塔斯馬尼亞位於澳洲的最南端，也是澳洲最小的州。在空中往下看，它是一個心型小島，所以被稱為“世界的心髒”；還因為它離南極洲最近，又被稱為“世界的盡頭”。

遙遠的世界盡頭

前往南極洲對我們而言有些遙不可及，但到達世界公路的盡頭這個小目標還是可以實現的。這裏是澳洲公路的最南端Cockle Creek，人煙稀少，風景如畫。碰到一個日本小夥，利用周末的時間，從霍巴特騎自行車八個多小時來這裏野營。站在這兒，離南極比離凱恩斯還要近。

寧靜的搖籃山（Cradle Mountain ）

令人窒息的美景，徒步愛好者的聖地。搖籃山與澳大利亞最深的湖泊——聖克萊爾湖共同組成了搖籃山-聖克萊爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National Park），占地麵積16800公頃，被列為世界遺產。搖籃山是由幾億年前的冰川作用而形成的群山，由於地勢原因，基本上一年有三分之二的時間都在下雨，但卻絲毫沒有影響當地人對他的喜愛。據說冬天的時候，整個群山都被白雪覆蓋，一片冰雪大地的感覺。從遠處望過去，一個平靜的湖泊躺在群山中間，就像睡在搖籃裏一樣，搖籃山因此而得名。

這裏被列為世界十大徒步線路之一，景區內開辟了各種不同長度和難度的徒步路線，從二十分鍾、二小時、半天、一天以至六天都有。我們由於時間有限隻走了最普通最平坦的短程徒步，森林氤氳迷蒙，湖水清亮如鏡，山脈俊俏綿延。後來在車上看到了憨憨的小袋熊在低頭吃東西，可惜沒遇上塔斯馬尼亞小惡魔袋獾 （見下麵網圖）。

在這裏露營還有機會可以看到南極光，不同於北極光受製於極端季節性光線變化的影響，南極光一年到頭都可以看到，但最好的季節是5 月至 8 月，以及 9 月春分時節。塔州是澳大利亞觀看迷人極光秀的最佳地點，而搖籃山國家公園那平整的湖泊，則為南極光提供了絕好的背景幕。據說南極光比北極光還璀璨奪目，它所發出的綠色、藍色、紫色和紅色光芒會呈現出一種奇妙的夢幻之美（見下麵網圖）。這已經列在了老麥下次的心願單裏了。

優雅的花園式酒店

在州府霍巴特，我們入住的維多利亞花園式酒店Corinda Collection別有特色：十九世紀的優雅裝飾和古董擺件，現代社會的無線網絡和洗浴設施，更有一個華麗麗的大花園讓人讚歎。來自於加那利群島的西班牙裔女主人Chaxi親手做的早餐特別好吃。客房裏有酒店曆史介紹，老麥專心讀了讀。房子是男主人Julian的先祖於1878年左右建造的。先祖Alfred是一枚富二代，繼續了其父的木材生意。他的成功不僅在商業領域，他還先後做過當地的法官、州議員和數任霍巴特市市長。Alfred的十個孩子都在這所大宅中出生長大。二十世紀後，此房售於他人。經過九十九年後該房再度上市時，Julian和舅舅共同買下了這處大宅，並把主樓和附屬的小木屋一起改建成獨具特色的度假式酒店。Julian 和Chaxi是在倫敦某酒店工作時相識相愛，最終回到塔斯馬尼亞開始了他們自己的酒店業務。

薑餅小人念塔島

在霍巴特可以做很多事情，比如登山觀景，饕餮海鮮；參觀澳洲最大的私人博物館 - MONA古今藝術博物館（創始人是塔斯馬尼亞當地的傳奇人物 -靠賭博致富的David Walsh）；遊覽附近著名的曆史古跡亞瑟港。明明我們在霍巴特待了四天，但不知為什麽這些遊玩項目都沒實現，可能是天天都忙於穿行在大街小巷中了。現在唯一想起來的是在標高1271米的惠靈頓山頂（Mount Wellington）可以欣賞日落、俯瞰全城並遠眺南極，可惜我們登山那天不巧正趕上大霧，五米外看不見人，更不用說那傳說中歎為觀止的美景了。留下遺憾也好，有惦記就有期待，塔島有著太多值得我們重遊的理由。在霍巴特期間正好有一個周六，我們有幸趕上了當地有名的薩拉曼卡周末集市(Salamanca)， 熱鬧且充滿藝術氣息，兒子當時正著迷於各種汽車模型，待在一個賣汽車模型的小攤前就走不動道了，最後自然是收獲滿滿。

老麥對塔州的個人感受是有曆史，有人文，有美景，而且人少。路途中偶遇一對從悉尼第三次來塔州遊玩的夫妻，丈夫是澳洲人，老婆是上海人，老婆很愛聊天，她說自己一個人之前在朗塞斯頓住了兩個月，租了一輛自行車四處轉悠，這是一段她最喜歡的經曆。老麥可以想象出這份隨風飄揚的開心和放飛。

在臨離開霍巴特的前一天我們碰巧看到Garage Sale，花10刀澳幣買了一個瓷器薑餅小人，有些重，由於沒有辦理額外的行李托運，到機場隨身行李一稱重，超了，被罰了90刀。頓覺這個小人有點貴，回到家就把他擺在家門口，罰他守門了。

在世界的盡頭穿行（上）