歲月沈香_文學城博客

曾經從眷村走出來的台灣女作家，也是台灣眷村文學代表作家之一的朱天心在她的小說《古都》裏曾提到：“一個沒有保存任何生活痕跡的城市，不就是一個陌生的城市？一個陌生的城市，何需特別教人珍視、愛惜、維護跟認同呢？” 城市不因為鋼筋水泥而堅固，是因為記憶而厚實。我寫這個係列就是要把北台灣，尤其台北市那些留在人們腦海中的記憶寫出來，讓自己跟讀者一起更深層的了解這個城市。

日治時期，台北都市規劃大約容納60萬人，中華民國政府遷台卻帶來了200多萬人口，正規的眷村無法滿足所有人的居住需求，於是，違規的建築群相繼而生，幾十年來衍伸出台北許多這樣街道狹小、消防安全堪憂，建築老舊、生活機能不足的違規居住群，位於台北市中正區的“寶藏岩聚落”便是一個例子。

台北市中正區是台北較早開發的區，該區內有台灣重要的政府機構，如總統府、外交部、行政院警政署等，此外，台灣大學，台灣科技大學、台灣師範大學、台北火車站、國家圖書館、國家大劇院以及中正紀念堂等都在中正區。就在這個集台灣政府、教育、藝術中心以及曆史重大地標的區域裏，卻隱身著一個神秘而又具有滄桑感的地方。

寶藏岩聚落位於中正區的西南端，麵積不大，隻有幾公頃。該聚落背靠著觀音山，麵向新店溪河畔，旁邊是具有近300年曆史的著名佛教寺廟“寶藏岩”，因而得名“寶藏岩聚落”。所以，它是一個依山傍水而建的小社區。這裏的建築都屬於違章建築，房子很破舊，就是這個免遭拆除的舊老社區，2004年，卻被台灣政府定為了“曆史建築”而永久保存起來；2006年，《紐約時報》將寶藏岩聚落納入台北最具有特色之一的觀光景點，與台北101大樓齊名。

一個違章建築的小社區為何被定為曆史古跡？讓我慢慢給大家講述，揭開它的神秘麵紗…

時光倒回到十七世紀末，當時的清朝康熙時期，中國大陸一些沿海城市的居民興起一股移民台灣潮，其中大部分人移民到台南、鹿港和艋舺，但有少部分人順著新店溪來到如今台北公館地區上岸、定居。靠著觀音山的寶藏岩佛教寺廟就是當年大陸移民郭治亨所建，這座寺廟跟台北萬華區的龍山寺很像。

這張圖片是最早的“寶藏岩”寺廟照片（網絡圖）

到了日治時期，日本人在這裏興建了軍事設施，並布署了軍隊以利用其高地優勢，周圍隻有六戶人家。1945年，中華民國政府收複了台灣之後，寶藏岩這塊地方轉變成了台北北區司令部的軍事重地。進入1960年代，一些國軍沒有官銜的退役士兵被默許在這裏落腳，他們搭建違章建築在寶藏岩寺廟旁邊安頓下來。

1970年代，北區司令部遷址，更多的退伍老兵和個別低收入的家庭在這裏紛紛搭建房屋，住戶暴增到200多戶。他們為求在城市裏生存，展現出了頑強的生命力和創造力，他們靠著四處尋獲的建築材料和最基本的建築工藝，搭建了自己的家園，居民們在這裏共同營造出彼此獨立又相互依賴的特殊環境。由於是違章建築，這裏沒有正規的生活基本設施配套，水電和排水係統，以及垃圾處理都是住戶自行解決，可想而知，住在這裏的人有多麽的辛苦。

這兩張照片展示了當年寶藏岩聚落的舊模樣（網絡圖）：

進入1980年代，這裏的住戶數量達到了高峰，有居民500多人。據老住戶回憶，從表麵上看，住在這裏的人都是所謂的城市“低端人口”，但是，從社會環境來看，這裏是都市裏少見的健康和諧的另類社區，一個充滿活力和有向心力的社區。他們住在這裏，講不一樣的方言、吃不一樣的飯菜，也過著各自不一樣的早晚生活，但是，為了生存和相互幫助，他們形成了彼此強烈的社會認同。以前，這個聚落有自己的理發店、小賣部、公共廁所、撞球館等等生活娛樂場所，老人們在幾顆大的榕樹下乘涼聊天，他們養了豬、雞、鴨和狗，小孩子在裏麵到處亂跑，連郵差都知道那是誰家的孩子。聚落裏每個人之間都認識，若有外來人馬上大家都知道，所以，對居民而言，這裏是個安全和快樂的天堂。這讓我想起，以前兒時住的機關大院就是如此，大家彼此之間都非常熟悉，誰家做了什麽好吃的？誰家來了親戚？誰家今天發生了什麽大事？大家都知道：）

到了1980年代末，台北市政府為了保護新店溪水源和整頓市容，計劃將所有違章建築拆除掉，這引發了居民的反彈，寶藏岩聚落的居民紛紛起來抗爭，懇求政府保留聚落。與此同時，為了保留鬧區中的這塊淨土，一些教授、建築師和藝術家們聯合聚落居民一起奔波遊說，終於，在1999年，當時任台北市文化局局長的龍應台，提出了一個設想，以“貧窮藝術村”的概念，確立了寶藏岩聚落日後成為藝術村的走向。於是，在2004年，台北市政府正式將寶藏岩聚落定位“曆史聚落”，寶藏岩聚落從此保留了下來。

2007年，由市政府出資，寶藏岩聚落開始了一次大的修繕工程，2010年，“寶藏岩國際藝術村”正式成立，並對外開放，村中除了寶藏岩原有依山而建的小巷弄、河濱公園，以及因部分違章建築拆除而形成的曆史斷麵之外，還加入了藝文空間、微型群聚、藝術家工作室、青年會所等藝術元素，不定期還舉行一些藝術展活動，吸引了眾多青年人和遊客前往參觀。

寶藏岩隨時時間不斷的演進，昔日，破舊不堪的老兵們的棲息地，搖身一變，如今成為了一座文化的活體，難怪被《紐約時報》列為台北必訪景點之一。

台北市是一個國際大都市，台北的文化多樣性是亞洲國家城市裏少有的，它既有高樓林立、繁華熱鬧的城市風貌，也保留承載城市曆史的老街舊區。人們可以在台北101大樓看到最早的眷村，在公館繁華的商圈裏了解寶藏岩聚落人文風景，這種“貧富共存”、“尊卑共榮”、“現代與傳統”、不分階級的動態平衡使台北市更具有吸引力和生命力。

前幾天，炎炎夏日，我頂著火辣辣的太陽，專門去看寶藏岩聚落，我在台北進進出出、斷斷續續住了近三十年，還沒有去過這個地方。我坐地鐵來到公館站，出來後這裏是中正區的一個熱鬧商圈，往來皆是嘈雜的人群與疾馳的車流，因旁邊有台灣大學和台灣科技大學校園，所以，商圈裏有很多年輕人喜歡的商店和特色咖啡小館。

我按照網絡指示的路線圖，沿著繁華的街道，幾經右拐、左拐、再右拐，十幾分鍾之後來到了汀洲路230巷，這就是寶藏岩的進口。望著往上延伸的陡坡路，不遠處有一棵很大的榕樹，陡坡的兩邊是茂盛的植物和一些壁畫，我感覺自己一下子穿越到了一個與世隔絕的世外桃源。

大榕樹和旁邊的花：（原創圖片）

走完小段的陡坡小路，“寶藏岩”寺廟出現在了我的眼前。我先參觀了寺廟，這裏很清靜，前來拜佛的人很少。從外觀上看，寶藏岩寺廟跟一般的寺廟差不多，但走進了一看才發覺裏麵長廊的結構和石柱石窗的雕刻都很精致，規模很大。整座廟的設計和用色都有早期閩南建築物的味道。

這幾張是寶藏岩寺廟的照片（原創圖片）：

參觀完寶藏岩寺廟，再往前走幾步路便是“寶藏岩聚落國際藝術村”的進口。我站在進口處，望眼向裏看，狹窄彎曲的小巷、一棟棟磚瓦斑駁老舊建築的房子，無不留下著歲月的痕跡，仿佛走進一個懷舊電影的拍攝場景，大陸人比較熟悉的電影《汪洋裏的一條船》就在這裏拍攝過。據說，台灣著名導演侯孝賢在這裏拍攝過好幾部電影。

非常遺憾的是，我那天去的時候是周一，寶藏岩聚落國際藝術村休息一天，不對外開放，守門員把關，隻能讓住在村裏的居民和藝術家自由進出。我看見一個穿著吊帶裙的金發女郎從裏麵走出來，一看就是西方人，很有藝術家的氣質。據了解，目前村裏除了一些居民以外，有14位中外藝術家駐入，他們常年在這裏從事藝術創作和展出藝術作品。

我不能進去，隻能在進口處的幾棟舊房子前拍了幾張照片。當我離開的時候，遇到十幾個從菲律賓來的青年遊客，他們也是被拒之門外，掃興而離去。

這是寶藏岩聚落國際藝術村進口處：

這是進口處標示駐入的藝術家名單和他們的門牌號：（原創圖片）

這是當年的信箱：（原創圖片）

這張照片可以看出，右邊是“寶藏岩”寺廟，左邊就是老兵當年的老屋：（原創圖片）

這幾張是我拍的聚落景觀：（原創圖片）

現在，每棟舊屋前都有標注住戶的姓氏和簡單曆史介紹。（原創圖片）這戶人家姓“楊”：“楊伯伯來自安徽省，於民國七十四年（1985年）住進寶藏岩聚落，剛搬進來時屋況不太好，自己有整修窗戶和屋頂，東補西補的完成了這個房子。喜歡在屋頂種草，在住家附近喂養了許多流浪貓，家裏有一隻狗狗叫“嘟嘟”，每天下午會一起散步。”

這戶人家姓“詹”：“詹宅為寶藏岩聚落早期遷移定居於此的六戶之一，是日治時期留下來的軍眷宿舍和庫房，由柏油紙屋頂與木板建造而成。隨著生活需求與家人增多，詹家開始了改建房屋工程，房後蓋了豬舍，房前的巷道變成了現在的庭院。從木板牆到磚牆，又到水泥牆，都是經過歲月一點一滴的積累，靠著自己的雙手慢慢搭建而成。”

這是“徐”姓人家：“徐宅為寶藏岩聚落早期遷移定居於此的六戶之一，也是第一任鄰長的住所。民國18年徐媽媽來到寶藏岩，結識了來廟裏拜拜的徐爸爸，婚後他們曾在外地住過一段時間，徐爸爸的職業是火車司機，因為工作關係就回到了台北，就這樣在寶藏岩定居一生，未曾離開。這裏是日治時期留下來的木板倉庫。以後，徐宅也經過了前後房屋的擴大改建。”