十多年前，第一次去布達佩斯，才得知這座城市是由兩座城市合並而成。多瑙河畔的西岸是布達，東岸是佩斯，1873年成為布達佩斯。

在1世紀的古羅馬時代，就有人開始在布達定居，其後的幾百年中，定居點逐步擴大。到了9世紀，隨著羅馬帝國的衰落，來自亞洲和東歐交界處的馬紮爾人(Magyars)，即現代的匈牙利人、日耳曼人、以及來自蒙古的匈奴和其他一些遊牧民族先後遷移到此定居。

公元1000年，匈牙利建國，伊什特萬一世登基，並確立天主教為國教，匈牙利就此融入了西方基督教世界。在之後的幾百年裏，匈牙利王國一度成為阻擋東方遊牧民族和奧斯曼帝國入侵西歐的屏障，被譽為“基督教之盾”。

然而，匈牙利在16世紀被奧斯曼帝國擊潰，布達被奧斯曼帝國統治了145年（1541-1686），直到1686年哈布斯堡王朝（House of Habsburg）支持的十字軍聯軍收複布達，才驅逐了土耳其人。與此同時，匈牙利也成了哈布斯堡帝國的一部分。

翻看歐洲曆史，常會看到哈布斯堡王朝，這是歐洲曆史上統治領域最廣、勢力最顯赫的王室之一，從1273到1918年統治了神聖羅馬帝國、奧地利、西班牙等地。神奇的是，哈布斯堡王朝的崛起和擴張不是靠武力，而是靠政治聯姻。

打打殺殺的哥們，注意了，應該好好學習學習哈布斯堡王朝，與其把腦袋別在褲腰帶上出生入死，浴血奮戰，不如拜托巧舌如簧的媒婆，或到網上交友網站，娶個能“旺夫”的女子，家裏的財富地產也會一天天豐厚起來。

起源於瑞士北部的哈布斯堡王朝有個座右銘——“讓別人去打仗吧！你們，幸福的奧地利人，去結婚吧！”憑借精密的婚約安排，哈布斯堡將大片領土、王位、乃至整個國家並入其帝國版圖。 16世紀版圖達到了巔峰時期，不僅橫跨奧地利、西班牙、低地國家（荷蘭、比利時、盧森堡）、意大利，還囊括了西班牙廣袤的美洲殖民地。

然而，天下沒有不散的宴席。由於要保證肥水不流外人田，幾百年來，哈布斯堡家族頻繁近親通婚。結果該家族的人越來越醜，一張張“鞋拔子臉”（下巴前突畸形），且代代相傳，從而“哈布斯堡下巴”成了鞋拔子臉的同義詞。皇族成員不僅長相醜陋，身體和認知能力也有不少缺陷。

一群身心不健康的人組成的哈布斯堡王朝很自然地衰落了，17世紀王朝分裂成兩支，西班牙分支和奧地利分支。不幸的西班牙分支到了1700年就絕嗣了。

奧地利分支到了1740年男嗣斷絕，女嗣特蕾莎公主（後成為特蕾莎女王）與洛林公爵聯姻，開啟了哈布斯堡-洛林王朝。1806年，在拿破侖的打擊下，隨著神聖羅馬帝國解體，哈布斯堡家族將其龐大帝國版圖的核心改組成奧地利帝國。

由於帝國內部的民族主義浪潮風起雲湧，奧地利帝國在1867年改組成二元製的奧匈帝國，首都分別設在維也納和布達佩斯。一戰後，奧匈帝國徹底瓦解，分裂成奧地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克等獨立國家。

盡管奧匈帝國才存活了51年，是個短命帝國。然而，布達佩斯在奧匈帝國時期，迎來了經濟和文化的黃金期，大興土木，建造了地標建築如國會大廈、國家歌劇院、布達王宮、英雄廣場、馬加什教堂等，還有歐洲大陸第一條地鐵——布達佩斯地鐵1號線（M1），被譽為“多瑙河的明珠”。

佩斯 Pest

這次去布達佩斯，一天遊布達，一天遊佩斯。先去了佩斯的一些知名景點，以下是看圖說話。

英雄廣場（Heroes’Square），廣場中央是36米高的“千年紀念碑”，碑座上有馬紮爾七部落首領的騎馬銅像，紀念遊牧部落遷居到多瑙河畔定居，並建立起了自己的國家匈牙利。紀念碑後方有兩個弧形柱廊，石柱之間佇立著7座曆史英雄塑像。弧形柱廊上方是表現人民的四座雕塑——撒種的農婦、扛鐮收割的男子、駕戰車的勇士、馬車上手持橄欖枝的女子。

從英雄廣場步行5分鍾，就到了位於城市公園的瓦伊達胡尼亞德城堡（Vajdahunyad Castle）。這座城堡融合了多種建築風格：羅馬式、哥特式、文藝複興式、巴洛克式，建於19世紀末20世紀初。現在是匈牙利農業博物館的所在地。

從城市公園折回到英雄廣場，我們搭乘歐洲最古老的建於19世紀末的布達佩斯地鐵一號線（M1) 去了匈牙利國家歌劇院（Hungarian State Opera House）。歌劇院大堂的牆壁和天花板上是精美華麗的壁畫，令人驚歎。如果想參觀歌劇院的演出廳和觀眾席，可以買票觀看晚上的演出，順帶欣賞一下建築。由於那天晚上我們計劃去看多瑙河夜景，故而沒去看演出。時間充裕的話，可以去一下，從網上照片看，演出廳富麗堂皇，氣派豪華。

從國家歌劇院，沿著布達佩斯最繁華的商業街安德拉什大街（Andrássy Avenue），我們來到了聖伊什特萬聖殿/聖史蒂芬大教堂（St. Stephen’s Basilica/Szent-Istvan Bazilika) 。這座建於20世紀初的新古典風格教堂，有宏偉的圓頂和塔樓，教堂內金碧輝煌。

教堂塔樓高96米，與匈牙利國會大廈的高度一樣，是布達佩斯最高的建築。平時可以上塔樓觀賞布達佩斯的景色，但我們去得不巧，塔樓正在整修中，暫停對外開放。

教堂以匈牙利國王聖伊什特萬一世命名，國王去世後，遺體做了防腐處理，其右手如今放在教堂的聖物箱內。

從教堂出來，已是下午四五點鍾，我們都餓了，去附近的傳統匈牙利餐廳裏吃晚飯。我點了匈牙利招牌菜，匈牙利燉肉（Goulash)。

來到藍色的多瑙河邊。以下是多瑙河畔的鞋子紀念碑（Shoes on the Danube Bank），紀念二戰中被法西斯殺害的猶太人。當年物質匱乏，鞋子很貴，猶太人在被殺害前，劊子手強迫他們脫下值錢的鞋子帶走變賣。鞋子紀念碑是60雙男鞋、女鞋和童鞋的鑄鐵雕塑。

經過鏈子橋，來到匈牙利國會大廈，夕陽下，國會大廈的雄偉剪影折射出曆史的厚重。我們漫步在多瑙河畔，天空抹上了金色的彩霞，兩岸華燈初上，多瑙河水變得深藍，格外浪漫。入夜，國會大廈燈光璀璨，勾畫出一幅夢幻美麗的圖畫。

之前提到聖伊什特萬大教堂的塔樓高達96米，跟國會大廈的高度一樣。這並非巧合，而是精心設計的，象征著世俗權力（國會大廈）和宗教信仰（大教堂）擁有平等地位。至於高度96米，是為了紀念公元896年，馬紮爾人定居匈牙利。

布達 Buda

一大早出發，去了多瑙河西岸的布達。一個選擇是步行走過鏈子橋，然後步行或坐纜車上山去布達城堡。為了節省體力，我等決定放棄鏈子橋的步行，坐地鐵直達西岸。下圖是張老照片，16年前首次去布達佩斯，曾走過鏈子橋。

在西岸下了地鐵，地鐵站出口麵對多瑙河，拍河對岸國會大廈全景的絕佳地點。

從地鐵站沿著多瑙河畔步行，十多分鍾到後經過布達佩斯隧道大門（下圖1），旁邊就是布達城堡山纜車站（Buda Castle Hill Funicular）。我們去得較早，纜車站內空空蕩蕩，見古典纜車小巧可愛，有三節小車廂，馬上決定坐纜車上山。單程纜車票是4500福林（匈牙利貨幣，1美元=300福林）。纜車正對著鏈子橋，風景很好。可是纜車非常短，5分鍾不到就到了山頂。因此，除非腿腳很糟糕，完全沒必要坐纜車上來，上山的步道平平整整，階梯坡度不陡，步行上山相對容易，而且不會錯過一路美景。

下了纜車後，左邊有個白色階梯和大門，進去就是布達城堡(Buda Castle) 的庭院，這裏是眺望佩斯景色的絕佳觀景台。

布達城堡原為布達皇宮，現在是匈牙利國家美術館（National Gallery)。

從布達城堡，穿過布達舊城區，去了馬提亞斯教堂（Matthias Church）。教堂的正式名稱為聖母教堂，是布達佩斯的地標建築。這座教堂曆盡滄桑：始建於1015年，但之後被蒙古人摧毀，到了14世紀擴建成哥特式教堂，奧斯曼占領時期又改建成清真寺，19世紀再次大修，最終成了融合哥特式尖塔與色彩斑斕匈牙利彩瓦屋頂的獨特外觀。因是星期天，教堂舉行宗教活動，我們無法入內參觀。

附近還有漁人堡（Fisherman’s Bastion）。漁人堡不是城堡，而是一座華麗的開放式觀景台，建於1895年至1902年間，由新哥德式和新羅曼式風格的回廊、城牆和七座尖塔組成。漁人堡是俯瞰多瑙河和對岸佩斯區的完美觀景點。

馬提亞斯教堂和漁人堡附近還有其他一些華麗的古典建築，那一帶較為擁擠，可能跟周末有關。

我們原計劃去爬格勒特山（Gellért Hill，Citadella），那裏可以俯瞰整個布達佩斯。但一查地圖要爬坡40分鍾，便有點兒猶豫。下圖是16年前來布達佩斯時照的，我都忘了這是哪兒，用穀歌視覺匹配一查，才知這是格勒特山上的聖格勒特紀念碑，以及一條通往山坡下方的石橋。不記得當年爬山上來，一定是跟著旅遊團的大巴上山，然後讓我們下車看一眼紀念碑，拍拍照。

總之，我們那天沒去格勒特山，而是當機立斷坐地鐵回佩斯，去世界最美咖啡館：紐約咖啡館（New York Cafe) 用午餐。

在一個視頻看到過這座咖啡館，當時就很興奮地向旅伴推薦去體驗一下。網上建議最好去咖啡館網站預定座位，以避免白天冗長的排隊人潮。然而，由於各種原因，我們一直沒去預定，直到在布達佩斯的最後一天，才決定不管三七二十一，去了再說。下圖是咖啡店所在的大樓。

咖啡店門口有人管門，不能隨便進去。門外有近百人在寒風中排隊。一看這陣式，我以為起碼要等上一兩個小時。不料隊伍挪動得挺快的，等了大約20分鍾，我們就入座了。

店堂很大，密密麻麻擺滿了餐桌。不過，這哪是咖啡店，簡直是一座宮殿！金碧輝煌的壁畫、精致璀璨的水晶吊燈、大理石雕花廊柱，極具奢華感。還有小樂隊在演奏古典音樂，為用餐增添了一點兒宮廷氣氛。後來特地查了一下，咖啡店所處的這棟宏偉建築被稱為“紐約宮”，建於1894年，曾是美國紐約人壽保險公司的歐洲總部大樓。

不少顧客都是來打卡的，有些亞洲女孩比較誇張，帶了一套套“戲服”，不停更換，擺好pose，攝影留念，最佳拍攝點排著長長的隊伍。多數顧客則是愛穿啥穿啥，不少人穿著運動服和球鞋，輕輕鬆鬆來看看宮殿模樣，順便喝杯咖啡，吃塊蛋糕。該店除了精致的特調咖啡，招牌甜點是東歐的煙囪卷和鼓型蛋糕，招牌菜則是匈牙利燉肉(Goulash)。菜單上的選擇還不少，正值午餐時間，我們點了goulash、三文魚、鷹豆丸子等，味道不錯。其實我們跟多數顧客一樣，看建築為主，吃飯為次。賬單上來，朋友嚇了一跳，4萬4，五位數？哈哈哈，淡定淡定，匈牙利福林而已。