總想寫點啥
卻沒寫出來
德語區去了不下五六回了，德國、奧地利、瑞士，基本上東南西北都去過了，不知為什麽，有點癡迷。想來可能因為《格林童話》，黑森林、小紅帽、餐桌下的麵包屑、囚禁公主的教堂尖頂....都是跟幻覺一樣出現過的事物，一旦到了科隆、慕尼黑，都是活生生的展現在麵前。初中裏讀的第三帝國興亡史，少年人時而沸騰、時而扼腕，終究想去一探究竟。
壯麗的德語區，山川平原，湖泊城市，千年的演化，最有意思的就是它的人類政治實驗室的宿命，專製、自治、共和、割據，各種形式都施行一遍。做好了的，吞並他人，做大做強；做不好的，煙花燦爛，一時而下。
東邊的普魯士是最能代表德國的地方，雖然它現在幾乎不存在了。條頓騎士團受封建立的軍事屯墾王國。嚴謹得跟鍾表一樣的作風，不這樣出則為兵，入則為民，在斯拉夫的環伺下，早就滅絕了，終究到了二戰還是滅了，剩下的支支脈脈散落在德國東部各處，我去的柏林想來能感受到一些痕跡，但聞見的更多是斯拉夫人的味道。隻有那些精致的現代建築，拐彎抹角都幹淨利索的勁兒，可能有點普魯士吧，這些戰後把柏林在一片殘垣斷壁上，與舊建築天衣無縫地修複起來的鋼與玻璃結構，無情地透露了慘痛的記憶。
萊茵是德國的民主發祥地，靠近佛蘭德斯商業區，經萊茵通北海，自古以來就是商業發達的地區，法蘭克福、美因茨、科隆、海德堡...無數的自由市，自治傳統。一個窮小子入贅花邊經銷商，跟著舅子們去法國跑單幫，就瞅準了打白條的門道，低價收了法國人的應收賬款，又做成債券賣出去，裏外裏扒皮，幫著法蘭克福成就了金融中心。幫普魯士發戰爭國債，總也在重組，卻賺足了刀口舔血的錢，對門給奧地利發債的哥們，年年準時還錢，最後關門大吉。等普魯士統一德國以後，就委任他家組建德意誌交易所，收交易稅又發橫財。像寓言一樣的真事，還有亂哄哄的魏瑪，僅存的一點點民主血脈，在專製與民主之間，轉了一大圈還是回到這裏。在戰後成就了基本法和第一任偉大的首相阿登納。科隆大教堂散不出幾步，就能走到萊茵河邊，灰綠的河水澎湃沙岸，鐵橋橫跨東西，當年的納粹士兵從這裏奔向西線，而注定要消滅的吉普賽人從這裏運往集中營。商業民主的傳統與專製的殘酷就在鐵軌與河流的交錯之中。
往南去到慕尼黑，郊外美輪美奐的天鵝堡，那是農耕專製王國才能聚得起來的財富，才蓋得起來的宮殿；再往東的更強大的是奧地利帝國，維也納郊外的美泉宮，美得需要更加專製集中的稅收體係。宮裏的每個小房間，屋角都有一人高的青花瓷瓶，一問才知這是當年的暖氣爐，想必茜茜公主做了皇後，深鎖宮中曾經取過暖的。如果不是她婚後不幸的陰鬱，兒子為了平民姑娘自殺，弗蘭克皇帝的侄兒也不至於繼為王儲，倉促表功而去薩拉熱窩，惹來刺客的一聲槍響引發天下大亂。一統天下的集權，蝴蝶效應卻格外嚴重。
跳上一趟Deutsche Bahn，幽幽北上，當天闊雲低的時候，那就是要到漢堡了。住在易北河邊山梁上的海洋酒店，中午可以去聖米蓋爾教堂，那裏的尖頂曾經是漢莎同盟的船隊回程望到了家的標誌，教堂後麵有條古老的街道，養著同盟船隊水手們的寡婦。那時每個水手給公會繳付一點錢，船難以後公會負責養他們的家人。遠洋、商隊，那個年代承擔最大的不確定性，賺最多的紅利，就要靠最大膽的製度創新。這樣的保險體製，在大英博物館看到亞述就有，芝大是第一個編撰了亞述詞典的大學，牛吧？
蘇黎世
因斯布魯克/薩爾斯堡
曾在漢諾威培訓，住的酒店隔會議中心不遠，中間穿過幾片古老的街區，會遇到一片教堂廢墟，據說是二戰盟軍轟炸後再沒恢複的，斷垣殘壁如同沙漠裏死去幹枯的駱駝肋骨，白森森慘烈得指向天空。德意誌千年的翻天覆地，如今消停了。
