古老地中海寶藏——跨越兩大洲的傳奇之都伊斯坦布爾

參加維京遊輪的【古老地中海寶藏之旅】（Ancient Mediterranean Treasures），讓我有機會訪問土耳其最大城市伊斯坦布爾（Istanbul)。

伊斯坦布爾，曾是拜占庭和奧斯曼帝國的首都,長期位居全球旅遊目的地前列。它是世界上唯一橫跨歐亞兩大洲的城市，經濟和曆史中心位於歐洲一側，有三分之一人口居住於亞洲一側。這裏的文化是東西方交融，其曆史城區部分被列為聯合國教科文組織世界遺產。

 

12月下旬，經過兩天、二十多個小時，經費城、倫敦轉兩次機,入夜時分，終於到達土爾其伊斯坦布爾（Istanbul)維京遊輪碼頭，【古老的地中海寶藏之旅】第一個港口，來見識一下伊斯坦布爾如何展現帝國時代的輝煌。

遊輪安排了接機大巴。沿途街景，即使是夜景，也看上去非常漂亮。導遊在我們欣賞城市沿途夜景的同時，給我們講解當地的民俗習慣和注意事項。據導遊介紹：20 世紀第一次由國際條約強製執行的《洛桑條約》（1923） ，強製規定人口互換，約 150 萬 東正教徒從土耳其遷往希臘，約 40–50 萬 穆斯林從希臘遷往土耳其，土耳其現有的1千5百萬人口中，95%是穆斯林。

 

一大早，沉睡的我被港口催人起來做禱告的大喇叭叫醒，我還以為回到小時候被大喇叭叫人起床做廣播體操呢。盡管有星鏈服務，船上WiFi 帶速因土耳其法規而被迫受限，上船所有人都被要求交出護照，以供海關人員查驗蓋章，讓人切身感受進入了一個陌生的穆斯林國家。

我也抓緊時間惡補了一下曆史課。

• 羅馬帝國在公元395年正式分裂為東、西兩部分，西羅馬帝國於476年滅亡，而東羅馬帝國以君士坦丁堡為首都，現代史學稱其為“拜占庭帝國”（Byzantine），文化上融合希臘-羅馬古典遺產與基督教（東正教）,持續近千年。
• 1453年5月29日，奧斯曼（Ottoman）蘇丹穆罕默德二世（征服者）攻陷君士坦丁堡，拜占庭帝國滅亡。奧斯曼帝國（將君士坦丁堡改名為伊斯坦布爾，作為新首都。
• 奧斯曼帝國在第一次世界大戰（1914-1918）中加入同盟國一方戰敗，導致帝國崩潰。
• 1923年10月29日：土耳其共和國正式成立，土耳其從君主製伊斯蘭帝國轉型為世俗共和國。

聯合國教科文組織的世界遺產、著名的君士坦丁堡城牆（Walls of Constantinople），部分可追溯到4世紀。雖然長度隻有5–7公裏，和中國長城沒法比，但是中世紀最強大的防禦工程之一，抵禦來自海、陸進犯的進攻者，直到1453年才被奧斯曼帝國用火炮攻破。

上午參加了遊輪安排的君士坦丁堡城牆遊，一路上可以看到城牆遺跡現在受到特別的重視和保護。

 

了解當地的風俗，最好不過的方式是逛集市/巴紮 （Bazaar）。走進伊斯坦布爾的香料（Spice Bazaar）集市，仿佛踏入一座色彩與香氣交織的迷宮。攤位上鋪滿了地毯、皮具、銅器、香料與陶瓷，琳琅滿目，讓人目不暇接。各種藝術品和手工製品：阿拉丁風格的鞋子、彩色玻璃燈、像《一千零一夜》裏的魔毯，甚至還有便宜得讓人想起北京秀水街的名牌包和運動鞋。

 

土耳其自古便以精湛的手工藝聞名，其中最負盛名的莫過於色彩絢麗的地毯與品質上乘的皮革製品。無論是傳統圖案的手織地毯，還是柔軟細膩的皮衣、皮包，都凝聚著當地匠人的技藝與審美。

突然被一小販跪地給先生獻糖果，嚇我一跳，以為遇到他的仰慕者，結果隻是小販賣東西搞笑。在這裏購物，最有趣的環節莫過於與店主談價還價——這不僅是一種交易方式，更像是一場輕鬆愉快的互動遊戲。遊客在討價聲中體驗當地文化，店主則以熱情與幽默回應，往往一來一往就能拉近彼此的距離。這裏的小販可以說多種語言，都是做生意的好手。在巴紮裏漫步、挑選、議價，本身就是一段難忘的旅行體驗。

土耳其是菊花的重要產地之一（尤其擅長溫室栽培），12 月依然鮮花滿市。天然菊花多為白、黃、粉、紫、紅等單色或雙色，通過將食用級或花卉專用染料注入莖部或浸染，讓花瓣吸色，便成了“彩虹菊”。染色後花依舊是活體，能正常吸水保鮮。

結束了遊輪提供的觀光項目，我們自己買電車票到達了世界文化遺產的兩個著名建築所在地——蘇丹艾哈邁德（Sultan Ahmed ）廣場。

索菲亞大教堂（Hagia Sophia），6世紀拜占庭帝國的象征。最初建於537年是東正教大教堂，1453年被奧斯曼帝國改為清真寺，1934年土耳其共和國將其改為博物館，2020年又改回清真寺。不同高度、不完全對稱的附屬建築，是它從教堂 → 清真寺 → 博物館 → 清真寺，多次改造留下的曆史痕跡。聖索菲亞看上去圓頂突出，更顯厚重。雖然沒有時間入內參觀，我們還是分別在索菲亞大教堂、索菲亞博物館門口拍照打卡。

伊斯坦布爾清真寺的宣禮塔數量，是 政治等級 + 宗教象征。從 1 到 6座是奧斯曼帝國形成的等級製度；6 座是除麥加（7座）之外的最高象征，代表帝國級權威。

藍色清真寺（Sultan Ahmed Mosque），是伊斯坦布爾的奧斯曼帝國清真寺，有6座宣禮塔，是奧斯曼古典建築與拜占庭教堂風格融合的典範。因為室內藍色的伊茲尼克瓷磚（Iznik tiles）顏色而得名，是土耳其公認最漂亮的建築物之一。藍色清真寺看上去多帶2-3個陽台的尖塔，更顯優雅。

據悉建造藍色清真寺未使用一根鐵釘，建築結構嚴謹，外觀造型獨特，400年間曆經數次大地震安然無恙。下午時段的藍色清真寺，當地祈禱的人排長隊入內，不再對遊客開放，隻能在內庭裏看個熱鬧。

好在早晨參觀了一座建於～1560的魯斯坦帕夏（Rustem Pasha Mosque）清真寺，這個清真寺雖然名氣不算大，但裝飾瓷磚以精美的紅白藍的花卉和幾何圖案聞名。

穆斯林導遊說，清真寺的領袖每天需5次率眾祈禱，必須麵向聖城麥加方向，估計每個穆斯林都是天生的指南針。

參觀穆斯林的清真寺要求脫鞋、女人帶頭巾，生平第一次戴頭巾拎著鞋逛寺廟，怎麽看我都像個偷地雷的！

托普卡帕宮（Topkapi Palace）自 1465 年至 1853 年，始終是奧斯曼帝國蘇丹在伊斯坦布爾城內的心髒與居所。它是世界上仍然屹立的宏偉宮殿之一，由蘇丹穆罕默德二世在 1460 年前後下令興建，仿佛以石與金書寫帝國的開篇。

整座皇宮由四重庭院與散落其間的低矮建築構成，層層遞進，如同權力的階梯。我們沒有票，隻能在第一庭院徘徊，卻已能感受到昔日統治者的恢宏氣度——那種從高牆深院間自然流淌出的沉靜威嚴。

托普卡帕皇宮（Topkap? Saray?）門口的土耳其防暴警察（Polis），深藍製服、深藍貝雷帽、戰術背心，再配上步槍，氣場十足。

奧斯曼蘇丹的陵墓，地上隻是標記，真正的安葬都在地下。伊斯蘭觀念裏，“真主麵前，沒有君王，隻有仆人”。即便是權勢滔天的蘇丹，葬法也與普通穆斯林一致：生前權力無邊，死後卻極盡簡樸。

在土耳其的清真寺、陵園和紀念碑上隨處可見阿拉伯文字，但導遊反複提醒我們：土耳其並不繼承阿拉伯語言傳統，他們接受的是伊斯蘭信仰，而非阿拉伯民族身份。土耳其人在 11 世紀之後才逐漸皈依伊斯蘭教，而伊斯蘭教本身並不要求信徒以阿拉伯語作為日常語言。1928 年，土耳其正式廢除阿拉伯字母，改用拉丁字母書寫土耳其語。

廣場中央的埃及方尖碑已有三千五百多年的曆史，碑身刻著古埃及象形文字，如今能讀懂的人已寥寥無幾。就像許多佛教徒未必能讀懂梵文一樣，突厥後裔的土耳其民族也堅持著自己的文化選擇與民族自尊。估計在土耳其以後能讀懂阿拉伯文的人也會漸漸稀少。

街頭隨處可見的烤玉米與烤栗子，並不是給遊客看的“節目”，而是當地人吃了上百年的街頭味道。調味很土耳其：栗子偏甜糯（但不及北京炒栗子香），玉米則走鹹香路線。

在土耳其，最令人難忘的景象之一，就是那種“野貓遍地走”的城市日常。無論是在景區、街頭巷尾，還是熙攘的鬧市，貓咪們悠然自得地穿梭其間，毫無拘束，仿佛是這座城市真正的主人。難怪伊斯坦布爾會被稱為“貓之城”——在這裏，貓不僅是一種動物，更是城市生活的組成部分。

• 追溯到奧斯曼時代，伊斯坦布爾遍布木質建築，鼠患頻繁，貓因此成為重要的“城市守衛者”。人與貓的共生關係從那時延續至今，逐漸沉澱為獨特的城市文化。

• 在伊斯蘭傳統中，貓被視為幹淨、值得善待的生靈，這讓土耳其人天然對貓充滿友善與尊重。

• 對許多土耳其人來說，街貓不是“流浪動物”，而是社區共同的寵物。街頭隨處可見喂食點、貓屋，動物排泄物通常會被及時處理。甚至有人自發為它們提供醫療照護。

• 國家層麵實行“不捕殺、不大規模收容”（no-kill、no-capture）政策，讓貓群得以自由繁衍，數量自然增長。

土耳其的貓沒有種群爆炸，是因為：有限資源 + 疾病淘汰 + 領地競爭 + 係統性絕育 + 成熟的共存文化。市政府出錢做絕育、達到運行良好的城市人貓生態平衡。

在這樣的地方托生為一隻貓，大概真的是一種特別的幸福吧。

通往老城區的加拉塔橋（Galata Bridge）橫跨在博斯普魯斯海峽（Bosphorus）之畔，是伊斯坦布爾最具代表性的風景線之一。成千上萬的業餘垂釣者肩並肩站在橋上，手握魚竿，緊盯海麵，專注地等待著收獲。這裏也是當地漁民獲取“當日鮮捕”的重要地點，據說隨著季節更替，海裏會帶來各式珍貴又鮮美的食材。

橋上釣魚人沉浸在海灣的微風與鳥鳴中，看魚群在水下穿梭；遊客則駐足欣賞這壯觀的釣魚景象。【你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你。】這一幕，讓人久久難忘。

在使領館、軍事設施、政府大樓或外國機構周邊，伊斯坦布爾常見高安保圍牆。防攀爬設計配上藤蔓植物，既安全又美觀，成了城市街景的一部分。

 

在清真寺的回廊、皇宮的庭院與古老集市的喧鬧間穿行時，仿佛能觸摸到伊斯坦布爾這座城市千年的脈動。而當腳步來到港口區，林立的高端商場、來自世界各地的美食餐廳，以及充滿先鋒氣息的現代藝術，又讓人深刻體會到它作為世界級都市的活力與前行。

友情提示：

• 伊斯坦布爾的公交係統，操作指南有英語選項、允許刷信用卡，千萬小心“周邊熱心人”幫著盜刷。
• 土耳其集市買東西是講究討價還價的，逛過農村集市的老一輩中國人，應該熟悉這個過程。
• 在伊斯坦布爾，街頭的貓看起來很親人，卻不適合“隨便摸”，在當地文化中：貓靠近你 = 它願意，很多貓不喜歡被突然摸頭、抱起或撫摸腹。等貓主動，是基本禮貌。