（原創，謝絕轉帖）

我是上海出生的寧波人。童年時代相當長的時間裏，我以為祖籍是舟山，那一帶被老上海人統稱作寧波。直到1976年春節，在祖屋轉售族人之際，我們應祖父母的意願返鄉尋根，這才發現老家在對岸的鄞縣。

沒關係，我的心依舊在舟山，因為爺爺住在那裏。

記憶中的舟山，是爺爺那低矮的排屋和周圍的農田村舍；是姑姑家雅致的木樓和邊上的菜市場冷飲店；還有，是去姑姑家必經的一條不足百米長的商業街--打鐵的、補鍋的、賣蚊煙條的...最吸引我的是窗戶上寫著“鮮肉餛飩”的小吃店-薄如蟬翼的皮包著粉紅的餡，其色香味讓“沈大成”、“王家沙”這些百年老店光腳也趕不上。

記憶中的舟山，是定海島高坡上的烈士陵園。青翠的樹木之間，長眠著為解放海島而捐軀的將士們。其中最為醒目的是林茂成烈士的墓地。這位戰功赫赫的華東戰區甲等英雄，在一次執行海麵巡查任務時，被國民黨的飛機發現，中彈倒在我姑父的身旁。

記憶中的舟山，海洋資源豐富，日用工業品匱乏。小時候家裏總是囤積白砂糖和肥皂-那種淡土黃的，年糕一般長長的，中間有一條分割線的，最平常最樸素的“固本洗衣皂”。每當爺爺為我們買了海產品，媽媽都會拿出幾條洗衣皂，或者一包白砂糖給送貨的叔叔作為酬謝，這是慣例。

舟山對於我，正是舌尖上跳躍著的味蕾--難怪人們都說從胃到心的距離最短。

黃魚鯗

鯗（Xiang)，即剖開晾幹的魚。

此刻，仿佛周遭又彌漫著黃魚鯗的味道--那融合了鹹、鮮、腥且帶有陳年海貨獨特的味道，那是童年時代家的味道、飯桌上的味道、廚房裏的味道。

黃魚的汛期在六月，由於運輸工具落後，從捕獲到送達我們家，最快也得24小時。記憶中爺爺從未捎帶過新鮮大黃魚，偶爾會有幾條“暴醃”的黃魚，而常年不斷的，是加工了的黃魚鯗。

舟山漁場的黃魚體型碩大，從背部剖開後，成品魚鯗活像一把大蒲扇。夏天我們常煮粥喝，美味爽口的黃魚鯗炒毛豆是最好的配菜。等到天涼下來，我們會把黃魚和豬肉一起燉--黃魚鯗烤肉，舟山菜的代表，我的最愛。

鯗在冷水裏泡上一個小時，鱗片就能輕易剝去。切成塊，與連皮帶肋骨的豬肉一起下鍋翻炒至斷生，再加入料酒、醬油、少許砂糖和水，文火慢燉一個小時左右。待湯汁收幹，黃魚和豬肉的味道交融，又香又醇，沒有品嚐過這道菜的人，難以想象其美味。

黃魚鯗在上海市麵上很稀有。姑姑一家後來隨軍離開舟山，海島上隻留下了已退休的爺爺。有一天，我和媽媽帶著幾爿蒲扇大的黃魚鯗悄悄拜訪管區民警。沒多久，爺爺的戶口順利地遷到了上海。

如今，舟山漁場的大黃魚早已絕跡，市場上所謂的“黃魚鯗”隻是它的近親而已，味道差很多，個頭也小不少。想念它的時候，我隻要閉上眼睛，那“大蒲扇”就會出現在眼前，那無可替代的美味依然留在舌尖。

鰻鯗

鰻鯗分為淡鯗和鹹鯗，我猜想鰻魚的汛期可能是冬季。

上海人口中，寧波籍（包括舟山、鎮海）的比例很大。聽過一個段子-“上海的寧波人，比寧波的寧波人還多”。幾十年前，鑒定寧波人最好的辦法，就是看菜籃子裏是否有鰻魚，窗台上是否晾鰻鯗。曾經有人問我：你也是寧波人？我說：是啊。喜歡吃鰻魚的吧！兩人會心一笑。

為什麽會有這個現象呢？原因就在於鰻魚的特點。含蓄內斂的它們，隻有在被製作成鯗之後，那獨樹一幟的鮮味才會充分展現出來。起初很多人並不明白這個奧秘，以至於鰻魚遠不如黃魚、帶魚、鯧魚受歡迎。而寧波那一帶的人對海產品的欣賞與認識則恰好體現在這裏。

毫不誇張地說，寧波人的生活，同鰻魚連在了一起。

隨著時間的推移，鰻魚漸漸被滬上所接受。到了八十年代，鰻魚身價水漲船高。西藏中路上那間著名的寧波飯店抓住機遇，“新風鰻鯗”迅速成為其招牌，不足三斤的一爿相當於我半月的工資。相對於來自舟山的鰻鯗，寧波飯店的略為濕潤，口感更好。然而它既昂貴也不易儲存，我們依舊吃爺爺送來的。

鰻鯗不在於大小，正如金盆打了份量還在。大鰻鯗適合蒸著吃，小時候我常看奶奶把它放在米飯上蒸熟，撕去黏糊又韌勁的皮，抽出長長的刺，剔出白花花的肉。而薄薄的小鰻鯗就不用費勁了，直接連皮帶刺炒著吃。隻要你揚長避短橫著切絲，就不會感覺到魚刺的存在。

上海有道傳承幾十年的市井菜-爛糊肉絲，就是把黃芽菜（即白菜）和豬肉絲炒在一起。而寧波/舟山一帶則用鰻鯗取代豬肉。黃芽菜的軟糯配合了鰻魚的鮮香，妙不可言。兩道菜看似異曲同工，味道卻天壤之別。品嚐之後，你會明白在十裏洋場的上海，寧波人的自信從何而來。

對海鮮的認識，自信自豪自負的上海人絕對輸給了寧波人，不論服氣與否。而號稱天底下最能吃最會吃最敢吃的廣東人，居然不識鰻鯗，這是最最令我跌眼鏡的事。在海外的二十幾年裏，我接觸的中餐幾乎都是粵菜。廣東人愛吃魚，鮮的鹹的幹的濕的；廣東人會燒魚，蒸的炸的炒的燉的。菜單上幾乎包攬了所有的魚，可偏偏沒有鰻魚；雜貨店裏賣各種海鮮幹貨，唯獨缺少鰻鯗。

唉！

鹹鰳魚

長長扁扁、銀光閃亮的鰳魚，鮮的鹹的都好吃。菜市場裏鮮鰳魚很少見，小時候吃得最多的是舟山來的鹹鰳魚。

爸爸告訴我，鰳魚也叫相魚。相，在寧波/舟山話中有探望的意思。鰳魚的汛期恰好是農閑，女兒探望娘家時，會買上幾條應季的鰳魚，於是它就得到了一個溫馨的俗名--相魚。

鹹鰳魚全身都是寶，連魚鱗都異常鮮美。適合蒸著吃。因為很鹹，爺爺喜歡往魚上麵打個雞蛋。出鍋時，魚鱗晶瑩剔透，又香又脆；魚肉鮮嫩微紅，又綿又軟；蛋清乳白，蛋黃淺黃...無論色澤味道還是口感，魚和雞蛋相得益彰。吃完後剩下了魚骨，爺爺往裏加一大勺開水，一道簡單的飯後湯就成了。

幾年前回國去探望曾駐守舟嵊要塞二十多年的姑父，那一次我刻意與他聊起舟山。長久以來，我心裏一直有個疑問：沂蒙山區長大的姑父，是怎麽去適應浙江的海島生活呢？姑父告訴我，小時候因為貧窮，鰳魚是絕對的奢侈品。解放後他第一次探家，特地帶去了十八條鹹鰳魚。父母臉上洋溢著無比自豪的神情，令他記憶猶新。

原來，普通得不能再普通的鹹鰳魚，瞬間成了龍肝鳳肉。那麽，舟山在沂蒙山人眼中又是什麽呢？不用問，一定是人間天堂！

（未完待續）

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