（原創，謝絕轉載）

烤菜

寧波靠海，又毗鄰舟山漁場，早年很多人向大海討生活，我的爺爺正是。因為這個原因，他愛烹魚煮蝦，鮮的鹹的糟的醉的樣樣精通。每當想起童年的家，舌尖上跳躍著海的味道。所以，當我來到闊別三十餘年的老家，坐在華東飯店的餐桌邊，滿以為開胃菜是爺爺的鰻鯗、嗆蟹、黃泥螺之類的海貨，可端上的卻是奶奶的烤菜！

久違了，寧波烤菜。。。

“烤”就是燉，烤菜顧名思義就是燉的菜。小時候看奶奶把整棵青菜用油煸炒，再加上醬油和少許糖慢火細燉，直到湯汁收幹青菜酥爛。為什麽要對青菜作如此複雜的加工？品嚐後不得不承認，烤菜的味道確實好！然而，它畢竟是最最廉價的青菜，在那個艱苦的年代裏，大家都以葷腥待客，以至於烤菜始終默默無聞。常言道“是金子總會發光”，在崇尚素食的今天，它終於登上了大酒店的餐桌。

夾起一棵軟而有型的烤菜，輕輕嚼幾下，慢慢吞到肚子裏，聊解懷舊的心、安撫思鄉的胃。

臭冬瓜

同樣是沿海地區，廣東人愛把一些果蔬做成甜甜的零食－糖冬瓜、糖蓮藕。而寧波人卻把它們統統泡進臭鹵水裏，變成了臭果蔬。由臭冬瓜、臭芋艿蕻、臭莧菜杆組成的“寧波三臭”常被人津津樂道，絕無取笑的意思。其中臭冬瓜是一道最靚麗的風景，所謂臭名遠揚。曾有傳言，某大酒店擔心這個獨門技藝失傳，高薪聘請製作臭冬瓜的“大師”。

如果爺爺在世，他會不會去應聘呢？有可能喔！我小時候吃到的臭冬瓜全是爺爺做好後，裝在壇子裏運來上海的。掀開壇子的蓋，在湯湯水水中舀出一兩塊臭冬瓜，倒上一些麻油：美啊～ 臭裏透香、香裏帶臭。鹹鹹的、酸酸的、涼涼的、嫩嫩的、滑滑的。。。我一點都不擔心這門技藝會失傳，卻希望它被聯合國定為“非物質文化遺產”，讓臭冬瓜流芳百世遺臭萬年。

醉麩

寧波人還喜歡把食材醉一醉，醉的對象遠超出了魚蝦蟹，醉麩就是一例。

醉麩就是醉過的烤麩，烤麩就是發過的麵筋。上海人用烤麩和金針木耳竹筍做出一道濃油赤醬的“四喜烤麩”，而寧波人卻把它扔進醉缸裏，醃成鹹鹹的、鮮鮮的、醇醇的醉麩。醉麩還有個土氣的名字－黴麩。有個小品段子“上海的寧波人比寧波的寧波人還多”。寧波人一多，商店裏自然就有醉麩賣了。

拿著搪瓷杯子去店裏，看著店員揭開醉缸的蓋子，一勺一勺地舀給我。店員很有人情味，總是先把幹的舀上來，過秤之後再給我加一些鹵汁。一路捧回家，時不時揭開蓋子聞一聞：又香又醇，最棒的醬菜！

無論是糟的醉的香的臭的，寧波小食總體上偏鹹。那是因為過去貯存條件落後，隻能往裏加鹽、使勁加－

一個字：鹹！

兩個字：鹹煞！！

三個字：交關鹹！！！

所以，當我端上一碗甜膩膩的豬油湯團，告訴你這是典型的寧波小食時，你會不會驚訝？有沒有想摸我的額頭：沒發燒吧？

沒有！

豬油湯團

一直以來，上海的館子裏有賣寧波湯團，城隍廟的“寧波湯團店”更是名聲在外。可是吃來吃去，還是自己家裏的最好吃。

媽媽做了寧波人家的兒媳，從奶奶那裏上了必修課。從那以後，每到臘月裏，她會想方設法去弄點豬板油回來，耐心剝去板油的筋膜，小火細細地炒熟黑芝麻，碾碎它，和大量砂糖一起捏入豬板油裏。捏餡是個細活，一定要捏勻捏透，一直捏到白白的豬板油變成體育老師手上黑黑的“鉛球”。

那時候家裏雖然沒有冰箱，好在也沒有暖氣。那隻“鉛球”就這樣在碗櫃裏呆著，呆一二個月都不會變質。每天早上媽媽用糯米粉做成一隻隻坯子，再從“鉛球”上摳下一點餡包在裏麵，兩隻手掌搓呀搓。我人小，不會做坯子，總是幫忙搓湯團。這也是一個考驗耐心的活兒，一定要搓得沒有縫隙才行，要不然煮著煮著，餡子從縫隙裏流出來，那就糟糕了啦！

煮好的湯團又軟又滑，湯裏還漂著小小黃黃的桂花。用調羹盛起一隻，吹一吹，咬一口，雪白的湯團裏流出了黑黑的餡。湯團吃在嘴裏，滿口香、滿口甜、滿口油。寧波湯團當早餐，是冬天最美的享受。一碗碗吃下，一天天過去，那隻“鉛球”越來越小。當它消失的時候，春天就要來到了。

隨著肉食供應的逐漸豐富，人們開始挑肥揀瘦了。都說豬油不健康，我們寧可吃饅頭稀飯。隻有媽媽依然執著地買板油，捏餡子，包湯團，熱熱的吃一碗再上班去。

。。。 。。。

甜甜的豬油湯團，鹹鹹的下飯小菜，空氣中彌漫著糟味、醉味、香味、臭味，耳邊是賊刮鐵硬的方言－這就是地道的寧波氛圍。我正是在這樣的氛圍中長大，鬥膽把寧波飲食文化歸納為八個字：

臭氣熏天，鹹甜醉人！

（圖片來自網絡）

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