本篇圖文作者：白鶴夫君（其中的網絡選圖均有注明）

9月30日我們暫別倫敦，飛往蘇格蘭的第三大城市阿伯丁，降落時已是暮色沉沉，找到機場附近預訂的旅館便歇息了。第二天，秋日晴空，萬裏無雲。我們提了租車開去阿伯丁城裏遊逛了一圈，然後擇路西行，前往我們的下一個目的地。

車子開出城區，隻見一條蜿蜒的大道伸向遠方。不久我們便進入神秘而又令人興奮的蘇格蘭高地了，那是一片遼闊起伏、肅穆空曠、常年雲霧繚繞、充滿傳奇故事的地方。由於疫情禍害，我們已困坐愁城三年，不能越雷池半步。如今終於衝出樊籠，複返自然，並且很快將在高地區域的希爾頓度假村小住一個星期。這事兒想想就讓人心曠神怡。

且慢。從駕車上路伊始，我這老司機就意識到遭遇新問題，此地駕車絕非易事。這英吉利與美利堅雖然是兄弟之邦，但禦車之道大不相同。人在右邊坐，車往左邊行，亂套了。再加上蘇格蘭北部的高地多為草原牧場、崇山峻嶺和蒼涼廣袤的曠野，並無高速公路。而且鄉間許多小路非常狹窄，讓人頓失在米國通衢大道上駕輕就熟的爽快感。尤其是在夜黑風高處，對麵有來車時，可謂步步驚心。

反觀當地司機，車速截然不同，窄路彎道全然不是問題。本司機與之相比，高下立見。人家本地司機臉上掛著從容的微笑，優雅地撥弄著方向盤，輕車熟路，往來如風。嫌棄我車行太慢，不斷有車伺機將我超越，絕塵而去。我有時試著在前後無車處減點速回回神，一眨眼後邊就壓了好幾輛車。令我慚愧不已。

有驚無險。一路兜兜轉轉，伴隨著太座不時發出惶恐不安的高頻幹擾聲，我總算揪著心提著膽把車安全地開抵了位於巴拉特 (Ballater)的目的地。

巴拉特是阿伯丁郡西部一座山清水秀，美麗幽靜的小村莊，林木蔥蘢，綠草如茵。它倚靠在蘇格蘭高地峰巒疊嶂的山腳下。一條青幽幽的帝河 (the River Dee) 靜靜地淌過村莊南麵，隻是在流經河灣處的碎石灘時，才發出些輕微的嘩嘩水聲。一座古老的石橋橫跨碧水，將兩岸相連。

緩緩流經巴拉特村的帝河

村頭古老的石橋

夏末初秋。隔河登高遠眺。隻見峽穀中雲淡風輕，芳草萋萋。牧場上牛羊成群，隱隱飄蕩出陣陣風笛聲。令人心曠神怡。

徒步行走在林間時，我的耳畔回響起自己喜愛的一首愛爾蘭民歌:

“O Danny boy, 

the pipes, the pipes are calling. 

From the glen to glen, 

and down the mountain side. 

The Summer’s gone, 

and all the roses are falling ……”

反其道而行之時，由於村路狹窄，每輛對麵來車都仿佛與你擦身而過~

友邦驚詫：你是哪路神仙，為何拍攝我們？我們可都是有肖像權的！

這是在鬥牛or逗牛？

原野上隨處可見的蘇格蘭黑麵羊

在那山巒起伏綠樹掩映中，隱約可見一座座雙層小樓錯落排列，這便是希爾頓度假村——Hilton Grand Vacations Club Craigendarroch Suites Scotland所在地了。此地曾經是一個古老的英國鄉村俱樂部，後來經改造擴建成希爾頓度假村。我們將在那裏輕鬆愉快地休養生息一個星期。

度假村入住登記處

度假村麵麵觀（以上4張照片選自網絡）

我們居所的客廳

我們臥房的窗外

逍遙白鶴夫婦在居所前留影

度假村附近的田野與草場

巴拉特村與已故英國伊麗莎白二世女王家的城堡和領地兩相毗鄰。讓人聯想到俄國著名詩人和作家亞曆山大·普希金筆下的皇村。

不過，不像沙皇家那奢侈的皇村，巴拉特村裏沒有浮華的宮殿和皇親國戚，隻住有一些曾經持有維多利亞女王時代以來皇家頒發的 “營業許可證“ 的商家和普通村民。

近水樓台。多年以來，這些持許可證的村民們被允許為皇家提供一些生活用品和食物。此外，村裏還居住過兩位欽點的禦前蘇格蘭風笛高手，均為獲得過頂級風笛錦標賽的冠軍。他們為女王吹了大半輩子的pipes。

時過境遷。如今的皇家許可證不是那麽容易領到了。據說目前村裏僅剩一家 Royal Butcher 還持有此類執照，延續著欽賜的祖傳王室 “特供” 商身份。

我們有幸在村裏一家很火爆的餐館 Balmoral Bar (巴爾莫勒爾宮酒吧) 裏品嚐了這 “世襲” 的皇家屠夫當天送來的新鮮阿伯丁牛肉。仿佛時光交錯，讓我們間接地品嚐了一下王室的口味。

巴拉特村商業街一隅。

尖頂的房屋即是村中的 “巴爾莫勒爾宮酒吧“。門前的公路通向愛丁堡。

白鶴在村鎮裏閑逛

巴爾莫勒爾宮酒吧內。

我們在酒吧&餐館內享用的“阿伯丁牛排”

村鎮裏的房屋大都是維多利亞時代留下來的花崗岩建築，優雅古樸。街道上行人不多，看著就讓人感覺心靜。清晨早起，去村裏教堂旁邊的點心店買剛出爐的早點，看見前麵有兩位年輕的兵士也在排隊。一輛山地越野車停候在店外街邊。他們談笑風生，紅潤的麵龐與戈登高地兵團獨特的軍帽上那顆鮮豔的紅絨球交相輝映，讓人覺得這和平生活的可貴。

巴拉特村是從Bamoral皇家夏宮去蘇格蘭首府愛丁堡的必經之路。女王故去後，裝載靈柩的殯儀車緩緩駛過這裏。村民們肅立道旁，向女王致以最後的敬禮，目送靈車駛向愛丁堡。女王的靈柩在經過愛丁堡後，被送往倫敦舉行國葬。

村鎮裏的教堂。白色大理石的紀念碑上鐫刻著兩次大戰期間當地陣亡將士的姓名。

運載女王靈柩的殯儀車駛過巴拉特村。靈柩上覆蓋著女王的王旗 (網絡圖片)

伊麗莎白女王專用的王旗。旗幟中左上和右下的三隻奔跑的紅底金獅代表英格蘭；右上直立的金底紅獅代表蘇格蘭；左下的藍底金豎琴代表 (北) 愛爾蘭 (網絡圖片)

巴爾莫勒爾宮和莊園 (Balmoral Palace and Estates) 是已故女王伊麗莎白二世和現任國王查理三世家擁有的私人領地，非國有資產。此地離巴拉特村僅有數哩之遙，車行10分鍾左右就到。住在村裏那些天，我們去造訪過兩次。

女王家的莊園地域寬廣。擁有山林、河流、草原和牧場。領地中心依山傍水，坐北朝南，矗立著一座所謂英國男爵風格建築式樣的城堡。即主要建築分為居住區和塔樓兩部分。古時的塔樓具有戰鬥堡壘的防禦功能。戰爭時期，具有騎士精神的征服者或許會在得勝後摧毀城堡的塔樓堡壘部分，但保留居住區，以示寬宏大度。

巴爾莫勒爾宮。塔樓上飄揚著代表蘇格蘭王室的金底紅獅旗

闌杆上金色的王室標記 GR 和 MR

我們遊訪該地時，恰逢女王剛剛過世之際。宮門外的地麵上堆放著民眾自發奉獻的大量鮮花和寫在卡片上的悼詞，以寄托她/他們的哀思。其中不乏小朋友們獻上的自己最喜愛的小玩具。童心可鑒，感人至深。

王宮門前民眾自發敬獻的鮮花

城堡西門

宮內的禦花園

王宮後院

這段時間城堡內部正在整理，暫不對遊人開放。讓我們錯過了一次瞭解英國王室日常生活起居的機會。但室外所有的區域，包括女王家的花圃花房，噴泉花園，草坪馬廄，城堡後院，以及帝河邊女王和家人散步的林蔭小道，均可供遊客們隨意遊覽參觀。城堡旁的咖啡廳裏，掛著許多幅女王和家人的照片，微笑著麵對走進來的客人。

俺們喝一杯王宮裏的咖啡，嚐幾塊點心，沾點貴氣~

女王在出席公眾活動時，喜歡穿各種顏色非常鮮豔的外套。她說是因為自己個子不高，左右又有衛士遮擋，穿鮮豔點兒，能讓希望見到她的民眾更容易認出自己。用心良苦。

紅裝的女王 (網絡圖片)

漫步走進夏宮的大門。隨後我們向左拐了個彎，走進了宮內的花圃和旁邊的暖房。看見一位年輕的花工正在修整玫瑰叢。走上前去詢問他女王是否常來花圃？他有些羞澀，告訴我他不大清楚，這是他來宮裏上班的第一天。喔，原來是個brand new royal employee。

為王宮提供花卉的花圃和花房

花壇裏繁花似錦

緩緩前行。迎麵看見一座噴泉，之後是城堡前寬闊的南草坪。噴泉邊裝有一排低低的鐵柵欄。與皇宮入口處的大鐵門一樣，上麵標有兩個金字縮寫，GR 和 MR。

南草坪前的噴泉

遠方來客

王宮後院帝河邊的遊人

對王室家族不太熟悉的遊人到此不禁會問，這GR和MR與女王伊麗莎白二世，以及時代更早的維多利亞女王，是何種親屬關係？

王位是世襲的。繼位者承上啟下，血脈相連。這GR和MR分別代表拉丁文的 George Rex 和 Mary Regina，即國王喬治五世和他的王後瑪麗。他/她們分別是伊麗莎白二世女王 (1926-2022) 的祖父母，同時亦是維多利亞女王 (1819-1901) 的孫子孫媳。

像他的奶奶維多利亞女王一樣，國王喬治五世也頗具勤政風範和改革的大度。在上下兩院的爭執危及憲政時，他不惜以削弱皇族權利來換取議會民主製度的穩定和持續。在第一次世界大戰和經濟大蕭條期間，他率先減去自己的年俸，號召全國民眾厲行節約；同時力促兩黨合作，共度時艱。

盡管他的某些行為似乎違背了光榮革命時期【權利法案】中 “國王不得幹涉議會的言論自由“ 的條款，但因為對於國家的重大貢獻，他反倒深受民眾擁戴。國王駕崩後靈柩停放在西敏寺，據說有近百萬人來排隊瞻仰慿吊。

女王伊麗莎白二世的爺爺，喬治五世(1865-1936)

喬治五世國王還是溫莎王朝的創始者。彼時的歐羅巴，各國之間基於政治目的和家族利益，不同皇族之間的通婚很常見。由於曆史原因，喬治國王具有德國血統和姓氏，並且與當時的徳皇威廉二世是表兄弟。

但1914年歐戰一起，兩國交兵。相互間殺得昏天黑地。國家利益至上。國王喬治決定大義滅親，誓與德國血戰到底。他向全國宣布拋棄祖傳德國姓氏哥達 (Gotha)，改用英國姓氏 ”溫莎”。英國從此便有了溫莎新王朝。而德意誌帝國則隨著1918年的戰敗而轟然坍塌。

王宮的後院有一條林間小道通向小河邊。女王和家人常常在那裏散步。路旁有一座樸實的花崗岩石椅。椅背上鐫刻著對國王喬治五世的敬重懷念之詞。這石椅是由王宮內的皇家雇員以及領地內居住的民眾自發捐款建立的，以紀念受人愛戴的國王。

當意識到維多利亞女王在世上生活了當時並不常見的八十二年，伊麗莎白二世女王的母後則活了令人嗔目的一百零二歲，而伊女王本人也瀟瀟灑灑地走過了九十六年的生命旅程，人們會為這些王室女性擁有的長壽基因所歎服。同時也不免欽佩查爾斯王子在等待王位到來之前的漫長歲月中，那超乎常人的毅力和耐心。

鐵杵磨成針。等候繼位的新王查爾斯三世一舉打破了英國皇室兩項紀錄：第一，他是英國曆史上等位時間最長久的王位繼承人，足足有七十年。第二，登基時他已七十三歲，是有史以來最年長的新君王。不過，伊麗莎白女王在位七十年的世界紀錄，新王查爾斯看來是打不破了。

幼年的查爾斯和父母，伊麗莎白女王和菲利普親王 (網絡圖片)

女王和身著蘇格蘭民族服裝的青年查爾斯王子 (網絡圖片)

王儲查爾斯在等待了長達七十年之後，終於坐上了國王的寶座 (網絡圖片)

清風徐來。藍天裏飄過一朵朵浮雲。走在宮裏柔綿的青草地上，我們仿佛隨著時光回流到了維多利亞女王時代 (1837-1901) 。那時候，雄心勃勃的大英帝國在她的統治下，乘著工業革命的春風，逐漸進入全盛時期，大有獨霸天下之勢。

年輕時的維多利亞女王和丈夫阿爾伯特親王 (網絡圖片)

帝國強盛時期的維多利亞女王。氣勢逼人 (網絡圖片)

不過，再勤政的君王也需要有些放鬆的時候。於是，維多利亞女王在操心國政，稱霸海洋，大力擴展國際貿易和侵占殖民地之餘，也時不時地離了白金漢宮和溫莎堡出去散散心。

不顧山高水遠，維女王和丈夫阿爾伯特親王在閑暇時北上巡幸了蘇格蘭。不經意間來到了此地。隻見青山滴翠，碧水環繞，牧草豐茂，畜群肥壯，臣民們安居樂業。龍顏大悅。

二人當機立斷，決定在此購置地產。親王遂從一位家世有些衰微的當地鄉紳手中購得了這片擁有山林草原河流，外加一個搖搖欲墜舊城堡的土地。隨後親王雇高人重新設計，將其擴建為如今的巴爾莫勒爾宮殿和莊園。

從此，女王和後世的王子王孫們有了避暑之地，不必再忍受盛夏時節倫敦的酷熱。

帝河流水，逝者如斯。如今這裏再也不是往日的頹敗山林和荒蕪田野了，而是王室龍興之地。良機不可坐失。當地行政官員目光敏銳，及時抓住這個千載難逢的機遇，賦予了這片新領地一個響亮的新名稱，Royal Deeside。意音結合後碼成中文，便成了大名鼎鼎的 “皇家帝區”。

Wow，本來是默默無聞的破落地主家荒地，獲此頭銜後頓時聲名大震。皇室滿意，民眾歡欣，商家興奮。慕名而來的旅行者也漸漸增多。緊跟著一條鐵路就自東往西從阿伯丁修了過來。但，這鐵路也就是修到皇家領地東邊的巴拉特村為止。再往前去，就恐怕要驚動龍脈了。

領地世代相傳，傳到了伊麗莎白二世家。但那時的她還不是Her Majesty。她的父親也不是His Majesty。是因為那不愛江山愛美人的王兄愛德華八世舍棄了王位，伊麗莎白的父親 (喬治六世) 才意外而又不情願地戴上了皇冠。

伊麗莎白女王和她的父母及妹妹瑪格麗特公主都非常喜愛這片家園。從呀呀學語時開始，直到耄耋之年，Her Majesty 都會在盛夏時從倫敦來此處避暑。在她臨終之前，還召集最親密的家人們來這裏作臨終一別。

少年時代的伊麗莎白(左一) 和父王喬治六世、母後、及妹妹瑪格麗特 (網絡圖片)

早年的女王及家人 (網絡圖片)

坊間流傳著一個關於這位已故女王和家園的有趣的故事。女王比較親民，散步亦不避嫌。一日，她與一名心腹侍從出門散步。路遇兩位美國遊客上前搭訕，女王亦不忌諱。

“老人家是本地人吧？家居何處”？

“是的。我從小就在此地長大。吾家不遠，就在那青山邊”， 女王答道。

“那您一定見過女王吧？”遊客繼續發問。

“我沒有。但他 (指侍從) 見過多次”，女王抿嘴一笑，再次作答。

可惜二位遊人眼拙，居然到末了也未能辨識龍顏。 但她/他們仍然高興地邀請女王拍了張合影。事後女王很開心，對侍從說，“我想知道當她/他們回家後認出片中人時，表情如何”。

也許對女王而言，倫敦的白金漢宮是處理國家和皇室公務之地，而溫莎和巴爾莫勒爾城堡及其私人領地才是自己真正的溫馨家園。

說到家園，我想起一句題外話。浪跡海外多年，意識到西方人對家國的理解和描述有些許差異。比如說，德國人會稱呼自己的祖國為 Fatherland，使人想到父愛如山；而俄國人則稱自己的祖國為 Motherland，令人憶起母愛似海。想知道美國人如何稱呼自己的祖國嗎？

 ——Homeland，我的家園。

如今的英國，女王已逝，查爾斯三世繼位登基。但是曆史留給這位新國王的不僅僅是這祖傳的家園和世襲的王冠寶劍權杖、而且還有那與歐盟之間的對立情緒、君主立憲製和現代社會的種種矛盾、以及那頗為令人頭疼的皇室內家庭糾紛…… 

聯合王國七十年來的首位男性君主將如何解決這些棘手的問題？

大家拭目靜觀。

11/19/22 後記於芝加哥