楓葉樹下
走的多，見的就多，見的多，想的就多，想的多，悟的就多
2022. 09. 10 Sat Day 16
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今天是玩的最後一天了，明天我們就要結束這十六天的旅行了。把這最後一天上滿發條吧。
一早來到班車出發點，停車場已經很多車了。提前訂了票，我們乘九點的班車前往Moriane Lake。看到路口的指示牌：沒有空車位。2013年我們來這裏的時候，沒覺得車位緊張。那時候我們知道這個湖有名，卻不知道它為什麽出名。隻是沿著湖草草走了一圈，竟然不知道還有條短路（Rock Piles Trail）才是看湖景的最佳地點。真可謂端著西湖龍井當白開水灌，把好東西糟蹋了。
加拿大名山大川、湖泊眾多，最美最有名的兩個湖都在班芙了。Moriane Lake何德何能被印在二十加元（1969-1979發行）的鈔票上？它如同一顆奪目的藍寶石鑲嵌在十峰穀中（The Valley of Ten Peaks）。落基山脈的高地湖多呈現出淡藍色或祖母綠色，比如著名的路易斯湖。然而而Moriane Lake呈現出一種特有的蔚藍、天藍色。至少要到每年六月，周圍冰川流下的水把整個湖灌滿，達到高水位後，它才展現出這般令人心醉的色彩，這是由湖中沉積的冰川岩石粉末反射出的。僅站在湖邊，你是看不到這種藍色的，需從高處俯瞰。而且隨著時間光線的變化，顏色也在改變。早晨色彩最佳，還可看到山峰倒影。下午我們下山後再看，就淺淡多了。如果能早起來看日照金山，那景色想必美輪美奐。一百句描述頂不上一張真實的照片。都是素顏照，沒撲一點粉。
看完湖，該爬山了。這裏有條著名的步道Sentinel Pass，這次行程我的一個心願就是補上這個當年的漏。我們950分出發。步道一直在森林中蜿蜒向上，最後穿出森林進入開闊地帶，風景也變得漂亮起來。
經過這個高山小湖開始爬坡，小徑蜿蜒曲折一直到頂。居然有人在冰涼的湖水裏遊泳。火力真壯。
這條步道與在Many glacier走的Ptarmigan Tunnel相似，難度長度均容易。我們用了不到2個小時就登頂了。這條步道鼎鼎有名，被認為是班芙的最佳日徒步路線。如果到九月末，落鬆變成金黃色，配上覆蓋山頂的第一場雪，深受攝影愛好者的追捧，所以這也是一條熱門的Larch Hike。
登頂所見山那邊的景色。Sentinel是哨兵的意思，看那幾根風化的石頭，真有些像矗立的哨兵。
一般遊客到處為止，原路返回。我旁邊的兩個印度小夥整裝待發，準備去攀登最高處的Mt Temple。後來下山途中遇到兩個體格健壯的白人小夥子，身上掛著登山繩索，他們說花了六個小時上下。看來夠難的。
下山後在湖畔休息後，下午我們乘班車到了路易斯湖（Lake Louise）。雖然三次來到這裏，但經典值得重複。山還是那個山，湖還是那個湖。沿著當年走的the plain of six glaciers前行。不過今天時間有限，不可能走到Tea house，要趕上最後一班車返回停車場。我們走到記憶中那個可以看見路易斯城堡酒店的亂石堆就回頭了。
在回來的路上，西下的太陽給了我們這一天徒步的最好獎賞：光線。同樣的湖水，現在像被施了魔法，變幻出最完美的倒影。什麽樣的鏡子能比得上這麵大自然的魔鏡？
另一個小獎賞就是路邊漂亮的鳥兒。
在城堡酒店附近，好多人聚集在湖畔等待夕陽落日。無可奈何，我們要趕上最後730的班車。留下張照片，作為這次的留念吧。
這張是我2008年第一次來班芙拍的。同樣在九月份，差不多的角度，對比之下，如今湖畔黃花依舊，可是遠處山峰上覆蓋的積雪明顯少了。
我們打算在營地附近的Railway Station Restaurant吃晚飯，據說這個飯店別有特色。可到了才知道，需要預定座位。我以為位置這麽偏僻的飯店沒人光顧，沒想到它這麽忙。原來飯店本身就是個火車站，從溫哥華開往班芙二天行程的Rocky Mountaineer 就停靠在這裏。
哪有事事稱心完美，這一天老天對我們夠好的了。我跟妻開玩笑，這是老天不讓我們浪費食物，把剩下的罐頭方便麵吃幹淨才準明天回家啊。
班芙的最後一晚，溫暖舒適，戀戀不舍。
結束語：
多年前看過一個關於美國冰川國家公園的紀錄片，那時就在心裏播下一顆種子。有報道說，由於全球暖化，公園裏19世紀末的150個冰川現在隻剩下26個了，而且到本世紀末，公園內的所有冰川將會消融。到那時沒有了冰川，冰川公園的名字是不是尷尬了。本想盡早去看看，爆發的疫情耽擱了。隨著疫情封鎖的解除，我心裏的這顆種子終於可以發芽了。
莊子說，“天地有大美而不言”。語言的小資小調尚可描述小景小情。天地大美，攝魂震魄，語言真的是蒼白無力。也許未來科技發達，人們可以把旅行中的所見、所感、所想像行車儀一般隨時記錄在植入大腦的芯片裏，再不用費勁寫什麽遊記了。下一個旅行即將開始，我終於在此之前修完這個去年留下的爛尾樓，記錄下這顆種子的開花結果，安然了。
這是我第三次來到班芙，這個加拿大最美最有名的國家公園。2008年我第一次跟著大巴旅遊團來，那時候以為到了路易斯湖就算玩了班芙，全然不知還有那麽多的徒步路線，那麽多坐車看不到的美景。記得導遊給大家在路易斯湖自由活動的時間最長，1.5小時，我們犧牲了吃午飯的時間，走到湖的盡頭，還走了一段 Plain of Six Glaciers。意猶未盡，不得不帶著遺憾離開。暗想：再回來自己玩，不跟這種大巴旅遊團了。
2013年我們又回來了，跟朋友一起自駕遊。那時我們也剛開始露營徒步的體驗。從訂機票、租車、營地預定、旅行路線，一路上的安排活動都是朋友企劃負責，我隻是參與其中。那次旅行最難忘的就是在Lake O’hara，那裏是班芙美的秘境，行前我們非常幸運訂到了營地。那次危險的高地徒步經曆令我終生難忘。
2022年再次站在路易斯湖畔的我們已經有許多自己旅行的閱曆和故事了。路易斯湖見證了我們的成長過程，這篇遊記就算是對這段裏程的紀念吧。在美加的那些國家公園裏，我們走過那些先驅大咖比如John Muir走過的路，看到他們眼中所見的美景，明白了他們對大自然的熱愛和感受。牛人非生來牛人，他們也是從零開始，漸上高峰，令人仰止。隻要我們不停下探索自然和領悟生命的腳步，有一天我們同樣可以破繭成蝶。
十六天的落基山露營徒步結束了，雖然有時不盡人意，甚至有些小挫折，但感謝上天的安排，讓我們一路順利，心願達成。借用楊定一博士的一句話：一切都是剛剛好。
新的旅行汽笛已拉響，舊的旅行會被時間的潮水衝刷掉，隱退到幽暗的記憶洞穴中。在“她”從我的筆下消失前，讓我最後看一眼“她”的綽約風采吧。
Top 5 scenic views
1. The two lake view in sunshine village (Banff National Park)
- Grinnell Glacier view from Garden Wall (Glacier National Park)
- Moriane Lake (Banff National Park)
4. Upper Grinnell Lake and Grinnell Glacier (Glacier National Park)
- Black Prince Cirque (Peter Lougheed Provincial Park)
Top 5 day hike trails:
- Highline trail (Glacier National Park)
- Grinnell Glacier trail (Glacier National Park)
- Rawson lake and Sarrail Mountain (Peter Lougheed Provincial Park)
- Sentinel Pass trail (Banff National Park)
- Hidden Lake trail (Glacier National Park)
