清早退了營，我們駛出營地。剛準備右拐開上沿海高速，被鐵軌信號燈給攔住了。
一列頂頭噴著白色蒸汽的小火車從右側徐徐駛來，不時發去“QuQu”的聲音。小火車速度緩慢，看來是作沿海觀光之用。
火車在鐵軌上行駛，是孩子們最愛的場景之一。我們家附近有一列輕軌，每次開車路過，被火車截停，孩子們都會興奮地大叫，“火車，火車，QuQu，QuQu。”
我轉過頭盯住他們。通常，從他們的笑容中，我也能獲得極大的滿足。我也隻能在他們的笑容中得到滿足，因為我本身對火車無感。我是說，沒啥好感。年輕時去北京上學，坐多了綠皮火車，一站一站，停到地老天荒。後來留在北京上班，高峰時段擠地鐵，滿車廂的汗漬體臭，每天被擠壓成相片人，偶爾還會遭遇鹹豬手。無論將哪一件記憶碎片拎出來，都與愉悅無關。
孩子們笑得像年畫娃娃。我也滿足地回轉身來，意外發現左手司機位上的蔣先生，瞪大了眼張大著嘴，扭頭追隨著小火車的蹤跡，把自己笑成了一個兩百磅的弱智兒童。
火車駛過，蔣先生意猶未盡地收回目光，問我：“你錄下來了沒？”
“錄什麽？”
“小火車啊，剛剛經過的那輛。”
“不就一小火車，咱家附近天天見，為什麽要錄？”
“天天見？這是蒸汽火車好不好？十九世紀的古董級存在。我這輩子，除了在電影電視上，現實生活中還是頭一次見到哇！” 蔣先生誇張地張大著嘴。
“哦。“ 聽起來是有點特別。對於沒作錄像，我聳聳肩，略表遺憾。
蔣先生搖頭歎息：”你這攝影師，是不是失職了？這小火車，應該是咱們這次旅行最大的亮點了吧，你竟然連手機都沒打開。“
這就誇張了吧！一列小火車，就成了本次行程的最大亮點了？絕世美貌的大棱鏡服不服？一覽眾山小的Vista House服不服？仙氣飄飄的加農海灘服不服？就算你對美貌事物無感，你讓你那黃石的最愛，那截石化樹，情何以堪？
當然，最不服氣的，是我。辛辛苦苦規劃了這一趟行程，上山下海的，原來在他眼裏，都比不上這列偶遇的小火車。
我啪啪甩出一連串我認為更算得上是亮點的例子，又賭氣補充一句：”蒸汽火車也沒那麽稀奇吧，好多博物館都有啊。你要真喜歡，咱們今天要經過的Coos Bay就有老火車博物館，要不要停車去參觀一下？“
“哪怎麽能一樣？靜態地擺放在博物館，怎麽能有從你眼前開過的那種誤入十九世紀的魔幻感？”蔣先生有點激動，嗓門都比平常高出了兩個音階，”這種可遇不可求的經曆，才彌足珍貴。“
“那你也不用一杆子打死我們之前經曆過的所有的精彩吧，什麽叫這是本次行程的’最大的亮點’，比這精彩的多了去了，好不好？“ 不知道為什麽，我對“最大的亮點”這個詞耿耿於懷。
“什麽精彩，什麽不精彩，這也是很主觀的感受，我有權保留我自己的看法，好不好？” 蔣先生語氣不太友善，看來露營的這一晚，濤聲陣陣的，他沒能睡好，還是攢了點怨氣。
行至半途的旅行，就像行至中年的婚姻，容易話不投機。這不，明明是挺喜劇性的開場，說著說著，就帶了些劍拔弩張的意味。至少，我感覺自己的羽毛已在悄悄豎起：想要開戰嗎，放馬過來！
蔣小詩在後座大喝一聲：“不要吵啦！” 石破天驚地， 把我倆嚇了一跳。
我趕緊從自己的小宇宙跳了出來，戴回慈母麵具，訕訕說道：”爸爸媽媽沒有吵架啊，我們隻是。。。很大聲地辯論。“
蔣小詩才不理會成年人對詞匯的操縱。她一臉嚴肅地用手按住胸口，說：”你們的爭吵，是我心靈的毒藥（Poison to my heart）。“
蔣先生問：“如果爸爸媽媽愛著對方，是不是就可以當你的解藥？”
蔣小詩點點頭。
我倆作勢親吻了一下。蔣小詩把手從胸口放下來，輕描淡寫地說：“我好了。”
我和蔣先生相視一笑。女兒，是我們解藥。
今天的行程，是沿著俄勒岡的環太平洋海岸線一路南下，前往沿海城市Bandon附近的營地。根據穀歌地圖，車程也就五個小時左右。但終點不是重點，今天最值得期盼的，是俄勒岡海岸線沿途的那些景點。
我們的第一站，停靠在了十幾分鍾開外的Tillamook Creamery。
Tillamook Creamery是當地最著名的奶酪廠，一大早，偌大的停車場已是滿滿當當。店裏空間開闊，像個大倉庫，入口處有很多旅遊紀念品，還有專供遊客照相的路演區域，看來是當地的一家網紅商店，走過路過的遊客都要進去打打卡。
當然，店裏最多的，還是各種本品牌的奶酪製品。
本想在那裏吃早餐，我轉了一圈，嫌貴，就隻點了冰激淩和milkshake。
老公說SHAKE非常好，我沒喝，隻是嚐了口冰激淩，感覺一般，並沒有傳說中的驚豔。不過，冰激淋攤位前排隊者數十米，讓人覺得錯過一支冰激淩就是錯過全世界。羊性十足的我，可以私下覺得它味道一般，如果不買，那是要遺憾一路的。
吃完冰激淩，正式上路，開啟俄勒岡海岸線一日遊之旅。
路過一個小雜貨店，很小的一間房，外牆寫著：武器與日雜。美國人民彪悍啊，出門買顆白菜，順便買杆槍？
又路過一家不起眼的路邊海鮮小店，本地人排著長隊。這種店，一向是蔣先生的最愛：外表謙卑，金玉其內。在他的堅持下，我下車買了一塊煙熏三文魚當零食。小小的一塊，$15，有點心疼，不過肉質硬香，味道很好。唯一的遺憾是，這種零食除我之外沒人吃。他們更願意吃麥當勞這種全無養分的垃圾食品。
話說，蔣大核好像開竅了，已經會在麥當勞與萍水相逢的MM搭訕，分享兒童餐裏的玩具心得。
一路黑礁，一路浪潮，就是姿態萬千的俄勒岡海岸線特色。
中間停靠Otter Rock，我們下車參觀了著名的魔鬼的重拳（Devil’s Punch Bowl）。我們到達時，是低潮時分，BOWL裏是空的。
聽說雷神之井（Thor’s Well）就在附近，不過我們老眼昏花，圍著Otter Rock找了一圈，也沒找到那口可能會跟隨潮汐爆發的井，倒是看到了一對不畏潮水下海拍照的父子，和海灘另一側許多衝浪的人。
下午三點多，途徑Heceta Head Lighthouse，我們決定好好停留一番，就當中場休息。
這是一個半月形的沙灘，三麵環山，相對幽閉，最出名的地方，就是右側臨海山頂處的一座燈塔。燈塔建於1894年，以西班牙探險家Bruno De Heceta的名字命名。（我像模像樣地寫下了這位探險家的名字，其實這是為寫遊記而臨時查的資料。我連這位探險家是男是女都不知道。看名字，應該是一名男士。）
停車場要收費，我與蔣先生一起去了繳費站，孩子們搶先跑去了沙灘。等我們繳完費走上沙灘，發現蔣小詩已經跟一對小情侶打得火熱。她在跟他們玩棒球pitching。兩個年輕人看起來心情很好，不停地誇獎蔣小詩，說她投球棒，接球準，簡直是個天生的棒球苗子。蔣小詩被誇得忘乎所以，見到我們就大聲宣布：我是超級明星！
誰說不是呢，你和哥哥一樣，永遠都是爸爸媽媽心裏最亮的那兩顆星。
蔣先生拿出前天從波特蘭書店買來的漫畫書，除去上衣，一邊讀書一邊曬起了日光浴。這是他心目中的渡假方式，不求打卡，隻求身心得安逸。
沙灘上的遊客不多不少，既不擁擠，又不清寂。遠處高坡樹影間的燈塔若隱若現，據說，想要窺得燈塔的全貌，得親自走上山去。
四體不勤者，如我，隻為看個燈塔，當然不會上山。我選擇下海，蔣大核緊隨其後，很快和沙灘溪水邊兩個三五歲的小朋友一起踩起了水。
海水清涼入骨，讓人精神一振。沙水連接處，布滿了黑色的鵝卵石。記得在夏威夷，也見過類似的黑色沙灘，當地的傳說是，黑石是受過詛咒的，遊客不能帶走。總有不信邪的偷偷帶走幾顆，但是因為後來生活中遭遇不幸，有很多人選擇把黑石寄了回去。生活中，當我們對現實無能為力時，會不自覺轉向神力，這是信則有不信則無的精神寄托。其實，黑石的成因，應該是火山熔岩遇水冷卻，又被海潮億萬年地衝刷，變成現如今圓溜溜的模樣。哪有什麽詛咒。當然，我也沒撿。
沙灘的左側，是一山牆的黑岩，上麵長滿了翠綠色的青苔，像渾然天成的水彩畫。
從黑山牆回望，竟然得見了燈塔的全貌。誰說一定得上山？站得夠遠，找對角度，不光看得見燈塔，連一旁管理員住的房子都盡收眼底。
一個小時的沙灘憩息，各得其所。等我們準備離開時，四麵傳來一片“再見，蔣小詩”的聲音。這小姑娘，一小時交友無數啊。話說蔣小詩與人交往時，總是主動將一張熱臉湊上前去，全然不會擔心人家願不願搭理她。 蔣大核一年級時，整整兩個學期，獨來獨往。蔣小詩隻是陪著我送哥哥上個學，卻是收獲了一大批朋友。每天早上走到學校，到處都是與她打招呼的大朋友小朋友，時常見她眾星捧月般被圍在一群高年級的孩子中間。她隻需把小手插在褲兜裏燦笑。
如此跟女兒廝混了幾年，老母親都被連帶著開了竅。現在外出，我會主動對人微笑，不吝表達對陌生人的善意，大部分時間不懼搭訕。人間友好，就算遇見一兩張冷漠的麵孔，轉頭相忘江湖，對自己的心情也並沒有太大的影響。倒是那些留存的善意，足以溫暖一天，一季，甚至再也不會忘記。
之後一路趕赴Florence。沿途的景觀，漸漸呈現風沙地貌。
汽車接近Florence時，高速路靠海的一側出現了綿延的沙丘。這片金黃色的沙丘，沿著海岸線，向南一直延伸到Coos Bay區域，總長40英裏，總麵積達到7000英畝，最高處海拔可達150米。沙丘挺立在叢林和湖泊海洋之間，顛覆了人們對沙漠區域缺水少雨的傳統認知。究其成因，這是數百萬年來，由海風和雨水對俄勒岡海岸線的協力侵蝕所致，是大自然母親通過時光藝術師打造呈現的近乎惡作劇般傑作。
這個區域，被稱為俄勒岡沙丘國家遊樂區（The Oregon Dunes National Recreational Area）.，為當地人和遊客提供豐富多彩的娛樂節目，包括滑沙，遠足，露營，釣魚，沙灘摩托等。
我們停留在Jessie M. Honeyman Memorial State Park，簡稱蜜人公園。那也是一個需要支付停車permit的公園。一路走來，發現俄勒岡州立公園好多，一天能經過好幾個，甚至十幾個。大部分州立公園都是免費的，那些需要支付停車費的地方，車票也基本上可以在現場購買。第一天在Multnomah瀑布，想要停車而不得的遭遇，純屬個例。
沙丘有點高，穿著鞋走上去，阻力太大，行進實在緩慢。所以大家都脫了鞋，蔣大核甚至脫掉上衣，用最接近自然的方式與自然共處。
沙丘的沙質極為細膩，表麵是典型的風積地貌，有層層波紋。
遠處的高坡上，有滑沙的人群。
再往遠，可以看到叢林背後更高的沙丘。好奇那裏會是怎樣的世界。
順著山丘往下，是一汪深藍色的湖泊。
與湖泊和森林完美融合，這片綠洲中的沙漠，注定傲然不群，成為令人願意為之萬裏奔赴的傳奇。
一路亮點太多，最後我們路過俄勒岡南部著名的BANDON海灘時，已有些審美疲勞，決定明早再來。我們急匆匆找了家中餐館，好像叫亞洲花園，點了孩子們愛吃的麵條。食物味道一般，但份量超大，四個人吃兩份餐，頂多隻吃掉三分之二。
營地離Bandon還有二十分鍾的車程。晚上八點零五分，我們終於趕到Bandon/Port Orford KOA Journey。 營地古木參天，是很有氣質的一個露營場所，隻是WIFI形同虛設，信號極其微弱。不過，一家人在一起，似乎也沒有特別需要額外關注的家事國事天下事，所以搭好帳篷洗完澡，就早早睡了。
我反思了一下，這一站露營設計得不太合理，離下一站Gold Beach太近，離Bandon沙灘又遠了點，需要走挺長的回頭路。下次再來，應該在Bandon小鎮住上一晚，行程會有效許多。
