前文鏈接：折疊的裏約：探秘貧民窟（上）
當我們的旅行大巴開往裏約最大的羅西尼亞貧民窟（Rocinha Favela）時，我是心存忐忑的。出門在外，安全第一。探索貧民窟是不是太冒險了？再說，把貧困的、邊緣的、失落的生活環境當旅遊點，厚道嗎？
“在貧民窟生活，人身安全有保障嗎？毒梟有多厲害？黑幫有多猖獗？”團員們關切地詢問導遊Carlos，和我一樣，心有餘悸。
Carlos詭異地一笑，肯定地說，“貧民窟是一個有序的社會，但維護秩序的不是警察蜀黍，而是黑幫，黑幫製定並維係著這裏所有的規則。巴西37%的貧民窟是由販毒集團掌控的，2%的貧民窟人口是販毒鏈中的一分子。”
Carlos又進一步解釋道，一片貧民窟往往為同一派別的黑社會所管控，這就避免了團夥之間的火拚。一旦占地為王後，黑幫也會小心翼翼地維護所管轄區段民眾的“安家樂業”。隻有這樣，他們自己的生意才能得以有機運轉。疫情期間，被冠以“熱帶特朗普”的巴西前總統博索納羅，采取了“大撒手”的防疫政策，反倒是黑社會以民生為大，四處發口罩，督促打疫苗…
這奇葩的世道，我越來越整不明白啦。想著我途中撞見的某個人，可能是凶狠的黑幫成員，我不禁不寒而栗。
幾個騎摩托的小夥兒，穿著統一標識的熒光馬甲，友好地衝我們微笑，一位帥哥還豎起大拇指。既然警察是不到貧民窟執勤的，那麽，他們是誰？
巴西旅遊熱點都可見到威武的警察蜀黍，但貧民窟卻看不到他們的身影。
正聊著，迎麵一個矮個子壯漢快步走來，他的臉上毫無表情，他的步伐特別大，他的雙手端著衝！鋒！槍！我們“刷”地貼緊牆壁，為他閃出一條道，大氣都不敢出。壯漢大步流星地在我們的注目禮中穿過，神情始終肅然。我留意到，他，其實挺年輕的。
目送荷槍漢子遠去，我們鬆了一口氣。在遇到另一隻旅行小分隊時，趕緊把這場虛驚/實驚告訴了他們，而他們的一段講述也讓我們吃驚不小…
原來，他們也遇到了一件心驚肉跳的事。盡管導遊告誡大家隻能在允許的地方拍照，一位團友還是忍不住在不允許的地方拍照了。她的行為肯定是被某雙“警惕的眼睛”注意到了。一個男人跳到她麵前，要求她立即刪除照片。這位團友二話沒說，趕忙刪片。這還不夠，等她從儲存中徹底清除了相片後，男人才悻悻離去。
Carlos再三囑咐我們，貧民窟裏麵是有規則的，遵循它，你平安無事；否則，後果很嚴重！從此，我們乖乖地排成一列，跟著導遊在崎嶇的街巷內小心前行。我一麵隨著隊伍左拐右拐，爬上爬下；一麵思忖，要是當年的抗戰發生在貧民窟，根本不用展開地道戰。這迷宮般的小徑，出乎意料的階梯，神秘隱藏的房屋，一定讓鬼子消失在貧民窟的汪洋大海之中。
路上看到的一隻讓人憐愛的狗狗和一隻極端憤怒的貓咪。
在迷宮裏轉得徹底迷失方向後，導遊帶我們走進了一戶人家，讓我們能和貧民窟的人們有近距離的接觸。這是一對經營手工生意的夫婦，家裏頗有些藝術點綴。他們熱情地接待了我們，開心地和大家玩遊戲，並演示了工藝品的製作。男主人的巴西國旗發套受到了熱捧，大家輪著套在頭上擺Pose。記得奧地利文豪Stefan Zweig在《巴西：未來之國》中寫道，“倘若在歐洲或者美國，這樣的生存狀態簡直無法想象，但很奇怪，這種場景（在這裏）卻並不令人厭惡苦惱…我看到的每個人都善良親切，每個人都樂觀向上。”此刻，我和大文豪感同身受。
Rocinha貧民窟依山而建，我們站在主人家的涼台，可以俯瞰讓人心馳神往的大都市裏約熱內盧，也可以遠眺舉世聞名的Copacabana海灘和Ipanema Beach海灘。按理這般“風景獨好”的地段是富人們的首選之地，令人訝異的是，巴西的上流社區都雲集在海灘和群山之間的低處，而高高在上的“山居”者反而是“低端人口”。即便在貧民窟內，也存在著等級差異。住山腳下的，家裏條件相對優渥；反之，住在高處的人家，命運愈加悲催。因為大山裏的謀生條件更惡劣，生活資源更稀有。總之，不同社會階層的人們各占一塊地盤，雖毗鄰互望，卻老死不相往來。
登高遠望，本是要“心曠神怡，寵辱皆忘，把酒臨風，其喜洋洋。”然而，看到山上貧民窟與山腳高樓大廈的鮮明對照，我們不禁感歎，這裏的一半是天堂，另一半真像地獄啊。
近處的貧民窟
遠處的富人區
回程的一路上，Carlos力圖改變我們對貧民窟的負麵印象。“是的，我們生活不富裕，但貧困不等於犯罪。我們也為社會盡力，不是賴在懶人沙發上的躺平族。貧民窟的大部分人是裏約社會各個角落的打工族。從熱鬧的街巷和忙碌的商販，你能感受到這裏大部分地段都是充滿生機的。巴西貧民窟居民每年的商業活動創造了386億雷亞爾的收入，其中65%的人有中等收入水平。可是，那些高尚地段租金太昂貴了，我們承擔不起。” Carlos表達了對盧拉左翼政府的全力擁護，這與我們遇到的出租司機和其他導遊的觀點針鋒相對。
雖然貧窮艱難的生活像黑雲一樣籠罩在貧民窟的每個角落，我還是看到有人在種花，有人在養鳥。我的所見所聞真切地告訴我，貧民窟之中的大多數人都是和我們一樣的普通人。
貧民窟的塗鴉
畸形發展的貧民窟無疑令曆屆政府頭痛-有礙麵子工程、威脅公共健康、危及人身安全、槍支毒品泛濫、黑幫無法無天…然而，貧民窟如同一個深陷痼疾、病入膏肓的重症患者，雖然醫家用各家方劑試過一圈，卻毫無回春之力。
60s-70s，政府采用的是簡單粗暴的猛劑-拔草除根(Eradication)。通過強製手段和動遷政策，逮捕“釘子戶”，清除貧民窟。但是，風聲一轉，人們又搬了回來。
後來，政府改用了微風細雨般的緩劑-睜一隻眼閉一隻眼（Tolerance）。提高基礎設施，改善生活環境。但是，改造成果越大，就有越來越多的外來貧困人口蜂擁而至。
政府興建的住宅區是貧民窟裏的“豪宅”。
作為遊客，我們也能體會到貧民窟這個課題的無解，隻能祈禱上帝幫幫忙，開一劑能夠妙手回春的方子。
裏約，是譽為“被上帝親吻過的城市”。上帝是愛世人的，但願祂能給貧民窟裏的人們多一點點的愛。街上有一幅以貧民窟為背景的“最後的晚餐”的壁畫，豔麗明快，傳遞著光明與快樂。顯然，貧民窟的人們也是愛著上帝的。
裏約的救世基督像 （網圖）
藝術作品中的Rocinha貧民窟（網圖）
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