加拿大落基山脈的班夫（Banff）國家公園聞名世界。公園官方網站是這樣介紹的：

 

班夫國家公園把落基山脈的山峰、碧綠的冰川湖和冒險活動融為一體，這裏是加拿大第一個國家公園，也是國家公園係統的旗艦。

 

以前去班夫，順便把賈斯珀 (Jasper) 國家公園一起玩了，畢竟兩個公園之間隻有三個多小時的車程。這兩個公園雄偉的高山、廣袤的森林、碧綠的湖泊和河流、涓涓細流的瀑布交融在一起，美不勝收。加拿大落基山的國家公園百看不厭，成了常去的度假地，每次都住上幾天，享受美景。 

 

這次同樣，可也有不同。前幾次去，仍在工作，因年假有限，總是趕著在幾天內去最多的地方，旅遊日程排得滿滿的，有時精確到在每個景點可以逗留的時間。休假歸來，不是休憩後的精神煥發，而是東跑西顛後的疲憊，往往是坐在辦公桌後，竟有“終於可以鬆一口氣了”的感覺。

 

這次來落基山脈不同了，因為退休了呀，可以篤悠悠慢吞吞的了，沒有任何旅遊計劃，隻帶著換換風景的心情。某人來此地隻有一個目的，就是看山。這裏確實是觀山佳地，山景隨著天氣的變化和太陽的移動，光色變幻萬千，每次抬頭看山，帶來的是不同的視覺和感受。

 

我說，既然來了，也看看水吧，雪山冰湖的水特別清澈，能一眼望到湖底，湖水常帶著綠色，像透明的玻璃。與海水相比，更為平靜，更為溫柔，更容易讓人的內心寧靜恬蕩。

 

坎莫爾的三姐妹山，攝於同一天。每次看，光色都不同

 

從舊金山過來很方便，不足三小時就飛到了卡爾加裏，租輛車，上高速，一個多小時便可抵達班夫。可是我們這次租車非常不便，機場租車處擁擠不堪，每個租車公司的櫃台前都排著長龍。排了整整兩小時的隊，才拿到車。這是因為“報複性旅遊”嗎？以為過了勞動節，大家都回去上班上學了，卻單單忘了還有人數眾多的退休銀發族，這會兒開始外出了。 

 

班夫是許多人所愛，我們卻更喜歡離班夫15英裏遠的小鎮坎莫爾 (Canmore)，一是因為該鎮相對大一些，生活更為便利；二是該鎮風景不遜班夫；三是班夫遊客太多，商業氣氛過濃，而坎莫爾當地居民多，更貼近“真實生活”。

 

由於疫情，五年沒來了，第一感覺是，坎莫爾怎麽也變得擁擠了？上次來的時候，路上車輛不多，小鎮節奏很慢。而這次來，幾乎每家旅店都掛著“客滿”的牌子，主要交通幹道上，人來車往，不少地方成了建築工地，正在蓋新房，都是四五層樓高的公寓房。

 

坎莫爾的房價一直昂貴，看了新聞，說是跟美國不少地區一樣，也鬧“房荒”，人們能買得起的房太少了，該鎮小 condo 也差不多百萬加幣了。 

 

不少condo 房主並不住在鎮上，而是做短租生意，所以訂房不是太困難，但畢竟坎莫爾離班夫開車才15英裏，附近有不少滑雪勝地，春夏秋冬都有許多度假者，因此最好提前兩三個月訂房，挑選餘地大，可以訂到自己喜歡的。

 

我們曾幾次住在某度假村小區，感覺不錯，去鎮中心可以步行，有些單元有山景，能看到坎莫爾最著名的“三姐妹山”。這次又定了這個小區的condo，畢竟中間隔了五年，一進門就感覺到設施和家具有點陳舊了，而價格卻比五年前貴了60%。沒辦法，通脹嘛，什麽都漲。好在本來就對生活不那麽講究，住著方便就行了。

 

 

 

 

由於沒有旅行計劃，第一天起床後打開手機隨便查找一下，附近有什麽好玩的，結果發現坎莫爾有個熱門步道，是去看格拉西湖（Grassi Lakes）。與班夫國家公園最著名的路易斯湖和夢蓮湖相比，格拉西湖不值一提，非常小，而且去起來不方便，先要爬山，坡度不陡，但一路上山，爬得較快的也要30分鍾才能到山頂。

 

八點多出門，到了步道口的停車場，車不多。某人爬不動山了，就把他扔在山下的湖邊，我一人上山。剛上步道，見到個警告牌，“附近有熊出沒”。嚇了一跳，心想，走路時多注意注意前後左右吧，然後努力回憶，見了熊該幹什麽，躺下裝死還是站立不動裝木頭人，回憶了半天也沒回憶出來，老朽如我，估計熊也不愛吃，吃也要找個鮮嫩的吧？

 

 

 

在樹林中獨自行走的感覺真好，很單純，就是無邊無際的鬆樹和自己，一步一步往上走，不覺到了山頂。

 

啊，山頂原來是這樣的，可以看到采石場湖的全貌，還有像一條飄帶似的，橫跨小鎮的弓河。格拉西湖非常小，但是景色迷人，湖水清澈，格外寧靜。沿著湖邊小道走到小湖的另一端，上幾級木梯，居然發現還有另一個小湖躲在山林之中，那裏杳無人煙，靜謐安寧擁抱了我，獨自享受仙境。

 

 

考慮到某人來是為了看山，仰望山峰固然樂趣無窮，但是不是也該去山頂往下看看呢？爬山是爬不動了，但是有纜車啊。上網找到一個最適合老人的纜車，班夫硫山 (Sulphur Mountain) 纜車。 

 

這是班夫國家公園最熱的娛樂項目之一，一年四季相當擁擠。如打算去的話，最好避開中午12點到下午5點的時段。

 

我前一天晚上在網上買了纜車票，車票的價格是浮動的，在65-85加幣之間，周末較貴，能見度不太好的時候會比較便宜。提前買票的好處是，省去了排隊買票的時間，而且如果停車場非常擠，事先買好票的乘客停車優先。我買到的票是73加幣，加了稅和1加幣的環保費，78加幣一張。

 

 

定了上午9點以前的纜車，停車場很空。每輛纜車可坐4人，由於那個時段遊客不多，盡量讓每個旅行團夥獨立乘坐一輛纜車，上下山，纜車都隻有我們兩人。上山很快，8分鍾就到了海拔2200多米高的山頂，山頂上有一幢四層樓的建築，內有纜車站、觀景台、小博物館、展廳、放映室和兩家飯店。建築內有電梯，坐輪椅的老人也能享受到山頂美景。

 

山頂的風景氣勢磅礴，360度的觀景台，舉目望去，是連綿的山峰。一覽眾山小，天氣晴朗的時候，可以看到附近大大小小幾十個山峰。

 

 

 

硫山的北峰是桑森峰（Sanson’s Peak)，山頂曾有個小氣象站。之所以把北峰命名為桑森峰，是因為曾有一位叫桑森的氣象觀察員，三十年如一日，上山頂觀察氣象。他徒步上山1000多次，最後一次上山已經84歲。傳說這位住在班夫的老先生，熱衷於探索自然，喜歡大山荒野無限的可能性，對於收集礦物、植物和動物富有熱情和天賦，並參與策劃了班夫博物館的展品。

 

桑森峰，能看到山頂的小建築嗎？

 

 

從桑森峰俯瞰班夫小鎮

 

桑森峰是俯瞰班夫的最好地點。從山頂纜車站，有一條600米的木板路直達位於桑森峰的小氣象站。該氣象站早已停止使用，但山頂這座小小的石頭建築，激發了人們的好奇心和對曆史的興趣。 

 

等我們十點半從山頂下來，停車場滿滿登登，等待上纜車的隊伍如一條細蛇，曲裏拐彎，有近百人，不由感歎我們早早到來的好運。 

 

下山後去班夫鎮逛了一圈。以前會去逛逛禮品店， 現在對禮品店全然失去了興趣。想找家飯店吃午飯，可多數飯店尚未開門，隻得將就一下，去了仍在賣早餐的飯館。 

 

 

 

之所以不願意在班夫鎮中心多逛，除了嫌人多，主要是因為迫不及待想去弓河（Bow River）邊散步。弓河橫穿班夫，給班夫帶來生命、美麗和靈魂。每次去，都被藍綠色的河水征服，情不自禁在弓河邊徘徊。分別五年後，能重新走近弓河，心裏滿是喜悅和感恩。