜雷同。
一度，我以為各個不同的觀景台，隻是同一個景點的不同角度。蔣先生說，應該不是，你看每個觀景台的周邊，並沒有其他的台子。
最後一站，是Bryce Canyon Point。這裏有270度的大回環，各種姿態的Hoodoos and Fins，應該算是國家公園的高潮部分了。隻是白天的氣溫升騰得如此之高，光線也百分百打足，反倒喪失了昨晚夕陽下看到的那份靈動與層次。隻覺得BCP的Hoodoo們在日照之下，像是被脫去了一層水，黃黃瘦瘦，有些營養不良。不像昨晚在日落觀景台，那裏的“小人兒”粉白粉白的，隻需施展一個咒語，它們就能變回鮮活的真人。
我也明白，其實都是美的，隻是我有些審美疲勞了。
等幾年後，倆娃長大了，看他們寫出回憶這一年的經曆，一定很開心感人。
其實布萊斯有步道，不難走還很漂亮，下去可以感受hoodoos有多龐大人有多渺小，不像在觀景台看。
不過帶小孩子也有樂趣，小詩太可愛了。