近日，廣州市荔灣區一位75歲的阿婆，被檢出新冠陽性，頓時，整個社區如臨大敵，微信新聞也瞬即刷屏。核算排查，社區封鎖等防控措施隨即展開。政府部門公布了阿婆近日的行蹤以助市民防護戒備，可是，在微信上更廣泛被流傳的，或者說，更令市民們關注的，不是官方發布的“行蹤”，而是被精簡過的“阿婆飲茶地圖”。
“地圖”上，全是阿婆這幾天留下過足跡的“飲茶”餐廳，而網友們給這份“飲茶地圖”的注釋更是令人捧腹：“外地朋友留意一下阿婆的行跡，下次來廣州就知道該去哪飲茶了”；“阿婆的軌跡，就是我未來退休之後的日常”；“阿婆不是在飲茶，就是在去飲茶的路上”……而有一間被阿婆舍近求遠沒去光顧的餐廳，也因而躺著中槍背“黑鍋”，被列入“餐廳”黑名單。
這些幽默的圖文，雖然多少帶些搞笑成分，但卻很真實地披露了廣州人在“兵臨城下”依然樂觀的心態、對美食一如既往的不懈追求、以及根深蒂固的“飲茶”情結。這些都無不彰顯著廣州人對“食在廣州”這個民間美譽的不負。
“食在廣州”，雖說隻是一句民間諺語，但廣州人“愛吃、會吃”卻是名聲在外的。有言道：但凡長四條腿的，除了桌子，都有可能成為廣州人餐桌上的一道菜肴。無論這是褒是貶，都是對廣州人“愛吃”之秉性至出神入化的描述。
至於“會吃”，那更是毋庸置疑了。食材之廣泛，烹飪之精致，出品之美味已經成為南粵美食的標簽。無論在高檔時尚的大飯店，還是小巷深處的“阿婆攤當”，粵式美食都猶如魅力四射的女郎，令人難以抵擋，即便減肥節食者，也不得不欲拒還迎。
然而，在琳琅滿目的粵式美食裏，廣州人的“飲茶”——一個最傳統的“邊品茶邊吃點心”的休閑進餐形式，在傳承了幾百年的曆史之後，如今依然以經久不衰的魅力，主導著廣州人的飲食文化。在廣州，你會常常聽到朋友間互道：得閑約出來“飲茶”；或者說：下次來廣州，我請你“飲茶”。可見，“飲茶”，已經從單純的“飲食文化”，提升到“社交文化”的層次了。
 圖片來自網絡
在廣州，“飲早茶”，幾乎成了退休一族老人每天的“必修”。清晨即起，三兩“茶友”相約茶樓，點上經濟實惠的“一盅兩件”（一壺茶，兩件點心），品茶聊天，解決了早餐，也消磨了時光。繁多的點心，隨意的選擇，休閑的環境，令“飲茶”成為一種老少皆宜，雅俗不拘的餐飲聚會形式。所以，到訪廣州的外地朋友，如果收到“我請你飲茶”的邀請，不必驚訝，那是一份好客和熱情。
廣州的“飲茶”文化，可追溯到三百多年前雍正年間，而正宗的廣式點心發源地，則是廣州美食文化的核心區域-西關。因而，很多“老字號茶樓”都集中在西關一帶，比如：蓮香樓，陶陶居，泮溪，祥珍，廣州酒家等。常言道：“食在廣州、味出西關”，可見，“西關味道”在南粵美食裏舉足輕重的地位。
每次回國，我都會找機會到薈萃了最傳統地道粵式美食的西關走上一趟，或是光顧招牌“老字號”，又或是走進小巷深處，去尋覓那些早已無法複製，但依然可以慰藉“舌尖上的鄉愁”的故鄉美食，同時，也重拾一份童年的回憶。
我對“飲茶”的認知，也是從童年，從西關開始的。
幼年時，我有一段時間是與居住在西關的外公外婆一起生活。偶然，他們會帶我去“飲茶”，一般就去離家不遠的“祥珍”老字號茶樓。時隔半個世紀了，“祥珍”的點心出品如何，我已無法憶起，“祥珍樓”也早已消失於時代的洪流了，但茶樓的場景、氛圍卻如烙印一樣刻於記憶深處，並成為一份揮之不去的對“茶樓、童年”的回憶。
（當年的“祥珍樓”，如今已不複存在了）
古樸典雅的茶樓裝飾、新鮮出爐的點心小食；
忙碌於食客間的店小二、抑揚頓挫如唱歌般的叫賣聲“蝦餃、燒賣、糯米雞”“春卷、蛋撻、叉燒包”“腸粉、白粥”……;
喧囂的茶市，暢快的聊天、滿足的笑臉……
這一切，渾然天成出一幅市井氣、煙火氣滿溢的南粵風情畫。
茶樓外的騎樓下，賣藝人彈唱著粵曲小調，委婉的音韻繚繞茶樓內外，為這幅風情畫添上最富南國色彩的一筆。
常常，騎樓下還坐著三幾個盲人在叫賣“南乳花生”，縱使我已憶不起“祥珍樓”蝦餃、燒賣的味道，但那些香脆美味的“南乳花生”，卻以無法替代也無處再覓的一味“鹹脆花生”深藏於舌尖。
——這，就是我幼年時“初相遇”，並早已植入記憶細胞的南粵“茶樓”縮影。
 圖片來自網絡
隨著時代的變遷，廣州的“飲茶文化” 也時易世變了。茶樓的裝修，從昔日古樸的嶺南風情到當今奢華的時尚格調；點心的“叫賣”，從舊時掛在店小二身上的大簸箕，到後來穿梭於餐桌間的點心車，又到如今簡單的“下單上菜”。而點心的出品，則從當年點心師傅在廚房一揉一捏的新鮮出爐，到現在批量生產的冷凍成品。
然而，無論這個承載了幾百年曆史的粵式“飲茶文化”在歲月的河流裏如何更迭，不變 的，是南粵人那份世代相傳、刻進了骨子裏的“飲茶”情結。
此文原發於《星星生活周刊》2021.6.4第1027期
|
