南半球_文學城博客

吉達是位於紅海邊的港口城市。公元647年，伊斯蘭教曆史上的第三任哈裏發發布勒令，宣布吉達為伊斯蘭教徒前往麥加朝覲的登陸港，使得這個小漁村成為今天有著350萬人的大都市，沙特的經濟中心和中東地區最富有的城市。

吉達有著紅海海岸及其迷人的自然美景，而其真正的精神蘊藏在曆史悠久的吉達老城之中，這裏曾經是朝聖者到達麥加的必經之路。古老的朝聖之路，始於稱為 Al Dahab 街區的老城，這是一個保留著真正阿拉伯風情的地方。我們的旅館位於老城旁邊，吃完早飯約8點多，我們走進老城彎彎曲曲的小巷，這時候整座老城空無一人，這個世界文化遺產好像為我們兩人開了專場。走在寂靜無聲的古老巷道，讓人產生走進時光隧道的錯覺，我們仿佛置身於一座被遺棄的中世紀老城。

老城沿街的房屋洋溢著阿拉伯半島地區的特色，配著非常華麗的窗戶木雕。古建築的魅力不僅僅來自熟練的木工，大多數建築物不是使用水泥，而是大量使用從紅海提取的一種特殊珊瑚石灰石，這讓吉達的老房子成為全世界獨一無二的建築，被聯合國科教文組織列入世界文化遺產目錄。老城中高高聳立的麥加門（Baab Makkah），是通往穆斯林最神聖的城市麥加的道路起點。這道門見證了數億朝聖者不遠萬裏風塵仆仆前往伊斯蘭教先知的家鄉。這是一個三拱門，每邊都有一個大炮塔。麥加門是吉達地區最古老的曆史遺址，自 1940年代麥加周圍的城牆被拆除以來一直受到精心保護。站在這個雄偉的城門之前，可以想象它在鼎盛時期是如何震撼遠道而來的朝聖者。

直到10點左右，一家接一家的店鋪開門營業，這些商店出售堅果、香料、長袍、鞋子、織物、衣服等，站在門口吆喝的店主和熙熙攘攘的人流讓古老的街道充滿了生氣。有意思的是，我們發現這些忙碌的店老板和夥計有也門人、印度人、巴基斯坦人、或者孟加拉人，就是沒有遇到一個是沙特人。這時候成群結隊的西方人旅遊團開始湧入老城，英語法語德語…不絕於耳。奇怪的是，我們沒有看見一張亞洲遊客的麵孔，無疑麵對疫情和生死，東西方有著完全不同的觀念。

吉達市區沿著紅海邊伸展超過50公裏，前往水上清真寺（Masjid Al Rahma ）得跨越大半個市區。這所位於海濱大道旁的清真寺，風格獨特是吉達最著名的地標之一。這座清真寺在漲潮時，看起來令人難以置信地漂浮在紅海中，有著浮動清真寺的美譽。清真寺以精致的古典伊斯蘭設計為特色，融合了現代建築風格。展示了圓頂海藍寶石屋頂和珍珠白尖塔的獨特組合。除了中央圓頂外，還由 52個外部圓頂環繞，更加顯得富麗堂皇。

我們在傍晚時分到達水上清真寺，希望能夠看到日落的美景，但是當天雲層偏厚，陽光幾乎不能穿透，不過這座宏偉建築散發出的優雅和精致，依然震撼到了我們。當時四周隻有少數幾個遊客，我們徘徊在清真寺華麗的開放式庭院，體驗由海岸全景、清新的海風和舒緩的水聲所營造的寧靜。突然一聲“哈羅”打破寂靜，一個黑黢黢的南亞小夥子走過來招呼我們，他手拿一串鑰匙，示意可以帶我們去看已經被鎖上了大門的清真寺內部。

我們尾隨他走進大廳，其內部結構果然與其外部一樣令人印象深刻。大廳的牆壁以古典安達盧西亞圖案作為裝飾，屋頂有一個巨大的環形玻璃窗，將陽光投射進整個大廳。而周圍的大型拱形窗戶，讓人們可以沉浸在外麵水天一色的神奇景色之中。這個小夥子寸步不離跟著我們，露出欲言又止的神情，我們本能地以為他要問我們討錢了，殊不知他以詢問的眼神要過我的手機，趴到地毯上來向我們示意，最好要用低角度來拍攝大廳的全景，他善意的舉動和憨厚的微笑讓我不禁有些臉紅。

這個小夥子能講幾句簡單的英語，離開前我們和他多聊了幾句。他是孟加拉來的勞工，和另外一個同鄉一起在此負責清真寺的清潔管理。目前孟加拉有2百萬年輕人在沙特做勞工，這些年輕人由專門的勞務公司招聘、培訓和管理。像他們這樣沒有任何技術含量的勞工，合同期隻有6個月，也就是說每6個月會輪換一批人。他們在沙特工作期間的住宿由勞務公司統一免費安排，每月工資1300沙特幣，約合350美元。他們得自己安排飲食，所以能夠省下來帶回家的錢是非常有限的。小夥子自我安慰般地說，錢是不多，但活不累。可以想象在這2百萬勞工中他還是幸運的，能夠在有著如此美景的清真寺工作。

當天晚上回旅館的出租車駕駛員是一位滿臉滄桑的中年漢子，他是巴基斯坦人，能說一口流利的英語，已經在沙特開出租車20年了，但是自己的家庭全在巴基斯坦。他介紹說在沙特，外國人無論男女，都不會獲準和沙特居民結婚，自然也就沒有通過結婚獲得身份這一說。回到旅館乘電梯上樓，電梯內還站著一個瘦弱身材的服務員，一問又是一個孟加拉勞工，看他年輕的臉上沒有神采，一副無精打采的模樣，我就多誇了幾句孟加拉人好的話。誰知我們回到房間後沒有幾分鍾，那個服務員敲門送來新的浴巾，還拿來6瓶礦泉水給我們，無疑我的那幾句話溫暖到了他孤獨的心靈。在燈紅酒綠的都市，又有誰會關注這些可憐的現代社會奴隸們無助的眼神？

顯而易見吉達是一個多層次的城市。一方麵，它有著富麗堂皇的現代化高樓和充滿曆史韻味的迷人古跡。而另一方麵，在街頭巷尾隨處可見的流浪貓，它們慵懶的體態，會讓人產生生活太愜意的錯覺，而忽視了在大片搖搖欲墜的街區，居住著大量來自孟加拉、也門、非洲、印度和巴基斯坦的低收入勞工，是這些人拿著微薄的收入，維持著城市的正常運作。有人說沙特社會有三個階層：男人，女人和外籍勞工。男人把工作委派給女人，女人又將其外包給外籍勞工。舉例來說，沙特男人把家務活都推給沙特女人，而沙特女人又把家務交給了家裏雇來的亞洲各國傭人。這樣一來，沙特的男人和女人就都從家務活裏解放了。

太陽下山之後，海濱城市吉達的夜景美不勝收。海濱大道的一邊是一幢接一幢的政府辦公大樓、高級旅館、奢侈品店，各式餐館和旅館。我們在一家臨海的海鮮餐館吃晚飯，這裏沒有菜單，各類新鮮的魚蝦海貨放在玻璃櫃中，食客挑選自己喜歡的食材，再商量如何烹飪。我們選了一條據說是當地特產的魚，讓他們以沙特人最喜歡的方式來燒，回答是他們隻有油炸和鐵板燒烤兩種做法，和澳洲人最常用的方式並沒有兩樣，這大概是洋人們吃魚的普世燒法，不像中國人有著清蒸，紅燒，糖醋，油爆，清炒等無數的方法。飯後結賬兩人一頓飯吃了135沙特幣，約合40美元，比悉尼的消費水平還是便宜不少。

走出餐館，抬頭正好看見海麵上高高聳立的那股水柱，這是法赫德國王噴泉，它是世界上同類噴泉中噴得最高的。強大的壓力機將來自紅海的水流噴射到空中，高度超過 312米，比著名的法國埃菲爾鐵塔還要高。夜間噴泉在燈光的照射下顯得嫵媚多姿，充滿了流光溢彩的大氣之美。這個獨特的噴泉已經成為吉達的象征性景觀。

2月初吉達的氣溫在26度左右，傍晚的海濱微風習習十分舒適。臨海的步行道上散步的人流絡繹不絕，更有許多人帶著食品和飲料在路旁席地而坐。這些人中有成雙成對的情侶，有扶老攜幼的家庭，而絕大多數是黑衣蒙麵的女性，她們或3-5人一群，或10-20人聚會。從身材上看，這些女人以青中年齡層為主。在沙特這個國家，白天很少看見女人，想不到夜幕降臨，她們全跑海邊散心來了，在這個沒有電影的國度，來海邊野餐也許是她們最主要的娛樂消遣。那男人下班後都跑哪裏去了？這可是個禁酒的地方，沒有一件酒吧。就連在其它阿拉伯國家隨處可見的茶館，我們也沒有看見一家，這是一個充滿不解之謎的國家。