先解釋一下，這裏說的宋城，不是杭州的主題公園，而是與杭州一字之差的贛州，江西省第二大城市，俺母親的故鄉。

春節回來後就計劃寫，忙得一直沒有時間，今天才抽空碼幾個字。

贛州之所以被稱為宋城，是因為現在仍完好地保存著宋代古城的樣貌，包括古城的主要街巷、排水設施、防禦工程、重要建築遺址以及當時的規劃建製情況。保存著數量最多、品位最高、最完整的宋代文物古跡，有以宋代“四古”（古石窟、古城牆、古浮橋、古瓷窯） 為代表的宋城文化旅遊區。在全國也是獨一無二的，被專家、學者譽為“宋城博物館”。

小時候，並不知道這些。隻知道一個宋朝期間就建有的鬱孤台，因為與外公家隻一牆之隔。沒有修建之前，牆上有個破洞，我大哥等人的經常鑽過破洞進入鬱孤台玩。而我年紀小，不帶我。我就在西出口的台階上玩，也經常端個碗和一幫小夥伴在那吃飯。

鬱孤台位於贛州市製高點田螺嶺上（也就是外公家，登台可以眺望全城）的賀蘭山頂。贛州在贛南山區中屬地帶比較開闊的平地，田螺嶺其實也就100多米高。我記憶中的田螺嶺是條南北走向的窄窄的青石路小巷，中間高兩頭低，鬱孤台在正中間。西出口出來不遠就是章江，上麵有浮橋，河水非常清澈，經常跟著媽媽去河邊洗衣服。今年春節我才知道，著名老電影《贛水蒼茫》中某些外景地就在這裏。

建台的確切年代已經很難考證，但至少可以追溯到唐代。當時的鬱孤台遠比現存的範圍大，史料稱：“幾畝花園塘下，披樹色以千家，一彎濂水溪邊，映台痕而百尺。”唐李勉為州刺史時，曾登台北望，慨然易匾為“望闕”。後幾經興廢，仍名鬱孤台。1983年按清代同治年式樣重建。台有3層，高17米，占地麵積300平方米，簡約中彰顯大氣，古樸裏蘊藏真意。

鬱孤台的出名，是因為辛棄疾的《菩薩蠻·書江西造口壁》

鬱孤台下清江水，中間多少行人淚？西北望長安，可憐無數山。
青山遮不住，畢竟東流去。江晚正愁餘，山深聞鷓鴣。

辛棄疾任江西提點刑獄駐節贛江途經造口時所作的詞。這首詞，使得鬱孤台千古流芳。

登臨鬱孤台，台樓上的一木一石、一字一畫，都鐫刻著豐富的曆史底蘊，成為懷古幽情的抒發之地，令無數遊客流連忘返、癡醉其中。蘇軾登樓賦詩“山為翠浪湧，水作玉虹流”，文天祥倚欄吟誦“城郭春聲闊，樓台晝影遲”，郭沫若欣然填詞“遍地盡杉鬆，泱泱綠化風”，劉克莊、王守仁、湯顯祖、戴複古、李夢陽、王士禎、朱彝尊等，一一前來，麵對鬱孤台，無不流露仰望詠歎之情。

重建後的鬱孤台

站在鬱孤台上遠眺。右上方就是章江、貢江合流處。贛江始於此。

可惜田螺嶺被拆了，一條最能代表老贛州文化的青石板巷沒了，變成了全國各地都可見到仿宋一條街，毫無特色。外公家也沒了，所有親朋鄰居都搬遷了。走在這條街上，更多的是悵然和落寞。仿宋街就是一條純商業街，以小吃和旅遊品居多，還有不少高檔餐廳，今年春節在這赴了幾次宴。

每次回贛州，遊鬱孤台成了必修課。不為別的，隻為追尋往事時光…

我小時候經常去的浮橋好像已經不存在了（自從上大學後每次回贛州都來去匆匆，再也沒有去過媽媽帶我洗衣服之地，聽二哥說好像沒了）。我記得在珠海時曾經與我同租一套公寓的女孩很喜歡旅遊，有一次給我看一本旅遊雜誌，上麵就有浮橋圖片。黑白照，很藝術，給人無限遐想，女孩說非常想去看。我小時候常看，並沒覺得有啥特別。女孩感慨地說：這就是所謂的家鄉無風景，旅遊都是外鄉人的事。

但贛州還保存著另一座古浮橋，學名叫惠民橋。浮橋長約400米，連接貢江的兩端，由100多隻小舟板並束之以纜繩相連而成，始建於宋乾道年間（1163—1173）、至今已有800多年曆史。

整座浮橋分為33組，用纜繩把它們連接起來，然後用鋼纜、鐵錨固定在江麵之上。贛江水運繁忙的時候，每天早上9:00和下午4:00都要開啟一次，讓船隻通過。

在橋上可以欣賞到河邊的洗衣女，釣魚翁的英姿，城裏人、鄉下人進進出出，騎摩托車的、推自行車的、挑擔的、背小孩的、走親戚的、上學的人交織在一起，形成一幅幅美輪美奐的圖畫。

前幾年回贛州時特意跟姐姐重走了一遭，不禁感歎萬分：時光飛逝，物是人非。媽媽已經不在了，而我，也流落到了海外，難得回贛州一趟。下一次回家，不知又是猴年馬月。

一直想填首鬱孤台的詞，都覺得難以表達複雜的心緒，故遲遲未動筆。且以一首登滕王閣替代。（曾在二十年前登過一次，體會王勃的“落霞與孤鶩齊飛，秋水長天共一色” 之意境）

七絕·登滕王閣
文/墨脈

落霞贛水兩相吟，極目恰如天下臨。
隻歎不持王勃筆，從教暢意抒胸襟。

唱一首中國四大名樓之一的《黃鶴樓》，在悠揚古韻中感受唐詩宋詞的魅力。（原唱：譚晶）