3月6日,“重歸蘇蓮托”這首世界馳名的歌曲蘊含著迷戀和渴望。站在蘇蓮托（Sorrento，圖4-6）陡峭的山崖上眺望那片變幻的由海空交織岀來的一片碧藍青翠灰綠，就會明白為什麽會有 “啊，多麽輝煌”那種衷心讚歎以及“回來吧”那種執著呼喚。憶起由帕瓦洛蒂演唱這首歌曲，那種純意大利的情懷和意境是令人迷醉的。

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從蘇蓮托到阿瑪菲（Amalfi，圖7-12）是地中海最靚麗的海岸線之一，我曾經在微雨飄散的時候來過，這次是極目雲陽，海天一色。借一古句：水光瀲灩晴方好，山色空蒙雨亦奇，當然，在這裏海山比湖丘有更恢宏的氣勢。沿著一條在壁立石崖中開拓出來的蜿蜒盤旋的窄路前行，就被罩進舒展怡人的天然畫廊中。不必刻意去尋找＂麵向大海，春暖花開＂的情懷，這裏每一步都能享受到自然給予的恩惠，尤其是這種享受中不摻絲毫的人為刻意添改。

那條環岸公路可不好對付,稍大一點的車都不好順著又小又急的彎道拐彎，而且在30多公裏的路邊僅有區區幾個隻能容三四輛車停靠的觀景點。萊茵河有一浪漫的傳說，一位據於危礁之上叫洛蕾萊的女妖常用美色和歌聲引過路水手競相折腰。這條纏繞在半山腰公路同樣對駕駛者有兩難之選，若分心看佳景則可能蹈險境。幸虧我們駕車的朋友舉重若輕，沒有錯過岸邊高低美景，又無驚無險抵達阿瑪菲。留意到當地的車身多帶長長的擦刮之痕，皆為路窄之患。

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阿瑪菲鎮裏的主教座堂（圖16）的曆史可追溯到公元九世紀中葉，保存的宗教塑像，壁畫，器皿（圖17-18）的歲月都是以世紀作為時間計量單位。難怪這個兼得山水，文化之利的小鎮被列為世界遺產。

阿瑪菲周圍的山巔布滿檸檬樹和橄欖樹，樹上掛著碩大的檸檬，大的一隻就可能超過一磅。此地所產的檸檬酒頗負盛名。連當地的瓷器都以檸檬作造型為主.

我們住的旅館背崖麵海，帶陽台的房間寬敞幹淨，推窗則海風拂麵。隻是離鎮子有1-2公裏，那是上上下下的台階路，有點累人。吃完晚飯，看到有一歐元一程的公交車，跟隻講意大利語的司機比比劃劃地說我們的旅館地點，看起來他像是知道，就坐下了。開車後往高處走，看GPS卻是離旅館越來越遠了，以為是按路線繞路，誰知直到另一終點站才知道是坐錯車。結果又跟車回到小鎮裏，靠另一個懂英語的職員引導去了另一輛車，也沒再問我們這批入城的老鄉收錢，一直送我們到旅館門口，其實那門口是沒有正式的停車站的。感覺挺好，承蒙當地人的厚道，歪打正著，我們添了一道夜遊阿瑪菲的福利。

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3月7日，從阿瑪菲到馬泰拉（Matera）僅3小時的車程，又進入了另一個世界遺產。

從公元前3世紀建城始，這裏是可考的人類史上名列第三古老的城鎮（圖21-30）。當地人稱Sassi是在石灰岩中開鑿的洞穴和小樓構成一片別致奇特的灰白建築群。土耳其的的卡帕多西亞也有類似的穴居石洞。隻是在這裏建築更集中，保存得更完整。近幾十年，人們逐漸遷離到新城區，但是這座老城並沒有隨之凋零而淪為廢墟。尤其是那種古老的格調有與眾不同的魅力，吸引了十餘部電影在此取景拍攝，其中知名的有《耶穌蒙難記（The Passion of the Christ）》，007係列的《無暇赴死（No Time to Die）》。

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3月8日，阿爾貝羅貝洛（Alberobello )，挺拗口的意大利南部市鎮。因城裏保存眾多磨菇狀的特魯洛（Trullo）建築被聯合國列為世界文化遺產。16世紀當地人用石砌牆壁，用灰色的扁平石塊堆成圓錐型的屋頂，建成這種童話般的小屋。據說這種建築在那時可以幫著省稅，可見老百姓自古都得琢磨著省點錢過日子。以前那部《藍精靈》的動畫片裏的小精靈們就整天忙著建這種小屋。

如今這些冬暖夏涼的小屋已經少人居住，多半因應旅遊發展，部分臨街的改為商業店鋪。在地中海的初春豔陽下，抿一口意大利咖啡，和爬在椅子上的小貓對著眼，別有一番愜意。