尼羅河船遊第四天，去尼羅河西岸帝王穀 Valley of the Kings 看曆代法老的陵墓。

 

因為是行程最後一天，隻有帝王穀一個遊覽項目，導遊說不用早起。八點過早餐後回房拿行包，然後去二樓前台退了房。後來見到了導遊，前一晚他回家住的，一是看望家人，另外也騰出睡艙空間給家不在盧克索的。麥導說他們導遊住一層的船艙，四人一間，他回家去住，其他三人地方寬鬆些。

 

下船後上了碼頭，河邊是一溜花園步道。早晨的盧克索很安靜，沒多少行人車輛，和前一晚鬧市般的喧鬧相比，好像就是兩個不同的世界。前方是盧克索神廟，沒有燈光的映射依然莊嚴而典雅。尼羅河西麵金字塔般的庫爾恩山，朝陽之下紅燦燦的，山中的山穀就是當天遊覽要去的帝王穀。

 

盧克索這個地方河東向陽，古埃及法老們建宮殿建神廟，是他們生活的世界。而河西是日落的方向，法老們在那邊的山穀裏興建了地下宮殿般的墓穴，期望身後繼續生前的快活。數千年後宮殿早不見了，墓坑也早被盜竊一空，但唯有供奉諸神的神廟還聳立著，個中的深意耐人尋味。

 

 

 

 

 

 

 

 

接人的小巴早來了，還是前一天去卡納克神廟的那輛。最初一段向南，過了尼羅河大橋後對麵是城郊。沿途房屋明顯差多了，像是自建的，不少頂層的立柱還有鋼筋接頭露出來，留著以後再接著蓋上麵一層。

 

公路上很像國內的七十年代，行人，馬車和汽車合用一條道，倒也互不幹擾。麥導說這一帶的主要經濟作物是幹蔗，有專門的機構收購農人種植的幹蔗，再送到糖廠榨糖，所以埃及糖多，甜食很甜。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小巴在一個小鎮的十字路口左轉後向西，道路遠方就是帝王穀所在的紅色庫爾恩山。看起來不遠，但車還是開了大約一刻鍾才到。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

途中路過兩座巨型的"孟農"石像時車沒停，導遊解釋說回來時再去。他說先去哈特謝普蘇神廟(Hatshepsut Temple)，要不晚去後人太多。聽他這一說，我心頭踏實了。

 

按行程，當天要去帝王穀，但沒明確說明也要去同一方向的哈特謝普蘇神廟。在我心目中，神廟和金字塔及拉美西斯巨像都是古埃及的藝術傑作，錯過了就是一生的憾事。

 

 

 

 

 

 

 

 

車到山邊後掉頭向北開，左邊山腰往上是一層層黑洞洞的孔穴。麥導說是古時貴族的墓穴，但早已被盜墓者洗竊一空了，剩下的黑色孔洞大白天也是陰森森的，散發著陰氣。

 

山邊的房屋很破，不知裏麵的住戶靠啥維持生計。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然後小巴到了進山的山口，道路筆直地伸向前方。道路盡頭，大山懷抱之中，一座紀念館似的建築尤如雕刻在岩壁上的巨幅浮雕似吸引了我們的注意力。不用導遊介紹也知道，對麵就是舉世聞名的哈特謝普蘇神廟。

 

哈特謝普蘇生於公元前1508年，是古埃及第18王朝法老圖特摩斯一世(Thutmose  I)的嫡女。父親離世後因其母沒有嫡出兒子，王位隻好由側妃的兒子繼承，即圖二世。並迎娶了嫡出的同父異母姐姐哈特謝普蘇為王後，以示血統的純正。三年後圖二世暴病而亡，沒留下男性子祠，王室隻好又選擇了一個庶出的小孩作圖三世，而成為太後的哈特謝普蘇垂簾聽政。後來她幹脆廢了圖三世，趕入神廟當祭司，自己當上了法老，還號稱是太陽神阿蒙拉之女。

 

為了彰顯自己統治的神聖性，她在庫爾恩山東邊麵向尼羅河的山穀興建了一座供奉自己的廟堂。神廟依山向陽，麵對滾滾北去的尼羅河，屬於中國風水文化中經典的帝王之穴。中國人常說仁者愛山，智者愛水，當初哈特謝普蘇選擇這個山重水覆的地方興建自己的神廟，似乎是很明了這個道理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

還是導遊去購票，然後我們隨之入內。

 

神廟前是一段上百米長的大道，感覺是整個神廟建築群的重要組成。沿著大道接近神廟時，感覺神廟所依的山崖愈來愈偉岸，神廟愈來愈莊嚴，自己也愈來愈卑微。可能當初哈特謝普蘇要的就是這樣的效果，借神廟建築來確立自己的神聖至高無上。

 

哈特謝普蘇神廟上下三層，每層的設計相似，都是直柱橫梁。沒過多的裝飾，顯得很簡潔，接近現代人的審美觀，所以容易引起共鳴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上到神廟二層前麵的平台，迎麵過來一群埃及女孩，看年齡像是初中學生。她們都包著頭巾，頭巾的色彩很鮮豔，紅色紫色白色都有，配著年輕的麵容，就像是一群花團錦簇的小鳥。她們看到我們後，上前主動靠近我們倆，並要求和太座合影。

 

行前聽說過埃及年輕人熱情，特別是女孩，喜歡和人合影。雖然有所準備，但外出和陌生人合影還是第一次，所以最初太座有些猶豫。後來看到女孩們純真的眼神，天真爛漫的笑容，她不忍心就答應了她們。女孩們圍著太座，她平生不多的幾次站在C位上，像大明星一樣被女孩們簇擁著。合影之後，女孩們還友好地揮手向我們告別。

 

那是埃及之行很美好的一幕。女孩們對太座她這樣的華人麵孔特別友好，而不去打擾兩位同行的美國女性。感覺她們見到我倆，就像七十年代末改革開放之初的國人見到西方人時覺得希罕，所以一再要求合影。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在二層我們去了左邊的偏殿。麥導指著迎麵一堵殘牆上的全牛浮雕說，哈特謝普蘇的屬相是牛，全牛就是她的圖騰。立柱上是她的頭像，長發齊肩。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頂層的每個方型立柱前，神廟建成時都有一尊哈特謝普蘇的石雕立像，穿著男子服裝，戴著一個象征王權的假胡須裝飾。現在隻有一少半還在原地，其餘的都被破壞，或者弄到歐美的博物館裏成了陳列品。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頂層最裏麵是祭祀殿，兩側的哈特謝普蘇立像的頭部都是女法老51歲死後，圖特摩斯三世再次即位後砸毀的。不過他沒有毀掉整個神廟，是不是念及哈特謝普蘇的不殺之恩，讓其可以卷土重來。所以得感謝圖三世的寬容大度，這座古埃及的建築瑰寶才得以保存到今天。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離開哈特謝普蘇神廟，小巴出山口後左轉往北開往山中的帝王穀。帝王穀在三座山峰之間，隻有北麵的峽穀可以進出。

 

到了目的地後，照例是麥導去買票，然後持票通過入口。

 

 

帝王穀裏麵的墓穴，埋葬的是公元前十六到十一世紀古埃及中王國和新王國各個朝代的法老，前後共有64位。以前首都在開羅附近的孟菲斯時，那裏沙漠廣闊，地勢平坦，有大片的地方可建金字塔。而中王國建都盧克索附近的第比斯時，東西兩邊都是高聳的石山，所以曆代法老們選擇了開掘洞穴來建造自己死後的安身之地。

 

到19世紀初歐洲人來到帝王穀探險時，發現幾乎所有的法老墓穴都累遭盜竊，帝王穀慘不忍睹。係統的考古發掘開始於1902年，最初墓穴的編號對應於發掘時間的先後，後麵發掘的墓穴編號對應法老所在的朝代。

 

限於時間，我們隻看了三處法老墓穴，拉美西斯三世，四世和九世。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拉美西斯三世是古埃及新王國第20王朝的法老，公元前1186年即位，在位31年，是新王國最後一位大權在握，統治時間長的法老。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拉美西斯四世也是第20王朝的法老，公元前1155年即位，在位僅6年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拉美西斯九世也是第20王朝的法老，公元前1129歲即位，在位十八年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊覽完三個法老墓穴後時近中午，回程途中麥導帶我們參觀了一個石器手工作坊。沒人購物，導遊他也沒任何負麵的反應，但後來分手時我們給的小費也是很可觀的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然後我們去看"孟農"石像，四天尼羅河遊的最後一個項目。

 

"孟農"這個名字是誤傳，羅馬人占領埃及時誤以為是雕像是傳說中的非洲之王孟農，但其實是古埃及第18王朝法老阿蒙霍特普三世(Amenhotep III)的座像。

 

那是一幅似曾相識的畫麵，遠處庫爾恩山的山峰尤如一座巨大的金字塔，而殘缺的孟農座像就像兩尊麵目毀損的獅身人麵相。由此有一個大膽的猜測，中王國和新王國當時的法老們選擇了帝國穀作為身後之地，看中的就是庫爾恩山金字塔般的山峰形態。古王國的法老自己建金字塔，而後世的中新兩個王國則為自己選擇了一座天然的金字塔。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

晚上去火車站乘臥鋪夜車，回5天前離開的開羅。