走過北非：摩洛哥，阿爾及利亞遊記

顧劍

2。拉巴特Rabat

摩洛哥首都 拉巴特Rabat，在海岸線上，馬拉喀什以北4個多小時火車車程。摩洛哥的火車不對號，如果到得早，可以坐更早的班次，這跟歐洲鐵路的二等車票完全一致。 它的車廂也是包廂座，比較舊了，也象歐洲的舊式車型，但是完全都有空調，所以在炎熱的北非，火車旅行仍然非常舒服。

拉巴特不是個旅遊城 市，但卻是我最喜歡的摩洛哥城市。它是個整潔，安靜的政治中心，走在街上，很少會碰到當地人追著你給你帶路，或者賣給你什麽東西。其實，摩洛哥曆史上的古 都，一向是內陸的馬拉喀什和非斯Fez兩個城市，王朝的注意力，是麵向東方內陸，而非麵向西方海洋。拉巴特隻在17世紀末一段非常短的時間做過王朝都城。 1912年，法國統治期間，把首都定在拉巴特，這樣方便法國殖民政府接受來自海路的給養，萬一政治動蕩的時候，輕易就能獲得海上法國艦隊的支援。

這是拉巴特的火車站站台，花團錦簇。



我 在火車站旁邊的政府建築麵前，又看到一次示威，這回不是小孩瞎胡鬧了，大約二三十人，圍作一團，大聲喊口號。周圍零散有些圍觀者，但是警察並沒有幹預。這 次我坐了四程火車，有充分的時間和當地人聊天，了解摩洛哥的政治形勢和人民的意向。據我看，民間的抱怨是有的，但是並不激烈，摩洛哥農業其實很發達，農產 品能自給自足，對這點，很多摩洛哥人很自豪。畢竟，這是個多沙漠多山的幹旱國家。他們最多抱怨的是失業率高的問題，但是對民主進程，沒有太多人真正關心。 很多人對前任國王哈桑二世有怨言，但是對他的兒子，現任國王默罕默德六世有親近的感情，覺得他是個善良親民的年輕人。火車上和我聊天的工程師和外貿商人， 更多和我談到，是摩洛哥與阿爾及利亞之間，就西屬撒哈拉的主權問題，時常爆發的國際衝突。

摩洛哥原是法國殖民地，二戰之後獨立，西屬撒哈 拉在南麵，原本是西班牙屬地，到70年代西班牙準備撤出，讓他們獨立，可是摩洛哥入侵代替西班牙統治了這片地方。你看三毛的《撒哈拉的故事》《哭泣的駱 駝》，她和荷西就是居住在西撒哈拉的西班牙僑民，最後有好幾篇，都是關於西班牙撤出，摩洛哥進軍，當地最終未能獨立的故事。當地主張獨立的撒哈拉威人，求 助於阿爾及利亞，按照摩洛哥人的說法，阿爾及利亞想在西撒哈拉的自然資源中分一杯羹，所以支持獨立勢力，幹涉摩洛哥內政。至於說這個事情算不算摩洛哥內 政，我對撒哈拉事務的來龍去脈並不清楚，就沒有做任何評論。

拉巴特雖然不是個旅遊城市，仍有兩處非常漂亮的地方。新城南部濱海，有摩洛哥戰後獨立的前兩任國王，就是現任國王的祖父和父親，默罕默德五世和哈桑二世的陵墓。陵墓本身當然是新的，由穿白色禮服的儀仗兵持槍守衛，內部裝飾有濃厚的伊斯蘭民族特色。





雖 然陵墓是新的，但這個地址是舊的，原先是18世紀未能建成的一座巨型清真寺。三百年前的摩洛哥國王，想把這裏建成世界上第二大清真寺，但是工程未半而中道 崩殂，留下風景如畫的懸崖上，這片未建成的高塔和立柱群。經過三百年歲月，這裏看上去更像古羅馬時代的偉大廢墟。把現代的陵墓建在這裏，利用當年的殘柱林 立，平添了許多曆史的厚重感覺。我個人覺得，陵墓的設計師有巧思，更有曆史的品味，絕對是位高人。



另 一處好地方，是舊城北門外，坐落在海邊山頭上的內城堡壘Kasbah。北非幾乎每座古城，除了有舊城以外，在舊城的一端，往往是製高點，都有一座 Kasbach，各國拚寫不太一樣，都是貴族或國王居住的地方，意思是城中城，起內城防禦的作用，和我們的紫禁城不同之處在於，也有平民居住。這是拉巴特 Kasbach的入口大門。



大 門在半山坡，從坡下廣場的大樓梯上去，廣場上經常有小孩踢球，有人會告訴你，Kashbach不讓進，需要雇請導遊才準入內。那都是騙 子，Kashbach是群眾居住的地方，連門票都不收，怎會有任何限製呢？進城之後，一直往Kashbach的盡頭走，大約200米，就到達山頭的最高 處，突然從狹窄的街道，麵向開闊的大西洋滾滾波濤。





拉巴特的舊城和摩洛哥其他城市的舊城不太一樣：它四周有非常完整的圍牆和城門，城裏的街道橫平豎直，路過souq市場的時候，也沒有太多商販追著你兜售各類商品。在拉巴特舊城逛街，比其他城市省心得多，不容易迷路，少了麻煩，也少了一些探險的樂趣----但是我喜歡。

我 晚上去舊城裏Lonely Planet上推薦的餐廳吃飯，Riad Oudaya是一家深藏在舊城中心位置的傳統小客棧(Riad是阿拉伯的客棧），從主要的舊城街道Rue Sidi Fateh走進街側的一條小巷，深巷盡頭的木門緊鎖著，既不象一家開業的餐館，更不像客棧。我猶豫了一會兒，怕找錯了，不好意思按門鈴，正想返回，幸虧有 一對住在這家客棧的法國老夫婦回來，按鈴叫開了門。門內別有洞天，和巷子外麵絕對是兩個世界。



這 家客棧的餐廳不便宜，裝潢傳統而精美，菜做得非常好，絕對有米其林星級餐廳的範兒。首先是不讓你點菜，人家每天有兩種set menu，隻問你是幾個人吃，人家做什麽，你吃什麽，沒得挑。主人問好了，一人晚餐，那就是定製好的四道菜的套餐。把我領到正廳，沏上加糖的薄荷茶。這是 銀壺和壺把手上的錦緞杯套。



然後----就沒人理我了！

我 在院子裏隨便走走，到處拍照，過了半個小時，我以為主人把我給忘了，（不可能啊，餐廳裏當時總共就我一個客人），這時頭道四色涼菜才端上來，分別是土豆 泥，茄子泥，胡蘿卜，黃瓜。聽起來很普通，可是我從來沒有吃過這麽好吃的涼拌蔬菜，尤其是茄子泥和拌黃瓜，一吃之下馬上會知道，味道分層次釋放出來，經過 精心製作，當時就把我久等的火氣給平息下去了。等我吃完涼菜，又過了20分鍾，才上第二道熱菜，烤甜餡餅，撒肉豆蔻末，餡是雞肉做的，鹹的。再過半小時， 終於見到主菜，雞肉tajine。 Tajine是摩洛哥的特色民間菜，是一種烹調方法，也是一種烹調用具。就是這種陶盤，頂上有圓錐形的蓋子。



tajine 菜可以是葷或者素，任何材料，在tajine這種容器裏麵慢火烤熟。這種tajine容器，因為圓錐上釉可以畫各種花紋圖案，也是摩洛哥的民間工藝品，買 回去是很好的旅遊紀念品。這家的雞肉tanjine比我這一周來吃的其他任何tajine，都更鮮嫩多汁。最後，再過20分鍾，最後一道甜點上來了，撒肉 豆蔻粉的橙子片，和烤甜餡餅。整個晚餐持續將近3個小時，我注意了，也不是單對我一個人怠慢，我吃第二道菜的時候另外來了兩撥客人，等我吃完，他們的第二 道菜還沒上呢。這裏客人不多，就餐環境絕對好，食物的味道，我想用兩個字來形容最合適：“微妙”，有時候很難說它是甜是鹹是酸是辣，好像每種都有點，又都 似是而非，有了客人才臨時做菜，估計連食品加工都是現做的，絕對是慢工出細活的風格。當然，價格也不便宜，我一個人花了360 Dirham，大約10 Dirham是1美元，這在美國或者中國不算什麽，在摩洛哥吃飯，絕對是一筆錢了。

在拉巴特住的旅館也不錯，Hotel Bouregreg，在舊城城牆以外，到Kasbach和默罕默德五世陵墓，都可以步行，地點挺方便，房間幹淨裝飾也挺好，帶早餐和衛生間的單人間41美元，前廳可以免費無線上網（房間信號不好）。

（未完待續）