十月中，利用一周的假期往北，去波羅的海邊，不是以往的北海， 而是德語的東海（波羅的海），去的三個城市都是原來民主德國的地盤，然後最後一站是柏林，去看展覽。

一路向北，來到Stralsund施特拉爾鬆德，德國東北的門戶。13世紀施特拉爾鬆德獲得城市自立權以後，它與波羅的海的其它城市，維斯瑪，呂貝克和羅斯托克結成了強大的漢薩貿易聯盟。從施特拉爾鬆德出發的船隻遠航俄羅斯、斯堪的納維亞等地，是個重要的貿易中轉站。從那時起，這座城市便進入黃金時代，是德國東海地區最重要的城市之一。隨著漢薩同盟的衰弱，施特拉爾鬆德也逐漸沒落。三十年戰爭期間，施特拉爾鬆德經受了戰火的破壞，戰後處於瑞典的統治下，成了瑞典的一個首府。二戰後，施特拉爾鬆德變成東德的第三大港口，並且逐步開始恢複造船業。2002年，施特拉爾鬆德和我之後去的另一個海港小城Wismar 維斯瑪被聯合國教科文組織列入世界文化遺產保護名錄。

美國布什總統和俄國總統普京對德國國事訪問時，兩位大國總統都拜訪了這個海濱小鎮，為啥? 因為默克爾總理私人請他們喝下午茶。施特拉爾鬆是默克爾最初參選的選區，她出道的地方。30多年前，默克爾就是從這個海濱小城，作為政治候選人慢慢走上總理的大舞台的。她和丈夫在小鎮還購買了一套房產，到周末，默克爾夫婦有時間就抽空回家。

老城的核心在一個小島上，幾乎完全為大海懷抱. 這裏的街道和廣場象幾百年前一樣，仍然保持著中世紀棋盤式的格局，

地標 市政廳和尼古萊教堂

我就住在市政廳邊的一條老街

老城的街道，保存著完整的中世紀建築景觀，城中到處都可以看到典型的漢薩時期磚砌哥特式建築。

走在施特拉爾鬆德小巷裏不平的石磚路上，人們仍可以可找到這個城市不少昔日光輝的印記。

沿著老廣場叉出的小路，

我隨意亂逛，走到一片廢墟。以前是st. Johannis 修道院，當年條頓騎士團也在此紮營，他們的訓練團在這裏。非常古老，麵積很大，狹長，和城牆連在一起。 19世紀一場大火，二戰又遭盟軍空襲，被徹底摧毀，現在隻剩了殘垣斷壁和小房子。

一轉身，柳暗花明，原來那些廢墟和剩牆被居民巧妙利用，成為他們的弄堂。

每一個小屋都是獨特的

小屋小奔馳

施特拉爾鬆德的位置就像呂根島的門戶，坐火車或汽車，1小時之內就可以到達呂根島。呂根島是德國最大的島嶼，有著一望無際的沙灘、原生態的自然環境。這裏曾經備受諾貝爾文學獎得主托馬斯·曼和德國鐵血首相俾斯麥的青睞。

遠處的跨海大橋依稀可見，進入呂根島的唯一陸路通道

走到港口。這裏有停靠在海港邊的Gorch Fock號。這艘海軍名船在1945年4月底的二戰中不幸中彈，後經蘇聯維修後一直服役到2003年。後來停靠在這裏，作為一艘海軍教學船，同時也供遊人參觀。

從最外麵的碼頭看漢莎古城的日落

我在這裏的兩天，一天細細小雨，一天氣候多變，領略了德國北方的天氣。原來這裏屬於東德，統一後，維修修複很好，但和德西，尤其巴伐利亞比，不是很精致。當然氣候也有巨大影響，天氣濕冷，陰冷，秋天一直細雨，幾乎沒有陽光。 這裏的女孩子真漂亮，瘦高，皮膚白皙，大眼睛，金發碧眼，年輕人們也有禮貌，很陽光。秋天遊人也不是很多，從口音和穿著，可以看得出，大部分人是原東德地區，這麽多年過去了，還基本是西德人遊德西，東德人遊德東，巴伐利亞人往北方跑，大家都往南方遊。

對了，那裏的吃很一般，吃在德國，沒啥，但喝的有一樣，要嚐一下。施多特貝克啤酒廠(Störtebeker)生產的黑啤，曾獲得2014啤酒世界杯最佳的黑麥啤酒，施多特貝克黑麥啤酒(Störtebeker Roggen-Weizen)。

照片來自網絡，我沒喝啤酒，太冷了

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