離開費城往回走，還是覺得開車比坐飛機更有趣些，沿途想停就停，自由自在心情也會更開朗一點。

一大早出城，太陽已從東方升起，不再是晨光熹微，高速路上已滿是趕早上班的車輛。

從費城回亞特蘭大的高速公路有三條可供選擇，兩條有收費路段，一條免費，卻是要繞賓州南部一大圈。

在美國兩年多來還沒走過收費高速公路，這倒是個難得的體驗，否則往後的旅程不知道如何繳費可就麻煩了。

收費路段在進入馬裏蘭州靠近巴爾的摩，收費四塊錢，從導航上看，此後一直到亞特蘭大一千公裏路程再沒有收費站，算算比從南寧到柳州便宜多了。

馬裏蘭的巴爾的摩，在去年的夏天我有來過，也曾寫過我與這座城的特殊關係。就是我來美國本應首選此地為居住地，未曾想竟是一路往南去了亞特蘭大。不過，既然途經此地，何不再去巴爾的摩內港看一眼，或許從此以後再也不會來。

這座城市在美國獨立戰爭曾經一度成為首都，美國國歌《星條旗永不落》的誕生地，有“不朽城”之稱，美國大西洋沿岸重要港口城市......

一年之後重遊此地，帕塔斯科河一如既往奔流到海；切薩皮克灣的靜謐也依然如故。

與我有著不解之緣的正是這巴爾的摩內港，這裏聚集著巴爾的摩最具特色的建築，它們都是這座港口熱鬧繁榮的見證者。

匆匆而過的人們彰顯出這座城市的活力和節奏。

街口的四川大飯店此時讓我想到不是麻辣鴛鴦鍋，而是華人在這個港口立足到底有多少年？是不是始於當年的北洋大臣李鴻章的到訪，書上說這位在中國曆史上著名的外交家訪美就是在巴爾第摩港登陸的，是否因他而有這棟“China Room”已無需考究。

停泊於巴爾的摩內港的不僅僅是古老的“星座號”，還有曆次戰爭中出彩的美國戰艦，現在，它們都靜靜的向人們講述著屬於它們的曆史故事。

和去年一樣，有再上到Federal Hill公園高地，俯瞰內港全景。順著高地上的古炮指向，靜下心來去追尋這一地、這一國的曆史痕跡。

獨立戰爭中著名的巴爾的摩保衛戰的戰場遺址，我理所當然的將此處與麥克亨利堡保衛戰聯係起來，去體會Francis Scott Key看著硝煙中獵獵飄揚的星條旗而激情滿懷的寫下《星條旗永不落》。

遠處靜靜停泊在港灣中的那艘三桅戰艦，便是美國立國之初在海上屢建奇功的戰艦“星座號”，如今已成為美國國家文物。

史料上記載著，在英美戰爭期間，當英軍圍攻費城的時候，這裏一度成為美國的首都。

硝煙早已散盡，這裏已成為美國五大湖區、內地連接大西洋的重要出海口。

在Federal Hill公園高地環顧，古老的巴爾的摩經曆過的興衰依稀可見。

在切薩皮克灣北岸，可以看到建於1981年的國家水族館，館內擁有5000多種水生生物，有著“水晶宮”的美稱。獨特的玻璃金字塔狀的建築更是格外引人注目，大多數來到巴爾的摩旅遊的人水族館是必選項目，畢竟它已成為巴村的第一名勝。

從高地下來，是數條極具特色的古老街區。

我不再去想象這座城在那場大火中浴火重生的模樣。

重遊巴爾的摩算是履行了一項承諾，沒有過多的流連，總之，在我與它之間都很圓滿。就算今生不再來，但它在我的經曆中不會磨滅。

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