一路向西開了四十多分鍾，終於到了Amboise鎮，剛一進就走錯了路，錯一個口就繞半天，好不容易跟著Google map把車趴在遊客中心對麵的停車場，在買停車票的機器上輸入車牌號，連蒙帶猜地跟著提示按時間，塞信用卡，出來一張票，兩個半小時，停車費才兩毛錢。我很有些不敢相信這旅遊景點的福利。

在遊客谘訊中心買了昂布瓦茲城堡和達·芬奇故居的門票。那達·芬奇故居竟比昂布瓦茲城堡的門票還貴出四塊錢去，要16多塊。昂布瓦茲城堡比達·芬奇大無數倍，是大名鼎鼎的國王弗朗索瓦一世出生長大的地方呢。建築上也雜糅了中世紀哥特風格和文藝複興風格，一看就是王子公主居住過的宮殿，而離它不遠的達·芬奇故居，雖然名字上也帶Château， 叫Château du Clos Lucé，但實在不能算是＂宮＂，不過這並不影響它的重要性，從收費上就能看出來。這兩個Château入口處都有各種文字的遊客手冊，我們拿了中文的，對Château的曆史來曆結構擺設收藏，都介紹得很詳細。

通往昂布瓦茲城堡的小巷 --維克多·雨果路

穿過拱門後的景象。城堡赫然在目，原來兩側都有的小店被碩大城堡占據了一側，它的對麵，飯館工藝品店依然鱗次櫛比。那尖尖的細塔便是達·芬奇的墓地所在 --聖·於貝爾禮拜堂

城堡入口處。長長的斜坡對我來說不算什麽，對媽媽就是挑戰了。

進門後首先去的就是聖·於貝爾禮拜堂。

禮拜堂裏百合盛開，芬馥沁人。今年的5月2日是達·芬奇逝世500周年紀念日，那天法、意兩國總統來到這個禮拜堂，向達芬奇墓獻上百合花。我們是6日來的，墓碑上的百合依然鮮豔欲滴，人們寧靜地瞻仰。

達芬奇是法國國王弗朗索瓦一世從意大利引進的先進人材，之一。1516年，64歲的達芬奇應弗朗索瓦一世的邀請，帶著他的三幅心愛之作，其中之一便是《蒙娜麗莎》，和他的助手騎著騾子翻過大山，來到這裏。弗朗索瓦一世將達·芬奇任命為首席畫家、國王的建築師和工程師，安置在自己的城堡裏，就是這座昂布瓦茲城堡。很快又另辟出一座獨屬於達芬奇的舒適而豪華的居所，就是前麵提到的克洛·呂斯城堡Château du Clos Lucé， 兩座Château之間有地道相連，方便國王隨時去達芬奇的家裏作客。

國王給予了達芬奇與王子同等的薪俸，並資助他完成自己的作品。而國王的要求隻有一個，與達·芬奇交流，享受和大師談話的樂趣。在這樣的環境下，達·芬奇可以自由地想象、思考和創作。如此看來引進人材、給予住房、項目啟動基金等等優惠政策，是由來已久的傳統，就差解決子女上私校的學費了。

達·芬奇在昂布瓦茲鎮（Amboise）度過了他生命中最後的三年。根據達芬奇的遺願，他過世時要葬在這裏。1863年，在昂布瓦茲城堡的寢宮出口一側，出土了一塊殘留著達芬奇名字和畫家主保聖人聖·呂克的墓碑，旁邊還有一副遺骸。根據收集的遺物，特別是弗朗索瓦一世初期意大利、法國的錢幣，專家鑒定骸骨的身份為達芬奇。

1871年，骸骨最終葬於這座國王的私人禮拜堂。

這間禮拜堂具有火焰哥特式風格（與巴黎聖母院火災倒了的那個尖塔風格類似），由菲拉芒藝術大師們雕飾的屋簷，用白堊雕刻出青蛙、蛇、猴子等等動物，尖塔上還有木雕的鹿。

彩繪玻璃描述國王路易九世的一生，年代最晚，是由馬克思·安格蘭工作室於1952年製作。

出了禮拜堂，平台另一側便是王室寢宮，周圍有在舒緩斜坡上的花園，還有兩座龐大的騎士塔樓--額爾濤塔樓和米尼牧塔樓，在西北角上的卡爾鬆內塔樓視野很好。

在昂布瓦茲，法國藝術史進入到重要的轉折期，來自弗蘭德和意大利的各種藝術流派在這裏相互交融，16世紀上半頁，法國既垂涎意大利的國土，又對其欣欣向榮的藝術文化敬佩不已。

法國王室因此邀請了眾多的意大利藝術家、文學家來到昂布瓦茲，意大利藝術的影響摻揉進法國的藝術品味，創造出獨特的“法蘭西文藝複興初期”的藝術風格。

昂布瓦茲城堡本身就是從哥特式風格向新的法國文藝複興風格過度的代表建築。城堡的始建年份已經不可考究，隻知道城堡的雛型可追溯至羅馬時代。14世紀起，瓦盧瓦王朝將宮廷遷至盧瓦爾河地區，昂布瓦斯城堡成為了皇室的城堡。瓦盧瓦王朝的查理八世曾下旨擴建城堡，他死後接任的路易十二按查理八世的基礎繼續整修城堡。

其後繼位的弗朗索瓦一世加高了與盧瓦河呈直角的側翼，天窗上裝飾的壁柱就是意大利風格影響的明證，而與盧瓦河平行的側翼上，查理八世寢宮的天窗上尖塔式的裝飾則是火焰哥特式風格。

進入城堡裏，有會議廳（及十七世紀的掛毯、櫥櫃、航海旅行箱等家具）

司酒官大廳。仿佛能看到當年國王在餐桌上用餐，而司酒師在旁斟上美酒的情形了。牆上右邊的掛毯也展示著這樣的情景。牆上掛著弗朗索瓦一世年輕時的小像。還有哥特式的家具(那個擺著盤子的餐櫥）、以及“意大利式”桌子。

另一個版本的＜達芬奇在弗朗索瓦一世懷中病逝＞。

安格爾的那幅在達芬奇故居，克洛·呂斯城堡Château du Clos Lucé。相傳達·芬奇在法王弗朗索瓦一世的懷中閉上了眼睛，雖然後來被證實不是事實，但這一故事還是被傳為佳話。

不過這個城堡的過道裏倒是有安格爾的那副的複製品

奧爾良套間：人物肖像分別是法國人未來的國王--路易·飛利浦一世的外祖父和父母;

波旁的路易·讓·馬利，身穿王家海軍元帥服的他是蓬迪埃佛爾公爵，是路易十四國王的孫子。

音樂大廳，這裏是奧爾良家族留下的紀念。路易·菲利普從母親路易絲·瑪麗·阿代拉伊德手中繼承了城堡之後，雖然隻在昂布瓦茲停留過一次，但城堡依然被裝飾成奧爾良家族的度假勝地，還留下了他們的印記

阿黛拉伊德·德·波旁-蓬迪埃佛爾，奧爾良女公爵，1793年繼承了昂布瓦茲城堡。其畫像下是一把帶有十八世紀中國裝飾風格的椅子。

走出奧爾良套間，從騎士坡道下樓。

從城堡的樓頂，通過這條螺旋形的坡道下來，這條通道可通達歐馬拉長廊，這條坡道甚至可以輕巧地讓馬拉著套車在上麵行走。

出來後看到早春嫩綠草地妝點的那不勒斯平台。

那不勒斯平台是為紀念文藝複興時期修建的種植了從意大利引進的甜瓜、檸檬、柑橘等的花園修建的，周圍種植著椴樹，有三個觀景台，，可以俯瞰盧瓦爾河。

走進一看，感覺花草們都被過度修剪，仿佛黑人兄弟的發型。好象法式花園的特點就是給草地梳各式各樣的頭型，猶如龔自珍所描述的病梅 －－ 為了迎合人的審美，極盡雕琢修飾之能事。