麥姐_文學城博客

新西蘭南島行（五）

心生歡喜，悠悠閑閑逛小鎮（3）

悲劇連連，風光無限的人生劃上句號

*但尼丁Dunedin -南半球的愛丁堡 （Day 4 & Day5 住宿）

但尼丁位於新西蘭南島東南海岸，麵積3314平方公裏，是新西蘭南島第二大城市，也是新西蘭第四大城市。1860年前後的淘金熱，吸引了成千上萬的蘇格蘭人移民到這裏，使得這裏的整個城市建築被打造為典型的蘇格蘭風格，所以被喻為“蘇格蘭以外最像蘇格蘭”的外國城市，也被稱為南半球的愛丁堡。

城市裏有很多陡峭的街道，上上下下，很有穿越曆史的感覺。

這是被吉尼斯認證為世界上最陡峭的城市街道-鮑德溫街（Baldwin Street），全長350米，坡度為34.8%。走上去真是氣喘籲籲，大約花了十分鍾，站在街道的最高處往下看，會犯暈。往下走坡路的時候還真得小心翼翼，擔心站不穩當就會出溜下去，好在旁邊還有台階可以走，據說這條街在1873年前就有了，當時隻是一條鄉村泥濘山路，後來城市的發展，設計師們就為這條路鋪上了水泥。但尼丁處處有斜街，但這條街道確實比看到的其他街道要更為陡峭。

這裏是新西蘭最古老的大學 -成立於1869年的奧塔哥大學（Otago University）。典型的維多利亞式建築，學術氣息濃鬱，大學的鍾樓是但尼丁的地標建築。

之後去了但尼丁附近的聖克萊爾海灘（St Clair Beach）和之前寫過的隧道海灘。

聖克萊爾海灘一瞥

一家甜品店的櫥窗，窗戶上的詩句來自泰戈爾《飛鳥集》，中文直譯：我愛世界上三樣東西，太陽、月亮和你。太陽代表早晨，月亮代表晚上，你代表永遠。網上有更文藝的翻譯：浮世三千，吾愛有三。日，月與君。日為朝，月為暮，君為朝朝暮暮。

下午在但尼丁市中心遊覽。1906年開始運行的但尼丁火車站，巴洛克風格，外部用大量石頭建造，內部以烏釉陶瓷磚鑲嵌，配馬賽克地板和彩色玻璃窗，華麗典雅，是全球最美火車站之一，也被稱為世界上最大的薑餅屋。可惜我們去的時候正在修繕。好像疫情三年後，新西蘭四處都開始大興土木，這次去的很多地方都在動工維護。

下圖是裝修前的火車站（網圖）

火車站對麵的八角廣場是但尼丁的市中心。中心豎立著蘇格蘭著名的浪漫主義詩人羅伯特·彭斯（Robert Burns）的雕像，人人都熟悉的歌曲《友誼地久天長》就是他的詩作，可惜詩人37歲就英年早逝。

氣勢恢宏的聖保羅天主教堂。

依靠著門洞的紳士，腳邊放著公文包，像英劇中常見到的鏡頭。

才下午5點，廣場附近的酒吧街已經熱鬧異常。

但尼丁還有個特別值得參觀的地方，我們這次沒去，因為第一次旅行的時候參觀過，就是新西蘭唯一的古堡 -拉納克城堡（Larnach Castle）。

（網圖）

城堡建於1871年，擁有四十三個房間和一間大舞廳，是新西蘭的銀行家和議員威廉·拉納克（William Larnach）為妻子伊莉莎·珍·蓋斯（Eliza Jane Guise）而修建，200位工人花費3年時間完成外建築，全家遷入後，再由工匠們精雕細琢，花了12年時間用來自世界各地的上等材料做內裝。但誰也沒想到這座極盡奢華的城堡裏後來發生了一係列悲劇故事，威廉的愛妻伊莉莎38歲難產去世，第二任妻子是伊莉莎的同胞妹妹瑪麗，竟然也在38歲因手術感染去世。後麵更是厄運連連，無論是婚姻、兒女，還是財務、仕途，都遭受了接踵而來的一連串打擊，最後導致65歲的城堡主人威廉·拉納克在議會大廈絕望飲彈身亡。這裏不細細講述了，真實的曆史故事堪比懸疑和狗血大劇，留些懸念，感興趣的朋友們可以將來去城堡一探究竟或者閱讀拉納克傳記《King of the Castle - A Biography of William Larnach》。

我的上篇博文講述了友誼的小船說翻就翻，城堡的故事讓我們看到了命運的小船也會被詭異的力量所掀翻，風光無限的人生就此畫上悲傷的句號。

1898年拉納克先生過世之後，悲劇並未結束，由於拉納克沒有留下有效遺囑，毫無例外，這個豪門家族也上演了財產爭奪戰。後來大兒子又步父後塵，開槍自殺，期間這座被認為人們受到莫名詛咒的城堡數度易主，各種鬼怪傳聞不斷，昔日的榮光逐漸消逝。1967年，來自澳大利亞的巴克夫婦在蜜月旅行中無意發現了這座已經破敗的城堡，將城堡買下，用近40年的時間完成了整座城堡與花園的修複，購回已經失散到各地的原有家具及私人用品。舊貌重現，城堡複活，但星轉鬥移，已物是人非。目前城堡被作為曆史遺址對外開放，而且還提供酒店住宿，不信邪的遊客有不少，客房經常爆滿，一定要提前預定（https://www.larnachcastle.co.nz/），住在裏麵可以免費參觀城堡，否則要付費買門票。

（網圖）

*奧馬魯Oamaru -複古小鎮

第六天上午從但尼丁出發前往蒂卡波湖，半路上先經過摩拉基大圓石（Moeraki Boulders），然後駐足新西蘭有名的複古小鎮 -奧馬魯。

隱身在主街後麵的海港街（Harbour Street）兩側的建築物都是19世紀60年代到80年代建造的，是新西蘭保存最完整的維多利亞時期的商業建築街道，時空穿越的感覺。中午在鎮上用餐，飯後街上逛逛。

充滿了藝術氣息的英倫風複古商店，白色石灰岩建築裏透著微光的咖啡店，古色古香的羅馬柱，恍若隔世的老磚牆，帶著歲月痕跡的舊店牌，還有懷舊的蒸汽朋克博物館。

這個小鎮應該符合好博友灰蘑菇說的小鎮印象：“安靜悠閑，古老的房子和午後陽光的慵懶。”

不少遊客在黃昏的時候會到這裏的海港附近等待小藍企鵝集體回巢的那一刻。這種小藍企鵝是世界上最小的企鵝。白天出海捕食，黃昏遊回岸邊，搖搖擺擺回巢休息。

安靜的港口和藝術造型的樹根。

*蒂卡波湖 Lake Tekapo -星空小鎮 （Day 6 & Day 7住宿）

下午從複古小鎮到達星空小鎮，大約2小時車程，路上經過牛奶湖Lake Pukapi。

Tekapo 是毛利語，意思就是“星空下的草席”，讓人浮想聯翩，浪漫的稱呼意味著除了依傍這座著名的大湖，還可以在晴朗朗的夜空下，站在小鎮裏，隨處隨地可以抬頭觀賞浩瀚的銀河，滿天繁星觸手可及。這裏是全球七大星空保護區之一，還是看極光的好地方。據說為了減少光汙染，小鎮的路燈都是經過特別設計的，所以小鎮的星空才格外熠熠生輝。

可惜我們運氣不好，在這裏住了兩晚，白天明明是大好晴天，入夜就開始下雨，星星的影都沒看見，更不用說那絢爛的南極光了，哭S！

負責我們住宿的經理Andy安慰我們，留些遺憾，下次再來。他給我們分享了以前的遊客用專業相機拍攝的星空，貼上來給大家飽飽眼福，謝謝拍攝者。

看星星觀極光的最好季節是冬季，真有必要在冬天專門再來一回，下次可以和喜歡觀星的兒子一起來，參加專門的約翰山觀星團，這樣晚上可以到約翰山（Mount John）上，在由坎特伯雷大學運作的約翰山天文台觀星星，這是世界上頂級的觀察和研究南半球天空的地點之一。

第七天上午去庫克山徒步，共用了六個小時（開車來回三個小時，山中徒步來回三個小時），回程路上陽光明媚，於是再次駐足牛奶湖Lake Pukapi。

下午回到星空小鎮後，先去約翰山頂喝咖啡遠眺蒂卡波湖。下山後去參觀小鎮的明星景點 -建造於1935年的好牧羊人教堂（Church of the Good Shepherd），非常精致的石頭建築，哥特式風格，麵積不大，獨自屹立在藍天白雲之下，麵朝寧靜美麗的蒂卡波湖，湖畔盛開的魯冰花為樸素的教堂增添了豐富的色彩。