斯裏蘭卡是印度洋上的熱帶島國，舊稱錫蘭，麵積65610平方公裏。這裏物產豐富，以錫蘭紅茶和寶石聞名於世，被譽為“寶石王國”。全國人口約2,324萬（2026年），僧伽羅族占多數，居民多信奉佛教。首都科倫坡素有“東方十字路口”之稱。該國曆史悠久卻飽經滄桑，曾長期受西方殖民統治，直至1948年才獨立建國。這裏風景秀麗，被馬可·波羅認為是“最美麗的島嶼”，也因國土輪廓和豐富資源被賦予“印度洋上的珍珠”的美稱。
我們提前很久就預定了這個旅遊團。不想12月風暴襲擊了斯裏蘭卡，造成很大損失。從香港參加完一個豪華的聚會後，我們還猶豫了是否繼續前往斯裏蘭卡。最後一咬牙還是去了。到達之後發現沒有其他旅遊團員來，隻有我們夫妻兩個人，因此所謂的旅遊團其實變成了私人訂製。
小時候我就知道1972年時任斯裏蘭卡總理西麗瑪沃·班達拉奈克夫人訪華時，將一頭1歲大的雄性幼象作為禮物贈送給中國兒童。這頭小象名叫“米杜拉”（Mitula），在僧伽羅語中意為“朋友”。我知道它是一個不發達的國家，但我對它充滿好奇。
也可能是佛祖的保佑，我在斯裏蘭卡遇到了一件令我終身難忘的事，接受了斯裏蘭卡人最真誠的饋贈。故事下期會講到。
離開科倫坡的班達拉奈克國際機場時，已經半夜2點了，我們直接去了尼甘布（Negombo）的厄爾攝政酒店（Earl's Regent Negombo）。
第二天我們首先到達品納維拉大象孤兒院（Pinnawala Elephant Orphanage）。它位於蘭布卡納（Rambukkana）附近，是世界上第一所大象孤兒院。它由斯裏蘭卡野生動物局於1975年建立，最初收養了5頭失去父母的幼象。如今，這裏已成為擁有約70多頭大象的繁育與保護中心，擁有全球最大的圈養象群。
這裏是斯裏蘭卡最著名的旅遊景點之一。最大的看點是每天固定的集體河中沐浴時間——大象隊伍會浩浩蕩蕩地穿過馬路，到Maha Oya河中嬉戲洗澡。遊客還可以觀看小象喝奶、喂食等互動活動。此外，這裏還出售獨特的象糞紙紀念品，比較特殊。
由於以前參觀過泰國清邁的大象營，那裏的活動比這裏的更豐富多彩，包括同小象的互動，大象繪畫等等，所以我們沒有停留多久。如果想做大象保護的慈善事情，這裏應該是一個不錯的地方。
隨後我們我們拜訪一家當地傳統的村民家，並享用午餐，體驗了一下島國的民風。主人奉上地道的斯裏蘭卡咖喱飯——以獨特的現做香料調配出雞肉、牛肉或蔬菜咖喱，搭配米飯和椰汁，我們感受錫蘭家庭烹飪的溫度與誠意。在錫吉裏耶附近寧靜的湖泊上，常能看到停泊著傳統雙體船——奧魯瓦。這種船由樹幹挖空拚接而成，造型古樸，是斯裏蘭卡漁民世代相傳的水上工具，如今也成為湖麵上一道靜謐的風景線。我們也嚐試了一把奧魯瓦。
傍晚我們到達錫吉裏耶，又稱獅子岩，是斯裏蘭卡中部一處建於公元5世紀末期的古代要塞遺址，矗立於一塊令人歎為觀止的獨石巨岩之上。這塊岩石是一座死火山的硬化岩漿塞，高出海平麵349米，其中約180米筆直矗立於周圍平原之上，四麵絕壁，多處甚至懸空外傾。麵積約 16,000平方米 (1.6公頃)。世界上獨立岩石上的宮殿，隻有也門的岩石宮 (Dar al-Hajar)還算類似獅子岩宮殿，但其規模和曆史都遠遠不如。如果在斯裏蘭卡隻看一個景點，我選擇獅子岩。
獅子岩宮殿的建造源於一場血腥的王室篡位。公元5世紀，國王達都舍那欲傳位幼子莫加蘭，長子卡西雅伯（Kasyapa）對此不滿，遂發動政變弑父篡位。篡位後，他時刻擔憂逃亡印度的弟弟莫加蘭（Moggallana）回來複仇。為求自保與防禦，他放棄了傳統都城，選擇了錫吉裏耶這塊巨型岩石，耗費多年建起了一座集堡壘與宮殿於一體的空中王城。宮殿入口處曾塑有巨型獅口，盡顯威嚴與防禦意圖。然而，這座堡壘僅庇護他約18年，最終莫加蘭還是帶兵歸來，卡西雅伯兵敗身亡，山頂宮殿隨之被廢棄。盡管如此，該地很快成為朝聖之地，如今更是熱門旅遊景點。遊客攀登至頂的最後一程，需要穿過獅子張開的兩隻前爪——這是宮殿保存至今為數不多的殘存部分之一。岩壁上還留存有21幅名為“飛天”的仙女壁畫，藝術風格與印度阿旖陀石窟遙相呼應。1982年，錫吉裏耶被聯合國教科文組織列為世界遺產。
那天的天氣都很悶熱。此時太太有些感到不適，直覺是沒有體力登頂獅子岩了。天色將晚，手機信號不好，於是為了安全，我和導遊決定讓太太在下麵等著，商定一個地點集合。 其實上山走一條路，下山可以走另一條路，看不同的風景。如此我們隻好原路返回了。 不少導遊是不同客人一同登頂的，因為要費極大的力氣。我們的導遊是一個40多歲的斯裏蘭卡男子，非常給力，陪我一直登到頂部，並講解景點曆史。當我四處拍照，欣賞美景時，令我驚奇的是太太居然也上來了 。我大喜過望 ，真是不容易啊。我們夫妻一同遊曆了近百個國家 ，一同經曆了許多挫折，也一同享受了不少人生的高光時刻。此時雲霧蒼茫，落日橙紅，這是我們共同經曆的人生又一個高光時刻。
晚上我們下榻Tree Trails Sigiriya Hotel，一家位於斯裏蘭卡錫吉裏亞的獨特樹屋旅館，被叢林所環繞，可欣賞到獅子岩和皮杜蘭加爾岩的壯麗景色。酒店氛圍寧靜，服務極佳。
第三天上午我們參觀了丹布勒石窟寺（亦稱金色寺廟）。它是斯裏蘭卡規模最大、保存最完好的洞穴寺廟建築群，1991年被列入世界遺產名錄。該寺主體位於一塊160米高的巨岩之下，周圍區域有超過80個有記載的洞穴。石窟的曆史可追溯至公元前1世紀，比莫高窟早了四百年左右。據傳，阿努拉德普勒國王瓦拉甘巴在被南印度侵略者流放的15年間曾在此避難，重奪王位後便將洞穴改建為寺廟以示感恩。
五個主要洞窟內共有153尊佛像、3尊斯裏蘭卡國王雕像和4尊神像（包括毗濕奴和象頭神甘尼許），壁畫麵積達2100平方米，描繪了佛陀生平、惡魔摩羅的誘惑以及佛陀首次說法等場景。第一窟“天王窟”以一尊14米高的臥佛為主，佛陀腳下是其最虔誠的弟子阿難，頭側則有毗濕奴神像。第二窟“大王窟”規模最大，除16尊立佛和40尊坐佛外，還供奉著守護神薩曼和毗濕奴，以及國王瓦拉甘巴和尼桑卡馬拉的雕像——後者於1190年為洞穴貼金並添置了約70尊佛像。第三窟“大新寺”則保存了康提王朝時期（18世紀）典型風格的壁畫。
由於昨天攀登獅子岩體力透支，加之天氣炎熱，太太感覺要中暑了。下山時我們叫了電瓶車，好在她無大礙。旅遊一定趕早不趕晚。“失之東隅，收之桑榆”的想法大錯特錯。
而後我們開車到達康提。一路上沒有高速，車速不快，不時可以看到風暴造成的破壞非常嚴重。
康提是斯裏蘭卡最後一座古代王都，以其聖城地位和佛牙寺聞名於世。我們下榻康提的Hotel Topaz，一家坐落於山丘之上的度假酒店，以其俯瞰康提城市和周邊山巒的壯麗全景而聞名。度假設施非常不錯，設有兩個餐廳、一個池畔酒吧和一個享有美景的屋頂露台。還有戶外泳池，網球場，水療中心及按摩服務。
第四天上午我們參觀了佛牙寺（斯裏達拉達·馬利加瓦）。那裏供奉著佛教世界最神聖的遺物之一——佛陀的牙舍利，1988年作為“康提聖城”的一部分被列入世界遺產。據佛教傳說，佛陀涅槃後，其牙舍利被保存於印度羯陵伽國，後由公主赫瑪瑪麗與王子丹塔奉父王之命，於公元4世紀將其藏於發髻中帶入斯裏蘭卡，交予阿努拉德普勒國王悉利彌伽梵那供奉。
佛牙舍利在斯裏蘭卡曆史中具有超越宗教的政治意義——誰擁有舍利，誰就擁有治理國家的權力。因此，曆代君主都將佛牙寺建於皇宮近旁，舍利隨都城遷移而遷移：從阿努拉德普勒、波隆納魯瓦，經多個中世紀王國，最終於1595年抵達康提。現今的佛牙寺主體由康提王朝國王們修建：維摩羅達摩蘇裏耶一世最初建造了兩層建築，後在維爾·納倫德拉·辛哈時期重建，而八邊形的帕蒂裏普瓦和護城河則是在最後一位國王斯裏·維克拉瑪·拉賈辛哈時期增建的。
寺廟建築群位於前皇宮庭院內，被護城河環繞，麵臨康提湖。主殿融合了康提建築的典型特征：白牆紅瓦、精雕木柱、華麗的瓦哈卡達門廊和精美彩繪。佛牙舍利存放在七層嵌套的金龕中，最內層為佛塔形，鑲嵌寶石，安放於蓮花台上，從不移動。每日早、午、晚三次舉行禮拜儀式（Thewawa），期間康提傳統鼓樂回蕩於殿堂之中，信眾可獻上蓮花祈禱。每年七八月間舉行的佛牙節（Esala Perahera）堪稱世界上最壯觀的宗教遊行之一：鍍金的佛牙龕置於盛裝大象背上，伴隨數百名傳統舞者、鼓手、鞭手和火舞者巡遊全城，吸引數十萬信眾與遊客。
我們還在康提市中心轉了轉，街上人來人往，非常熱鬧。中午在 這裏的錫蘭茶屋（Ceylon Tea Cabin）吃了午飯。飯後去了康提湖。
晚上觀看了傳統康提舞蹈表演。演出展示了斯裏蘭卡豐富的民間藝術，包括鼓樂、麵具舞和火舞等，是了解當地文化的重要窗口。演出結束後，幾個演員熱情地同我合影，不知道為什麽手機設置錯誤，圖像鬼綠鬼綠的。
路線圖
前一晚從香港乘5個多小時的飛機來到斯裏蘭卡首都科倫坡，機場都半夜快1點了還人滿為患，等到了酒店就快兩點，斯裏蘭卡遭水患，道路擁堵還電壓不穩，一會兒就沒電了。想想昨天在香港乘豪華遊艇，豪華商務車，今天在斯裏蘭卡坐小木舟，拖拉機蹦蹦車，反差也忒大了點。
名列世界八大奇觀的獅子岩，是斯裏蘭卡中部平原一塊200多米高的巨石。獅子岩獨特的自然景觀，令人歎為觀止的壁畫和宮殿遺址，以及豐富多彩的曆史傳說，使其如柬埔寨的吳哥窟，印尼的婆羅佛屠一般，成為斯裏蘭卡國家的象征。
?1千3百多台階，越往上越陡峭，天氣潮熱，不時有猴子狗子穿梭其中，石頭上也有不少蟲子在爬，登頂確實不易。
去到一個村子裏品嚐他們全天然的食物，徒手劈開椰子，飯菜特別美味。
斯裏蘭卡幾乎沒有高速公路，我們的汽車在叢林的小路上穿行，時而遇見各種動物，孔雀和白鷺也時有所見。
丹布勒石窟寺（亦稱金色寺廟）
獅子岩殿甲天下，金祠古於莫高窟 ——斯裏蘭卡遊記（上）
捷潤 (2026-08-04 18:52:33) 評論 (5)斯裏蘭卡是印度洋上的熱帶島國，舊稱錫蘭，麵積65610平方公裏。這裏物產豐富，以錫蘭紅茶和寶石聞名於世，被譽為“寶石王國”。全國人口約2,324萬（2026年），僧伽羅族占多數，居民多信奉佛教。首都科倫坡素有“東方十字路口”之稱。該國曆史悠久卻飽經滄桑，曾長期受西方殖民統治，直至1948年才獨立建國。這裏風景秀麗，被馬可·波羅認為是“最美麗的島嶼”，也因國土輪廓和豐富資源被賦予“印度洋上的珍珠”的美稱。
我們提前很久就預定了這個旅遊團。不想12月風暴襲擊了斯裏蘭卡，造成很大損失。從香港參加完一個豪華的聚會後，我們還猶豫了是否繼續前往斯裏蘭卡。最後一咬牙還是去了。到達之後發現沒有其他旅遊團員來，隻有我們夫妻兩個人，因此所謂的旅遊團其實變成了私人訂製。
小時候我就知道1972年時任斯裏蘭卡總理西麗瑪沃·班達拉奈克夫人訪華時，將一頭1歲大的雄性幼象作為禮物贈送給中國兒童。這頭小象名叫“米杜拉”（Mitula），在僧伽羅語中意為“朋友”。我知道它是一個不發達的國家，但我對它充滿好奇。
也可能是佛祖的保佑，我在斯裏蘭卡遇到了一件令我終身難忘的事，接受了斯裏蘭卡人最真誠的饋贈。故事下期會講到。
離開科倫坡的班達拉奈克國際機場時，已經半夜2點了，我們直接去了尼甘布（Negombo）的厄爾攝政酒店（Earl's Regent Negombo）。
第二天我們首先到達品納維拉大象孤兒院（Pinnawala Elephant Orphanage）。它位於蘭布卡納（Rambukkana）附近，是世界上第一所大象孤兒院。它由斯裏蘭卡野生動物局於1975年建立，最初收養了5頭失去父母的幼象。如今，這裏已成為擁有約70多頭大象的繁育與保護中心，擁有全球最大的圈養象群。
這裏是斯裏蘭卡最著名的旅遊景點之一。最大的看點是每天固定的集體河中沐浴時間——大象隊伍會浩浩蕩蕩地穿過馬路，到Maha Oya河中嬉戲洗澡。遊客還可以觀看小象喝奶、喂食等互動活動。此外，這裏還出售獨特的象糞紙紀念品，比較特殊。
由於以前參觀過泰國清邁的大象營，那裏的活動比這裏的更豐富多彩，包括同小象的互動，大象繪畫等等，所以我們沒有停留多久。如果想做大象保護的慈善事情，這裏應該是一個不錯的地方。
隨後我們我們拜訪一家當地傳統的村民家，並享用午餐，體驗了一下島國的民風。主人奉上地道的斯裏蘭卡咖喱飯——以獨特的現做香料調配出雞肉、牛肉或蔬菜咖喱，搭配米飯和椰汁，我們感受錫蘭家庭烹飪的溫度與誠意。在錫吉裏耶附近寧靜的湖泊上，常能看到停泊著傳統雙體船——奧魯瓦。這種船由樹幹挖空拚接而成，造型古樸，是斯裏蘭卡漁民世代相傳的水上工具，如今也成為湖麵上一道靜謐的風景線。我們也嚐試了一把奧魯瓦。
傍晚我們到達錫吉裏耶，又稱獅子岩，是斯裏蘭卡中部一處建於公元5世紀末期的古代要塞遺址，矗立於一塊令人歎為觀止的獨石巨岩之上。這塊岩石是一座死火山的硬化岩漿塞，高出海平麵349米，其中約180米筆直矗立於周圍平原之上，四麵絕壁，多處甚至懸空外傾。麵積約 16,000平方米 (1.6公頃)。世界上獨立岩石上的宮殿，隻有也門的岩石宮 (Dar al-Hajar)還算類似獅子岩宮殿，但其規模和曆史都遠遠不如。如果在斯裏蘭卡隻看一個景點，我選擇獅子岩。
獅子岩宮殿的建造源於一場血腥的王室篡位。公元5世紀，國王達都舍那欲傳位幼子莫加蘭，長子卡西雅伯（Kasyapa）對此不滿，遂發動政變弑父篡位。篡位後，他時刻擔憂逃亡印度的弟弟莫加蘭（Moggallana）回來複仇。為求自保與防禦，他放棄了傳統都城，選擇了錫吉裏耶這塊巨型岩石，耗費多年建起了一座集堡壘與宮殿於一體的空中王城。宮殿入口處曾塑有巨型獅口，盡顯威嚴與防禦意圖。然而，這座堡壘僅庇護他約18年，最終莫加蘭還是帶兵歸來，卡西雅伯兵敗身亡，山頂宮殿隨之被廢棄。盡管如此，該地很快成為朝聖之地，如今更是熱門旅遊景點。遊客攀登至頂的最後一程，需要穿過獅子張開的兩隻前爪——這是宮殿保存至今為數不多的殘存部分之一。岩壁上還留存有21幅名為“飛天”的仙女壁畫，藝術風格與印度阿旖陀石窟遙相呼應。1982年，錫吉裏耶被聯合國教科文組織列為世界遺產。
那天的天氣都很悶熱。此時太太有些感到不適，直覺是沒有體力登頂獅子岩了。天色將晚，手機信號不好，於是為了安全，我和導遊決定讓太太在下麵等著，商定一個地點集合。 其實上山走一條路，下山可以走另一條路，看不同的風景。如此我們隻好原路返回了。 不少導遊是不同客人一同登頂的，因為要費極大的力氣。我們的導遊是一個40多歲的斯裏蘭卡男子，非常給力，陪我一直登到頂部，並講解景點曆史。當我四處拍照，欣賞美景時，令我驚奇的是太太居然也上來了 。我大喜過望 ，真是不容易啊。我們夫妻一同遊曆了近百個國家 ，一同經曆了許多挫折，也一同享受了不少人生的高光時刻。此時雲霧蒼茫，落日橙紅，這是我們共同經曆的人生又一個高光時刻。
晚上我們下榻Tree Trails Sigiriya Hotel，一家位於斯裏蘭卡錫吉裏亞的獨特樹屋旅館，被叢林所環繞，可欣賞到獅子岩和皮杜蘭加爾岩的壯麗景色。酒店氛圍寧靜，服務極佳。
第三天上午我們參觀了丹布勒石窟寺（亦稱金色寺廟）。它是斯裏蘭卡規模最大、保存最完好的洞穴寺廟建築群，1991年被列入世界遺產名錄。該寺主體位於一塊160米高的巨岩之下，周圍區域有超過80個有記載的洞穴。石窟的曆史可追溯至公元前1世紀，比莫高窟早了四百年左右。據傳，阿努拉德普勒國王瓦拉甘巴在被南印度侵略者流放的15年間曾在此避難，重奪王位後便將洞穴改建為寺廟以示感恩。
五個主要洞窟內共有153尊佛像、3尊斯裏蘭卡國王雕像和4尊神像（包括毗濕奴和象頭神甘尼許），壁畫麵積達2100平方米，描繪了佛陀生平、惡魔摩羅的誘惑以及佛陀首次說法等場景。第一窟“天王窟”以一尊14米高的臥佛為主，佛陀腳下是其最虔誠的弟子阿難，頭側則有毗濕奴神像。第二窟“大王窟”規模最大，除16尊立佛和40尊坐佛外，還供奉著守護神薩曼和毗濕奴，以及國王瓦拉甘巴和尼桑卡馬拉的雕像——後者於1190年為洞穴貼金並添置了約70尊佛像。第三窟“大新寺”則保存了康提王朝時期（18世紀）典型風格的壁畫。
由於昨天攀登獅子岩體力透支，加之天氣炎熱，太太感覺要中暑了。下山時我們叫了電瓶車，好在她無大礙。旅遊一定趕早不趕晚。“失之東隅，收之桑榆”的想法大錯特錯。
而後我們開車到達康提。一路上沒有高速，車速不快，不時可以看到風暴造成的破壞非常嚴重。
康提是斯裏蘭卡最後一座古代王都，以其聖城地位和佛牙寺聞名於世。我們下榻康提的Hotel Topaz，一家坐落於山丘之上的度假酒店，以其俯瞰康提城市和周邊山巒的壯麗全景而聞名。度假設施非常不錯，設有兩個餐廳、一個池畔酒吧和一個享有美景的屋頂露台。還有戶外泳池，網球場，水療中心及按摩服務。
第四天上午我們參觀了佛牙寺（斯裏達拉達·馬利加瓦）。那裏供奉著佛教世界最神聖的遺物之一——佛陀的牙舍利，1988年作為“康提聖城”的一部分被列入世界遺產。據佛教傳說，佛陀涅槃後，其牙舍利被保存於印度羯陵伽國，後由公主赫瑪瑪麗與王子丹塔奉父王之命，於公元4世紀將其藏於發髻中帶入斯裏蘭卡，交予阿努拉德普勒國王悉利彌伽梵那供奉。
佛牙舍利在斯裏蘭卡曆史中具有超越宗教的政治意義——誰擁有舍利，誰就擁有治理國家的權力。因此，曆代君主都將佛牙寺建於皇宮近旁，舍利隨都城遷移而遷移：從阿努拉德普勒、波隆納魯瓦，經多個中世紀王國，最終於1595年抵達康提。現今的佛牙寺主體由康提王朝國王們修建：維摩羅達摩蘇裏耶一世最初建造了兩層建築，後在維爾·納倫德拉·辛哈時期重建，而八邊形的帕蒂裏普瓦和護城河則是在最後一位國王斯裏·維克拉瑪·拉賈辛哈時期增建的。
寺廟建築群位於前皇宮庭院內，被護城河環繞，麵臨康提湖。主殿融合了康提建築的典型特征：白牆紅瓦、精雕木柱、華麗的瓦哈卡達門廊和精美彩繪。佛牙舍利存放在七層嵌套的金龕中，最內層為佛塔形，鑲嵌寶石，安放於蓮花台上，從不移動。每日早、午、晚三次舉行禮拜儀式（Thewawa），期間康提傳統鼓樂回蕩於殿堂之中，信眾可獻上蓮花祈禱。每年七八月間舉行的佛牙節（Esala Perahera）堪稱世界上最壯觀的宗教遊行之一：鍍金的佛牙龕置於盛裝大象背上，伴隨數百名傳統舞者、鼓手、鞭手和火舞者巡遊全城，吸引數十萬信眾與遊客。
我們還在康提市中心轉了轉，街上人來人往，非常熱鬧。中午在 這裏的錫蘭茶屋（Ceylon Tea Cabin）吃了午飯。飯後去了康提湖。
晚上觀看了傳統康提舞蹈表演。演出展示了斯裏蘭卡豐富的民間藝術，包括鼓樂、麵具舞和火舞等，是了解當地文化的重要窗口。演出結束後，幾個演員熱情地同我合影，不知道為什麽手機設置錯誤，圖像鬼綠鬼綠的。
路線圖
前一晚從香港乘5個多小時的飛機來到斯裏蘭卡首都科倫坡，機場都半夜快1點了還人滿為患，等到了酒店就快兩點，斯裏蘭卡遭水患，道路擁堵還電壓不穩，一會兒就沒電了。想想昨天在香港乘豪華遊艇，豪華商務車，今天在斯裏蘭卡坐小木舟，拖拉機蹦蹦車，反差也忒大了點。
名列世界八大奇觀的獅子岩，是斯裏蘭卡中部平原一塊200多米高的巨石。獅子岩獨特的自然景觀，令人歎為觀止的壁畫和宮殿遺址，以及豐富多彩的曆史傳說，使其如柬埔寨的吳哥窟，印尼的婆羅佛屠一般，成為斯裏蘭卡國家的象征。
?1千3百多台階，越往上越陡峭，天氣潮熱，不時有猴子狗子穿梭其中，石頭上也有不少蟲子在爬，登頂確實不易。
去到一個村子裏品嚐他們全天然的食物，徒手劈開椰子，飯菜特別美味。
斯裏蘭卡幾乎沒有高速公路，我們的汽車在叢林的小路上穿行，時而遇見各種動物，孔雀和白鷺也時有所見。
丹布勒石窟寺（亦稱金色寺廟）