沿著鐵軌，遇見歐洲 （38）
馬賽 （上）逆襲人生，在絕望中尋找希望
提起法國馬賽（Marseille），就會想到那首激昂澎湃的《馬賽曲》（La Marseillaise）。它誕生於法國大革命時期，原名《萊茵軍團戰歌》，由軍官兼作曲家魯熱·德·李爾（Claude Joseph Rouget de Lisle）於1792年4月創作。同年7月，一支來自馬賽的誌願軍高唱這首戰歌北上巴黎，《馬賽曲》由此得名，並最終成為法國國歌。後來的《國際歌》《義勇軍進行曲》等革命歌曲，或多或少都受到它的旋律和精神的影響。
說到馬賽，當然還會想到法國作家大仲馬（Alexandre Dumas，1802-1870）筆下曆盡艱辛、終得快意恩仇的《基督山伯爵》。小說中，年輕水手埃德蒙·唐泰斯（Edmond Dantès）正是在馬賽港被人陷害，命運急轉直下，被囚禁在附近海上的伊夫堡，最終逃出生天，完成複仇。
馬賽的曆史確實充滿戲劇性：貿易、海盜、瘟疫、革命、移民……種種複雜力量都曾在這裏交匯。也許正因為這座城市自帶動蕩、神秘、冒險與粗獷的氣質，大仲馬才會將一位落難水手的逆襲故事放在這裏展開。究竟是基督山伯爵讓馬賽更加聲名遠播，還是隻有馬賽這樣的地方，才能孕育出如此傳奇？或許，是彼此成就。
在做歐洲旅行計劃時，我對去不去馬賽有些猶豫不決，因為總在網上看到有人說當今馬賽的髒亂差，感覺它聲名不佳，是法國城市中的另類。但沒想到正好讀到博友xiaxi（西西）寫的《南法行-馬賽》係列遊記，第一篇的標題就是：“第一天就愛上了它”。於是下定決心擠出兩天時間給這座毀譽參半的城市。
從西班牙巴塞羅那坐火車到法國馬賽大約5小時。出發那天早晨，原本想直接打車去火車站，但感冒尚未痊愈的隊友堅持要坐地鐵，說要實現“兩個月全程坐公共交通遊歐洲”的壯舉。：）
穀歌地圖顯示從酒店乘坐地鐵到巴塞羅那最大的火車站 -- 桑茨車站（Barcelona Sants Station）隻需25分鍾，我們提前一小時出門，覺得時間綽綽有餘。結果沒想到中間的地鐵換乘花了很長時間。等我們急急忙忙跨進火車站大門，發現還要排隊安檢，就意識到完美錯過了原本預定的9點半出發的火車。偏偏這一程還是我們幾段行程中訂座費最貴的，好在後來可以網上退票，隻是被扣了些手續費，否則真要肉疼了。
兩位隊友查了查，當天隻有下午4點半才有一趟去馬賽的快車，要在車站等大半天。慢車倒是有好幾趟，那就坐慢車吧，還不用花錢訂座。結果上車後，發現乘客特別多，慢車要走七八個小時，而且車上似乎沒廁所。我們猶豫不決，上去又下來，折騰了兩趟，最後還是決定放棄，估計車上的乘客們都覺得這三個亞洲人有些神經兮兮。
其實也可以把行李寄存在車站，再進城轉轉。但考慮到隊友感冒尚未痊愈，不想讓他太累，最後決定一家人都留在車站，聊天讀書坐等。
巴塞羅那火車站是我們這次歐洲行唯一需要安檢的車站，也是唯一需要人工檢票的車站，那一瞬間恍惚有種身在中國的錯覺。在我們旁邊坐著一位居住在英國的印度哥，他說本來可以趕上早班的火車，也是因為排隊安檢才誤了車。
晚上9點40分，終於抵達馬賽聖夏爾火車站（Gare de Marseille-Saint-Charles）。
一出站便被眼前高高的大台階（後來知道一共104級）嚇了一跳，頓時想起西西的遊記中寫的：“據說這是法國最漂亮的火車站…..火車站在一個山丘上，是一座擁有百年曆史的老建築。在觀景平台上，可以俯瞰馬賽城，可以遠眺山頂的聖母加德大教堂”。
可惜我們抵達時已經是晚上，觀景不可能了，也無暇欣賞大階梯兩側那些古典風格的路燈，注意力都被台階上三三兩兩的年輕人吸引了。昏暗的燈光下，各色人種的青年或站或坐，看起來無所事事。我忍不住嘀咕：天都這麽黑了，這些人聚在火車站幹什麽？
(白天拍攝的火車站)
安全第一，趕緊找電梯下樓。
預定的酒店就在馬賽舊港（Vieux-Port），離火車站不遠，本來打算直接拖著行李走過去，沒想到下了個滾梯就誤入了地鐵站，出口似乎要繞遠，隻好順勢坐了地鐵。在站台等車時，忽然看到對麵一隻又一隻老鼠大搖大擺地在人們腳下竄來竄去，當場石化了，艾瑪，這是什麽情況，趕緊低頭看看自己腳下。
坐地鐵倒是方便，出站後很快就找到了酒店。這是法國一家知名家居品牌 -Maisons du Monde旗下的酒店，大堂設計感十足。我們訂的是一間公寓套房，房間布置得既溫馨又舒適，一進門便讓人心生好感。
公寓套房均以馬賽作家馬塞爾·帕尼奧爾（Marcel Pagnol）筆下的經典人物命名（見下圖中）。他創作的《馬賽三部曲》以20世紀初的馬賽舊港為背景，描繪了普通人的愛情、親情與人生抉擇。這三部作品早在20世紀30年代便被搬上銀幕（1931年《Marius》、1932年《Fanny》、1936年《César》），其中前兩部又於2013年重新翻拍。可惜沒能找到片源，有些遺憾。
龍兒在巴黎沒有太多機會練習剛學會的法語，頗為失落。好在馬賽人不像巴黎人那麽高傲，而且多數人的英語並不流利，他覺得這下可以好好練練自己的半吊子法語了，誰知第二天吃自助早餐時鬧出了有趣的小插曲。
龍兒替我們仨點了四份煎蛋，他平日早餐要吃兩份雞蛋。服務員端來一大盤，裏麵裝有四份煎蛋，然後用法語說其餘的正在做。龍兒大吃一驚，解釋說我們三個人一共隻要四份，已經夠了。餐廳經理聽見我們的對話，也走了過來，幾個人一對才弄明白：原來服務員誤以為龍兒是給每個人各點四份。怪不得當龍兒點完煎蛋後，餐廳經理特意過來問我們是哪個房間的。我當時還納悶，進餐廳時前台不是已經問過房號了嗎？想必經理聽說有客人一口氣要點這麽多煎蛋，特意想瞧瞧究竟是哪個房間的客人這麽能吃，又或者懷疑我們是不是來吃霸王餐的。
我問龍兒：“你用法語點的餐？”龍兒說：“是呀，我說要四份煎蛋，服務員問為幾個人，我說三個人。” 三個人四份煎蛋，結果對方理解成每人四份，一共十二份，也不知是不是龍兒的法語表達產生了歧義，反正這三人確實夠能吃的，哈哈哈。
早餐後，我們先去參觀這座城市最醒目的標誌-- 矗立在約150米高山丘上的聖母加德大教堂（Notre-Dame de la Garde），本來可以花10歐坐小火車上山，但隊友堅持要步行，說這樣可以邊走邊看風景，結果快到目的地時，尚未完全康複的他還是撐不住了，隻好先回酒店休息。龍兒和我繼續，走完陡峭的斜坡還要爬樓梯，確實有些吃力。
大教堂建成於1864年，采用拜占庭風格。總高約65米，外牆由石頭與磚砌成，裝飾著色彩斑斕的馬賽克。頂部矗立著一尊高約11米的鍍金聖母抱聖子像，麵朝大海，仿佛在守望著整座城市與遠方的地中海。
當地人親切地稱這位聖母為“好母親”（La Bonne Mère）。幾個世紀以來，許多水手在出海前都會來到這裏祈禱平安。據網上介紹，教堂內部采用了馬賽克鑲嵌畫裝飾，華麗非凡，牆壁上掛滿了繪畫、獎章、模型船，甚至還有馬賽足球俱樂部的球衣。可惜我們到達時，教堂內正在舉行彌撒，謝絕遊客入內，無緣欣賞裏麵的金碧輝煌。
這座教堂是馬賽最重要的朝聖地之一。每年九月的最後一個周日，當地會舉行盛大的宗教慶典，成千上萬的信徒徒步登上山頂，紀念他們心中的“好母親”。
站在教堂前的平台上，馬賽在腳下鋪展開來，一覽無餘：這是一座典型的山城，三麵被丘陵環繞，一麵向海。舊港裏停泊的船隻、鱗次櫛比的屋頂、色彩明快的建築，以及遠處點綴在海麵上的大小島嶼，盡收眼底。
把手機鏡頭拉近，可以看到遠處海麵上的伊夫堡(Chateau d'If)。它位於馬賽外海弗裏烏群島中的伊夫島上，小島由石灰岩構成，長300 米，寬約180米，麵積約3公頃，是弗裏烏群島中最小的島。城堡建成於1531年，由當時的法國國王弗朗索瓦一世（ Francis I of France ）下令修建，最初是一座海上防禦堡壘，後來被改為監獄。
幾個世紀以來，伊夫堡關押過許多政治犯和宗教異見者。而真正讓這座城堡名揚世界的，就是大仲馬的小說《基督山伯爵》。
大仲馬把伊夫堡描繪成一座孤懸海上、陰森壓抑的城堡，四周海浪翻湧，與世隔絕，象征著絕望與命運的牢籠。小說中的主人公埃德蒙·唐泰斯被囚禁於此，度過了漫長的十四年。他在黑暗的牢房中刻下“等待與希望”。在結識法裏亞神父後，唐泰斯通過兩間囚室之間的秘密地道，鑽進本來裝神父屍體的麻袋，被拋入大海，奇跡般完成越獄。如今的伊夫堡監獄裏，特意按照小說中的描述布置了一條“地道”，讓遊客可以身臨其境。西西寫過一波三折後登島探秘的遊記。
在最絕望的境地中，人們仍然可以選擇希望，改變命運。新東方的口號：“在絕望中尋找希望”，或許正是受到大仲馬的啟發。
據說大仲馬的寫作靈感，部分來源於他在巴黎警察局檔案中看到的一則真實案例：鞋匠皮埃爾·皮卡德（Pierre Picaud）因遭朋友嫉妒，被誣陷為英國間諜入獄，七年後出獄，他開始精心策劃複仇。大仲馬在數十萬字的鴻篇巨製中，以複仇為主線，層層展開人性的複雜：親情、愛情與友情彼此纏繞；權力、金錢、嫉妒與野心不斷浮現。而後來成為基督山伯爵的唐泰斯，也在複仇之路上完成了從憤怒到寬恕的轉變，並最終實現了自我的救贖。
陽光下，可能深藏人心的險惡；黑暗中，也會閃爍著人性的光輝。聖潔的教堂，陰森的監獄，善與惡，就這樣交織在這座城市之中。
（馬賽街景）
（馬賽夜景）
--------
寫段題外話，周末看了部老電影《沉睡者》（Sleepers，也被譯作《豪情四兄弟》，1996年上映），導演是曾執導《雨人》並因此摘得奧斯卡最佳導演獎的巴裏·萊文森（Barry Levinson）。影片講述四位紐約少年因一場惡作劇的意外而被送進少管所，在那裏他們遭受了非人的殘酷虐待。其中的少年邁克爾（成年後由布拉德·皮特飾演）酷愛閱讀《基督山伯爵》，這部小說數次出現在鏡頭中，像一粒悄然埋下的複仇種子。
多年後，四人重逢，借助精心設計的審判，展開了一場現代都市版的《基督山伯爵》式複仇。整部影片沉鬱克製，卻處處暗藏驚雷。
《基督山伯爵》裏的埃德蒙·唐泰斯，複仇優雅、精準、徹底，帶著一種命運終於得到糾正的快感。而《沉睡者》裏的四位少年，從地獄中爬出來後，沒有財富，沒有顯赫的身份，也沒有足以碾壓對手的力量，他們的複仇更像是一場搏命，每一步都走在刀刃上，稍有不慎就會再次墜入深淵。
大仲馬給了唐泰斯一個近乎完滿的結局：財富、正義、甚至愛情。《沉睡者》卻冷酷地提醒我們：現實生活中，那些刻進身體和靈魂的傷痕，並不會隨著複仇而愈合。正義或許得到了伸張，但那些被奪走的童年、尊嚴與人生，終究沒有人能夠歸還。
（網圖）
（馬賽遊記待續，謝謝閱讀）
《遇見歐洲 （33）-巴黎（上）拜他所賜，我們才看到了如今的巴黎》
《遇見歐洲 （34）-巴黎（中）延續至今，一座理想主義的烏托邦》
《遇見歐洲 （35）-巴黎（下）貧窮之地，緣何孕育出耀眼群星》
《遇見歐洲 （36）- 巴塞羅那 （上）尋求獨立，屢屢受挫卻從未放棄》
《遇見歐洲 （37）- 巴塞羅那 （下）別出心裁，一個熱吻與四千張照片》
逆襲人生，在絕望中尋找希望
麥姐 (2026-07-07 06:33:52) 評論 (66)沿著鐵軌，遇見歐洲 （38）
馬賽 （上）逆襲人生，在絕望中尋找希望
提起法國馬賽（Marseille），就會想到那首激昂澎湃的《馬賽曲》（La Marseillaise）。它誕生於法國大革命時期，原名《萊茵軍團戰歌》，由軍官兼作曲家魯熱·德·李爾（Claude Joseph Rouget de Lisle）於1792年4月創作。同年7月，一支來自馬賽的誌願軍高唱這首戰歌北上巴黎，《馬賽曲》由此得名，並最終成為法國國歌。後來的《國際歌》《義勇軍進行曲》等革命歌曲，或多或少都受到它的旋律和精神的影響。
說到馬賽，當然還會想到法國作家大仲馬（Alexandre Dumas，1802-1870）筆下曆盡艱辛、終得快意恩仇的《基督山伯爵》。小說中，年輕水手埃德蒙·唐泰斯（Edmond Dantès）正是在馬賽港被人陷害，命運急轉直下，被囚禁在附近海上的伊夫堡，最終逃出生天，完成複仇。
馬賽的曆史確實充滿戲劇性：貿易、海盜、瘟疫、革命、移民……種種複雜力量都曾在這裏交匯。也許正因為這座城市自帶動蕩、神秘、冒險與粗獷的氣質，大仲馬才會將一位落難水手的逆襲故事放在這裏展開。究竟是基督山伯爵讓馬賽更加聲名遠播，還是隻有馬賽這樣的地方，才能孕育出如此傳奇？或許，是彼此成就。
在做歐洲旅行計劃時，我對去不去馬賽有些猶豫不決，因為總在網上看到有人說當今馬賽的髒亂差，感覺它聲名不佳，是法國城市中的另類。但沒想到正好讀到博友xiaxi（西西）寫的《南法行-馬賽》係列遊記，第一篇的標題就是：“第一天就愛上了它”。於是下定決心擠出兩天時間給這座毀譽參半的城市。
從西班牙巴塞羅那坐火車到法國馬賽大約5小時。出發那天早晨，原本想直接打車去火車站，但感冒尚未痊愈的隊友堅持要坐地鐵，說要實現“兩個月全程坐公共交通遊歐洲”的壯舉。：）
穀歌地圖顯示從酒店乘坐地鐵到巴塞羅那最大的火車站 -- 桑茨車站（Barcelona Sants Station）隻需25分鍾，我們提前一小時出門，覺得時間綽綽有餘。結果沒想到中間的地鐵換乘花了很長時間。等我們急急忙忙跨進火車站大門，發現還要排隊安檢，就意識到完美錯過了原本預定的9點半出發的火車。偏偏這一程還是我們幾段行程中訂座費最貴的，好在後來可以網上退票，隻是被扣了些手續費，否則真要肉疼了。
兩位隊友查了查，當天隻有下午4點半才有一趟去馬賽的快車，要在車站等大半天。慢車倒是有好幾趟，那就坐慢車吧，還不用花錢訂座。結果上車後，發現乘客特別多，慢車要走七八個小時，而且車上似乎沒廁所。我們猶豫不決，上去又下來，折騰了兩趟，最後還是決定放棄，估計車上的乘客們都覺得這三個亞洲人有些神經兮兮。
其實也可以把行李寄存在車站，再進城轉轉。但考慮到隊友感冒尚未痊愈，不想讓他太累，最後決定一家人都留在車站，聊天讀書坐等。
巴塞羅那火車站是我們這次歐洲行唯一需要安檢的車站，也是唯一需要人工檢票的車站，那一瞬間恍惚有種身在中國的錯覺。在我們旁邊坐著一位居住在英國的印度哥，他說本來可以趕上早班的火車，也是因為排隊安檢才誤了車。
晚上9點40分，終於抵達馬賽聖夏爾火車站（Gare de Marseille-Saint-Charles）。
一出站便被眼前高高的大台階（後來知道一共104級）嚇了一跳，頓時想起西西的遊記中寫的：“據說這是法國最漂亮的火車站…..火車站在一個山丘上，是一座擁有百年曆史的老建築。在觀景平台上，可以俯瞰馬賽城，可以遠眺山頂的聖母加德大教堂”。
可惜我們抵達時已經是晚上，觀景不可能了，也無暇欣賞大階梯兩側那些古典風格的路燈，注意力都被台階上三三兩兩的年輕人吸引了。昏暗的燈光下，各色人種的青年或站或坐，看起來無所事事。我忍不住嘀咕：天都這麽黑了，這些人聚在火車站幹什麽？
(白天拍攝的火車站)
安全第一，趕緊找電梯下樓。
預定的酒店就在馬賽舊港（Vieux-Port），離火車站不遠，本來打算直接拖著行李走過去，沒想到下了個滾梯就誤入了地鐵站，出口似乎要繞遠，隻好順勢坐了地鐵。在站台等車時，忽然看到對麵一隻又一隻老鼠大搖大擺地在人們腳下竄來竄去，當場石化了，艾瑪，這是什麽情況，趕緊低頭看看自己腳下。
坐地鐵倒是方便，出站後很快就找到了酒店。這是法國一家知名家居品牌 -Maisons du Monde旗下的酒店，大堂設計感十足。我們訂的是一間公寓套房，房間布置得既溫馨又舒適，一進門便讓人心生好感。
公寓套房均以馬賽作家馬塞爾·帕尼奧爾（Marcel Pagnol）筆下的經典人物命名（見下圖中）。他創作的《馬賽三部曲》以20世紀初的馬賽舊港為背景，描繪了普通人的愛情、親情與人生抉擇。這三部作品早在20世紀30年代便被搬上銀幕（1931年《Marius》、1932年《Fanny》、1936年《César》），其中前兩部又於2013年重新翻拍。可惜沒能找到片源，有些遺憾。
龍兒在巴黎沒有太多機會練習剛學會的法語，頗為失落。好在馬賽人不像巴黎人那麽高傲，而且多數人的英語並不流利，他覺得這下可以好好練練自己的半吊子法語了，誰知第二天吃自助早餐時鬧出了有趣的小插曲。
龍兒替我們仨點了四份煎蛋，他平日早餐要吃兩份雞蛋。服務員端來一大盤，裏麵裝有四份煎蛋，然後用法語說其餘的正在做。龍兒大吃一驚，解釋說我們三個人一共隻要四份，已經夠了。餐廳經理聽見我們的對話，也走了過來，幾個人一對才弄明白：原來服務員誤以為龍兒是給每個人各點四份。怪不得當龍兒點完煎蛋後，餐廳經理特意過來問我們是哪個房間的。我當時還納悶，進餐廳時前台不是已經問過房號了嗎？想必經理聽說有客人一口氣要點這麽多煎蛋，特意想瞧瞧究竟是哪個房間的客人這麽能吃，又或者懷疑我們是不是來吃霸王餐的。
我問龍兒：“你用法語點的餐？”龍兒說：“是呀，我說要四份煎蛋，服務員問為幾個人，我說三個人。” 三個人四份煎蛋，結果對方理解成每人四份，一共十二份，也不知是不是龍兒的法語表達產生了歧義，反正這三人確實夠能吃的，哈哈哈。
早餐後，我們先去參觀這座城市最醒目的標誌-- 矗立在約150米高山丘上的聖母加德大教堂（Notre-Dame de la Garde），本來可以花10歐坐小火車上山，但隊友堅持要步行，說這樣可以邊走邊看風景，結果快到目的地時，尚未完全康複的他還是撐不住了，隻好先回酒店休息。龍兒和我繼續，走完陡峭的斜坡還要爬樓梯，確實有些吃力。
大教堂建成於1864年，采用拜占庭風格。總高約65米，外牆由石頭與磚砌成，裝飾著色彩斑斕的馬賽克。頂部矗立著一尊高約11米的鍍金聖母抱聖子像，麵朝大海，仿佛在守望著整座城市與遠方的地中海。
當地人親切地稱這位聖母為“好母親”（La Bonne Mère）。幾個世紀以來，許多水手在出海前都會來到這裏祈禱平安。據網上介紹，教堂內部采用了馬賽克鑲嵌畫裝飾，華麗非凡，牆壁上掛滿了繪畫、獎章、模型船，甚至還有馬賽足球俱樂部的球衣。可惜我們到達時，教堂內正在舉行彌撒，謝絕遊客入內，無緣欣賞裏麵的金碧輝煌。
這座教堂是馬賽最重要的朝聖地之一。每年九月的最後一個周日，當地會舉行盛大的宗教慶典，成千上萬的信徒徒步登上山頂，紀念他們心中的“好母親”。
站在教堂前的平台上，馬賽在腳下鋪展開來，一覽無餘：這是一座典型的山城，三麵被丘陵環繞，一麵向海。舊港裏停泊的船隻、鱗次櫛比的屋頂、色彩明快的建築，以及遠處點綴在海麵上的大小島嶼，盡收眼底。
把手機鏡頭拉近，可以看到遠處海麵上的伊夫堡(Chateau d'If)。它位於馬賽外海弗裏烏群島中的伊夫島上，小島由石灰岩構成，長300 米，寬約180米，麵積約3公頃，是弗裏烏群島中最小的島。城堡建成於1531年，由當時的法國國王弗朗索瓦一世（ Francis I of France ）下令修建，最初是一座海上防禦堡壘，後來被改為監獄。
幾個世紀以來，伊夫堡關押過許多政治犯和宗教異見者。而真正讓這座城堡名揚世界的，就是大仲馬的小說《基督山伯爵》。
大仲馬把伊夫堡描繪成一座孤懸海上、陰森壓抑的城堡，四周海浪翻湧，與世隔絕，象征著絕望與命運的牢籠。小說中的主人公埃德蒙·唐泰斯被囚禁於此，度過了漫長的十四年。他在黑暗的牢房中刻下“等待與希望”。在結識法裏亞神父後，唐泰斯通過兩間囚室之間的秘密地道，鑽進本來裝神父屍體的麻袋，被拋入大海，奇跡般完成越獄。如今的伊夫堡監獄裏，特意按照小說中的描述布置了一條“地道”，讓遊客可以身臨其境。西西寫過一波三折後登島探秘的遊記。
在最絕望的境地中，人們仍然可以選擇希望，改變命運。新東方的口號：“在絕望中尋找希望”，或許正是受到大仲馬的啟發。
據說大仲馬的寫作靈感，部分來源於他在巴黎警察局檔案中看到的一則真實案例：鞋匠皮埃爾·皮卡德（Pierre Picaud）因遭朋友嫉妒，被誣陷為英國間諜入獄，七年後出獄，他開始精心策劃複仇。大仲馬在數十萬字的鴻篇巨製中，以複仇為主線，層層展開人性的複雜：親情、愛情與友情彼此纏繞；權力、金錢、嫉妒與野心不斷浮現。而後來成為基督山伯爵的唐泰斯，也在複仇之路上完成了從憤怒到寬恕的轉變，並最終實現了自我的救贖。
陽光下，可能深藏人心的險惡；黑暗中，也會閃爍著人性的光輝。聖潔的教堂，陰森的監獄，善與惡，就這樣交織在這座城市之中。
（馬賽街景）
（馬賽夜景）
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寫段題外話，周末看了部老電影《沉睡者》（Sleepers，也被譯作《豪情四兄弟》，1996年上映），導演是曾執導《雨人》並因此摘得奧斯卡最佳導演獎的巴裏·萊文森（Barry Levinson）。影片講述四位紐約少年因一場惡作劇的意外而被送進少管所，在那裏他們遭受了非人的殘酷虐待。其中的少年邁克爾（成年後由布拉德·皮特飾演）酷愛閱讀《基督山伯爵》，這部小說數次出現在鏡頭中，像一粒悄然埋下的複仇種子。
多年後，四人重逢，借助精心設計的審判，展開了一場現代都市版的《基督山伯爵》式複仇。整部影片沉鬱克製，卻處處暗藏驚雷。
《基督山伯爵》裏的埃德蒙·唐泰斯，複仇優雅、精準、徹底，帶著一種命運終於得到糾正的快感。而《沉睡者》裏的四位少年，從地獄中爬出來後，沒有財富，沒有顯赫的身份，也沒有足以碾壓對手的力量，他們的複仇更像是一場搏命，每一步都走在刀刃上，稍有不慎就會再次墜入深淵。
大仲馬給了唐泰斯一個近乎完滿的結局：財富、正義、甚至愛情。《沉睡者》卻冷酷地提醒我們：現實生活中，那些刻進身體和靈魂的傷痕，並不會隨著複仇而愈合。正義或許得到了伸張，但那些被奪走的童年、尊嚴與人生，終究沒有人能夠歸還。
（網圖）
（馬賽遊記待續，謝謝閱讀）
《遇見歐洲 （33）-巴黎（上）拜他所賜，我們才看到了如今的巴黎》
《遇見歐洲 （34）-巴黎（中）延續至今，一座理想主義的烏托邦》
《遇見歐洲 （35）-巴黎（下）貧窮之地，緣何孕育出耀眼群星》
《遇見歐洲 （36）- 巴塞羅那 （上）尋求獨立，屢屢受挫卻從未放棄》
《遇見歐洲 （37）- 巴塞羅那 （下）別出心裁，一個熱吻與四千張照片》