前文鏈接： 一座不像巴西的巴西城市

我們這個星球上，有數不清的讓人屏息的恢弘教堂。它們有的是羅馬式、哥特式、巴洛克式…式式輝煌; 有的處於都市，或隱於郊外，處處神奇；還有的動輒便用數百年的時光來打造，座座震撼。即便如此，你還是可能會對那些古老的、經典的、肅穆的教堂產生審美疲勞。那麽，你一定要去巴西首都巴西利亞看看，那裏的教堂主打一個風格：現代主義。換句話說，那裏的教堂長得不太像教堂，不過，你會喜歡的。

1956-1960年，新興首都-巴西利亞的建設工程在巴西中部高原方興未艾地進行著。在未來首都的藍圖裏，教堂是不可或缺的一部分。在巴西利亞逗留時，我們瀏覽了那個大躍進年代裏建築的三座前衛教堂，仿佛是在聆聽巴西天才藝術家的一場有關美學與信仰的對話。 

巴西利亞大教堂（Brasilia Cathedral，俗稱“大教堂“）

興建一個可供各教派祭拜的“普世大教堂”，是巴西政府締造新首都巴西利亞時的初衷。然而，若無天主教派的資本融入，“大教堂”恐會淪為“爛尾工程”。故此，“大教堂”全名是“巴西利亞天主教大教堂”。

我們教堂之旅的第一站便是“大教堂”。下了旅行大巴，在驕陽下，在廣場中，我們看到了一組奇形怪狀的白色建築群。左側的像是剛剛降落在地球上的UFO；中間的則像是一個倒置的食具；右側呢，把它叫做酒杯吧。我敢說，眼前的景致絕對顛覆了我們對傳統教堂的認知。這裏，沒有高聳入雲的塔尖，沒有精雕細琢的浮雕。中間的主體建築由16根白色弧形混凝土柱圍成一圈，構成了傘形雙曲形狀。有人說它是羅馬教皇的皇冠，或者是印第安人的茅屋，我的想象羽翼絲毫沒有撲騰，麵對簡潔奇異的構建，並無共鳴。

鍾樓上麵有四口由巴西的西班牙居民捐贈的大鍾。我心想，這鍾樓，太奇葩了吧。

我們隨著眾人，經過四使徒青銅像，踏著深入地下的階梯，走進教堂。經過一段昏暗的甬道，我的眼前豁然開朗。教堂大廳裏麵竟是如此地寬敞明亮，仿佛是一個超級蒙古包，這讓我始料未及。原來，教堂的“軀幹”全在地下，而地麵部分隻是它的“頭顱”，它是由那些拋物狀的立柱支撐起來的，其間相連的是大塊的彩色玻璃。我們抬頭仰望，彩繪玻璃上是流動的藍綠色塊，在陽光照射下，斑駁的光影在神秘地閃爍，會讓人相信天國就在上方。三個飛翔的天使張開雙臂，以最優美的姿態從天而降，我不禁揚起頭顱，閉上雙目，迎接天使的親吻…

如此與眾不同、充滿個性的卓越設計，使現代主義風格的“大教堂”榮膺1988年的普利茲克獎，它是巴西國寶級建築師、曲線之父Oscar Niemeyer的傑作，而這位大師本人並非信徒。

象征新興生命的卵巢圖案

設計師和他的作品

3D構圖

再來瞅瞅洗禮堂的外牆瓷磚。讀完本文，你一定能猜得出圖形設計者的大名。

 巴西利亞聖博斯克大教堂（Santuário Dom Bosco，俗稱“藍教堂”）

我們參觀的下一座教堂名字不太規範，Dom Bosco，他是何方聖者？導遊解釋道，他是意大利裔神父，被巴西利亞人視作城市的保護神。接著她講述了這樣一段神奇故事-1883年，Bosco神父夢見一個烏托邦城市將會崛起在巴西中部戈亞斯高原，那將是日後巴西的首都-巴西利亞。1960年，他的夢想成真，Bosco教堂正是為了供奉這位高瞻遠矚的神父而建的。

作為遊者，此刻我更好奇的是，為什麽Bosco教堂被稱作“藍教堂”呢？

下了旅遊大巴，我一眼見到的是一個方方正正的“大盒子”。“藍教堂”的外貌是幾何形態（矩形）+抽象圖形（尖拱窗），典型的現代主義風格，重功能，少裝飾。我非常有信心，教堂內部一定有出其不意的驚喜在等待我們。

我急速地走進教堂一探究竟。不出所料，剛剛邁入大門，我就立即沉浸在了一派柔美的光影之中。從教堂內看四周的尖拱窗，它們是由12種不同藍色係列的彩色玻璃裝飾的，陽光穿透過來，讓教堂內的空間到處閃耀著神聖夢幻的光芒。我仿佛置身於繁星點點的靛青色星空下，又似乎淹沒在波光瀲灩的蔚藍色海洋中。教堂是Oscar Niemeyer的弟子設計，看來和老師的風格一脈相承。室內比較幽暗，自家的相片效果不佳，選一些團友作品和網上圖片，讓沒有見到過“藍教堂”的你產生接近它的渴望，讓見到過“藍教堂”的你，和我一起重溫置身其中的美妙。

在教堂地下室，存放著Bosco神父的遺物-右臂的一塊骨頭，還有一具等人大小的聖人遺體雕像。神父一生精彩的瞬間，都雕刻在了淺浮雕上。我了解到，這位神父除了預言巴西利亞的未來，一生做了很多善事。他一直致力於拯救那些在貧窮中掙紮，在罪惡中淪陷，在孤獨中喘息的青少年。同時，我也領悟到巴西利亞人為何要為這位聖人特建一個聖所。

如果你是天主教信徒，一定會非常熟悉這位聖人的一世美德；如果你剛好在他的故鄉-意大利Turin旅行，不妨到他的博物館走一走。

 法蒂瑪聖母教堂（Chapel of Our Lady Fatima，俗稱“小教堂“）

當導遊告知下一站是參觀巴西利亞“最早”且“最小”的教堂-法蒂瑪聖母教堂時，我的反應可能比任何一位團友都更強烈。盡管在天主教盛行的國家，我不應為此大驚小怪。但這一年裏，我碰巧與“法蒂瑪”數次插肩而過，倒有些意外。

我的印度同事Marie是個虔誠的天主教信徒，曾委托我在葡萄牙旅行時，到聖母顯靈地法蒂瑪(Fatima)給她買些信物，我也因而了解到了有關“法蒂瑪聖母”的來龍去脈，並寫過一篇博文介紹了天主教發生的一樁轟動事件。移步博文【西班牙 不遠】。位居葡萄牙的法蒂瑪天主聖三教堂是崇拜者的朝聖地，其宏大的規模列教堂排名之六，但在世界其他地方此類教堂似乎並不多見。

作為城市地標之一的法蒂瑪教堂昵稱“小教堂”，可謂名副其實，因為它的室內隻容20來人。“小教堂”同是由設計“大教堂”的Oscar Niemeyer大師持刀設計的，小巧的輪廓酷似修女的帽子。教堂由三片支柱支撐起傾斜的三角形屋頂，而那支柱本身也呈三角形。我推測這裏有三位一體之義（即Trinity，上帝本體為一，但又分聖父、聖子和聖靈三位），不知是否準確。

教堂外牆的海藍色瓷磚上是象征神靈的白鴿圖案，由另一位巴西泰鬥級圖形設計家Athos Bulcão設計。

教堂背後的一株大樹下搭了一頂流浪者的帳篷，裏麵住著一家子。男人抱著娃，女子在晾曬衣服，還有一個小娃在草坪上玩耍……

Wikipedia對巴西畫家兼雕塑家的Athos Bulcão（1918-2008）介紹篇幅並不長，提到了他是Oscar Niemeyer的合作者，承擔了新首都的項目建設。我們見到的大/小教堂，是他們合作的見證。有專家評論，“他的藝術造詣最精華的部分在於對建築立麵的處理，尤其是建築內部瓷磚的運用。他的瓷磚設計結合了巴西本土印第安原住民對幾何的感受，以及早期殖民者葡萄牙人的瓷磚藝術，並融入了現代抽象藝術手法。”網上看了這位巴西業界大咖變幻無窮的圖案設計後，我隻能直呼“魔性”了。更讓我打心眼兒裏服氣的是，Athos Bulcão的作品既上得了廳堂，又下得了廚房，還守得住寂寞，更創得了輝煌。

 不知此刻的你，是否和我一樣，被這些被冠以巴西象征的新潮教堂吸引了。毫無疑問，它們體現了現代藝術與古老宗教的有機融合，是巴西利亞這個最年輕的世界人類文化遺產城市的一道靚麗風景線。