今日行程：COL BONHOMME-LES CONTAMINES-MONTJOIE
沿牧場小徑上行，抵達曾是貨郎往來要道的Bonhomme山口（海拔2329米）。隨後沿古羅馬大道下山，前往聖母峽穀教堂（Notre-Dame-de-la-Gorge）。經短途接駁後，在Les Contamines酒店住宿。
海拔變化:+850m;-1500m/距離:17km
在法國薩瓦省的一片深山穀底，當建於1699年的巴洛克風格的檸檬色小教堂-聖母峽穀教堂出現在視野時，我們輕鬆地舒了一口氣，快到最後一站了，即將完成任務了！
一路上，那山那水那森林那花卉
3600的明信片
我們，成為風景的一部分
遠山的呼喚
褶皺的步道
遠眺滑翔傘飛行
勃朗峰徒步的日子裏，我從早到晚被法語包圍著，Bonjour、Bonne nuit和Merci是我的三個護身符，多一點都不會了。團隊裏，除了我和先生與一位印度兄弟講英文外，其他人分別是純粹法國人（一位紳士和美女導遊）、兩家子講法語的魁北克人和講法語不在話下的瑞士母女。
紳士Francois是位人見人愛、花見花開、車見爆胎的經濟學家。不像別人多少能和你用英文搭訕兩句，這老兄講英語是費老勁了。不過，憑著他生動豐富的肢體語言和麵部表情，加之隊友翻譯，他要傳遞的意思，我竟都get到了。Francois有個惜花憐草的癖好，老男人愛花倒也沒啥，但他喜愛“嗅”花的情結，我還是首次耳聞。很快，我也目睹了，有圖有真相。說實話，這位老兄陶醉在花叢中的瞬間真讓人嫉妒。
Francois還是位出色的“護花使者”。“年輕時，我長得真不賴。一次，在魁北克港口等船時，我被一位女子迷倒了。我請她次日早上來喝咖啡…第二天，她真的出現了。最終，她隨我來到法國，成為我的第一任妻子”；“我在為我的公司麵試雇員時，對一位應試妙齡女郎說，‘對不起，I can't offer you the position, but myself。’後來呢，她就變成了我的第二任。”Francois的這些津津有味的羅曼史， 一直是鼓舞我們戰勝旅途艱辛疲憊的靈丹妙藥。
來自魁北克的Henri和Nancy也是我們團隊的靈魂人物。一見到他們，我就感覺其與眾不同的“不穩當”。倆人一路撒狗糧，動不動就擁抱一團，巴巴地親嘴，完全不在意身旁的大小朋友們。一次晚餐，我直通通地問他們，“結婚多久了？”Henri攤開手掌，不假思索地回答，“我和我妻子沒結婚。你看，我們不帶戒指。”Oh là là!
說來倆人都是律師，Henri還是魁北克的一位高級法官，但私底下完全看不出他們坐班時的一本正經。寫此文時，Nancy剛好在我們的WhatsApp群pose了Henri的工作照，但見他穿著colorful法官大袍出現在當地頭條，哈哈，一幅道貌岸然的樣子。Henri給我留下最深印象是他對亞裔族群的關注。無論是山路上見到迎麵走來的一溜亞裔麵孔，還是晚餐時碰到鄰桌一群亞裔同胞在舉杯歡慶，他總會探過頭去搭訕。他還好奇地問我們，“你們能一眼區分中國人、韓國人和日本人嗎？”
Nancy的長途跋涉痛點與我剛剛相反。爬山時，她會氣喘籲籲，愁眉苦臉；下山時，她一溜小跑，輕鬆自如。看來，我的心髒強大，她的膝蓋強大。Nancy很愛出點子，每日晚宴上，她都會出個題目請眾人發言，“說一說團隊裏讓你印象深刻的某人。”或者“旅途中哪個時刻最搞笑？”通過這些輕鬆有趣的交談，我也了解到了路上忽略的情節。比如，印度朋友的一根登山杖報銷了，漂亮大一姑娘就把自己的借給了他；比如一群奶牛跟著隊伍後麵走了良久，甚至一道合影，死活不肯離開我們……
和法國人已混了一周，我體會到，法式浪漫是滲透日常生活的自由態度，是忠於自己內心的真情表達，是把握細碎時光的生活美學，它把每個相處的瞬間都變成了充滿詩情畫意的驚歎號。
在環勃朗峰行遊的日子裏，四天的衣食住行是在法國境內，這讓我從各個維度觸摸著法國文化的肌理，昨晚進駐的一個小山村就特別的法國：）。
Les Chapieux是坐落在包括勃朗峰在內的三個山係交匯處的高山村落，統共才有12位村民。到了大雪紛飛、雪崩頻發的冬季，道路封閉，村裏就幹脆杳無人煙了。但如此微型而遙遠的山村，卻是環勃朗峰徒步路線上的一個關鍵站點。在徒步旺季的今日，風塵仆仆的徒步者們讓小村落煥發出勃勃的生機。
公共露營地、季節性信息中心、接駁車站、小旅館 、雜貨店、披薩店…這裏儼然是徒步者們奢華的服務殿堂。
我們下榻的太陽酒店（Hôtel du Soleil）創建於1856年，曾是登山愛好者和駐守邊防士兵們的聚集地。站在二樓的大廚Pierre和太太Céline目前經營著這間有曆史的客棧，我們很運氣地拿到了第三層有涼台的房間。
TMB沿線旅店有個不成文規定，徒步時的登山鞋和登山杖要存放在專門的儲藏間，旅店會為客人準備拖鞋。太陽酒店的規矩更絕，“對不起，沒網，大家相互交流。”BTW，大廚Pierre準備的晚餐極富當地特色，把大家的胃口和話匣子都打開了。
晚飯後，我在村裏轉悠。村子雖小，卻是五髒俱全。
旅館小院麵對著一間鄉土氣的教堂。我裏外看看，驚訝於它被維護得如此整潔有序。那粗糲的石板地、質樸的木板凳、連同古老的聖經故事，在肅穆中彰顯著山民純粹而堅韌的精神力量。
離開教堂，我正慢悠悠地在溪邊踱步，一位紅衣紅帽的老人家閃現在麵前。她嘟嘟囔囔地講著我完全無法理解的法語，反正，我稀裏糊塗地隨著她的意，邁進了一間低矮的石屋。Wow~ ⊙o⊙，小屋裏竟收藏著50來件老舊滑雪橇，它們來自不同的國家和年代， 形態不一。見我滿臉驚訝，老人異常開心，跑前跑後地為我做示範。Les Chapieux村的這個小型雪橇收藏間出乎我的意料，可惜因語言隔閡，我無法了解老人家與老古董的關係。
告別老人，我從木橋上走向村旁不遠處的一片開闊地。那裏，一麵法蘭西三色國旗在翠綠的群山間迎風招展。走近一看，竟是一座小型陵墓，每塊墓碑前擺放著的全部是鮮花花籃。這裏發生過戰爭？我好奇地走到指示牌下，借助google翻譯軟件，大致讀懂了這裏發生過的不尋常事件。這片山穀離意法邊界的La Seigne隘口很近，是重要的戰略要地。昨天下午，我們正是穿過那裏，從意大利一溜煙地來到法國境內。二戰期間，德意聯軍和法國抵抗力量在此展開過兩場激烈的山地戰-早期1940年的意大利戰役和晚期1944年的解放之戰。令人欽佩的是，迷你小村莊一直是反法西斯戰士們的堅強後盾。能夠行進在當年遊擊隊員們出沒的山道上，我感到，我們環勃朗峰徒步的內涵也變得更加豐盈起來。
返回村子時，再遇紅衣老人。她又朝我比比劃劃，示意我參觀雪橇展廳。我這才恍然大悟，老人患有失憶症，已然忘掉了剛剛發生的一切。不想讓她失望，我不假思索，隨著她再進石屋，好像什麽都沒發生過。她像孩子般開心地笑著，又一次為我展示種種雪橇的功用…若不是參加環勃朗峰徒步，我怎能邂逅這深藏在大山裏的寶藏山村-Les Chapieux呢？
話說浪漫，還要特別提到阿爾卑斯山區最具標誌性的建築符號-“人字形”坡屋頂的傳統夏雷木屋（Chalet）。這些夢幻般的木屋，坐落在嵯峨山峰、開闊草甸和茂密森林的背景圖上，讓人感覺時間好像已經停滯，它們是屬於法國、意大利和瑞士三個國度的共同浪漫。
那家家戶戶的“雕花陽台”讓我沉醉。巧手的木匠們在歲月沉澱的陽台圍板上，鏤空雕刻出幾何圖形、心形、花草等傳統圖案，把自己的家園妝點成了精美古樸的童話世界。
那引人注目的“板岩屋頂”（Slate roof，當地人稱之為“Lauze” ）讓我驚歎。手工鑿切而成的沉積岩石片，在屋頂上相互交疊，看上去堅固耐用、防火環保、抵禦著冬季厚重的積雪。
環勃朗峰徒步接近尾聲，我願將法式浪漫進行到底。