2026年2-3月南美行 03 - 複活節島話滄桑
公元400年左右，西太平洋上某島嶼的波利尼西亞人，擬或由於戰亂，種族糾紛或饑荒，幾個族人（據說最初隻有7個人）帶上細軟和雞登上了他們的稻草船，順著風向洋流向東出發，開始了尋找新居住地的冒險飄流。所去的東南太平洋浩瀚無比，島嶼稀少人跡罕至。終於有一天東方海平麵上出現了一個棕櫚樹覆蓋的綠色島嶼，他們從島北麵一處美麗的沙灘上岸，於是這座島成了全球最為與世隔絕的居住地，他們形象地稱之為＂地球的肚臍＂（Te Pito o te Henua），島上的居民被稱之為拉帕努伊人（Rapa Nui，他們說的拉帕努伊語是波利尼西亞的一種方言）。
歲月滄桑，即使人口增長，島上的食物仍然充足，有魚有肉有水果，人們過得悠閑自得。與世隔絕，時間久了＂飽暖思淫欲＂，人們有了信仰，無人傳教更沒有材料蓋高大的教堂，於是雕刻自己祖先的大頭像成了表達信仰的方式。複活節島是個火成島，細膩的火山灰凝固成所謂的＂凝灰岩＂，質地鬆軟，易於雕刻。當時島上沒有鐵器等材料，但有質地很硬的玄武岩（basalt），經擊打製成石斧（adzes，拉帕努伊人叫toki，中國古代叫锛），用來對付凝灰岩綽綽有餘。
有了工具，部落間開始比誰雕刻的石像更大更雄偉，這樣一比不要緊，島上的資源就倒了黴，雕刻和運輸石像需要大量的人工和樹木，民眾和工人做飯需要柴火，為了攀比誰還顧的上保護環境，就這樣日複一日年複一年，直到最後一棵樹被伐倒，整個過程持續了數百年，到最後複活節島從70%森林覆蓋到今天的光禿禿景象，不可逆地改變了島上的生態和生存環境。當然這隻是一種說法，其他的像被波利尼西亞人意外帶上島的老鼠無限製繁殖，吃完了棕櫚樹的果實而致。島上人口過剩（Overpopulation）所導致的過度砍伐（用於運輸石像，建造房屋和造大船到外海捕捉海豚），生態破壞和水土流失及農業減產等也不可忽略。資源的枯竭不可避免地導致部落間衝突，隨之而來的是“拋棄/推倒石像”時期，島民或悔恨建造石像用去太多資源，或對上層酋長家族不滿，一切為時已晚。回過頭來看當今世界發生的一切，很多能在複活節島的過去找到影子。複活節島是汪洋中的小島，地球何不是茫茫宇宙中的小島，二者在這一點上非常相似，複活節島的命運也許會在地球身上重現。當然島上幾千人的才智是不能與全球70億人的智慧相比的（例如語言，科學技術和從曆史吸取教訓等），雖不能簡單用複活節島的衰落推測世界的明天，但作為引以為戒的縮影未嚐不可。
我們複活節島的第三天是這次遊覽的重頭戲，參觀曆史遺跡和雕刻摩艾石像的拉諾拉拉庫采石場（Cantera Rano Raraku）（見上圖）。一位日本遊客和我們住同一酒店，在酒電大堂等車時聊了幾句，知道他和我們一個團。來接我們的是一輛漂亮的麵包車，高高的車頂掛著空調。上車坐好，前座的一位老美看到上來三個中國人，跑到我們邊上坐下，用正宗的中文向我們問好並聊了起來，他來自俄克拉荷馬州，曾在台灣教英文（感情那期間反向學成了流利的中文），大概是好久沒說中文了想抓住機會＂溫習＂一下，誰又不呢？無論如何，在天崖海角和一位白皮膚的異族人用中文親切無障礙交流，是一種surreal感覺。
複活節島拉諾拉拉庫采石場（Cantera Rano Raraku）的摩艾石像，大半截兒埋在土裏。這麽大的石像雕刻完工後，工人會讓它順著山勢滑到山腳下一個挖好的坑中，在慣性作用下站立起來，之後再挪移到木架底座上，下有放好的圓木當輪子，在人力的拉動下運輸到海邊的平台。據說，上世紀六十年代有人做過類似的＂情景再現＂，若幹工人合作可以將石像以每天100多米的速度移動。
導遊是個地道的當地人，健壯的身材，高高的個子，戴了一頂輕質有帽沿和兩側有遮陽飄護的帽子，讓人想起小時候電影裏的日本兵。他說著帶口音的英語，親戚和藹。在海岸古村落遺址參觀時，我們肩並肩從一個參觀點走向下一個，他聊起了在中國旅行的體驗，說中國太現代化了，特別提到上海（你可以想象複活節島的村莊和外灘景象的對比），尤其令人印象深刻的是他在中國停留了近六個月。話鋒一轉他談起在中國購物的事，他們導遊教了一句很實用的中文＂tai-gui-le＂，太太聽後大笑起來，我則一頭霧水，直到太太解釋說是＂太貴了＂我才恍然大悟。於是我給導遊講了老中同樣的故事＂how much？＂和＂too much！＂這個插曲比他給我們講島民古代船屋精彩多了（見上圖）。
采石場山坡上一尊獨特的石像，據說是島上唯一的坐姿石像。
從采石場下來，乘車來到島東端的海邊，一排巨大的摩艾石像＂列隊＂站在高高的平台上，麵向島內，看起來很是壯觀。這些石像在50年代用大型起重機重新豎起，在後來的一次海嘯中被衝倒，有的被海水帶到幾百米外的內陸。
真人與石像的對比，其中最高的有近三層樓高。
這是島上＂登陸點＂，今天是遊客的度假勝地，高高的棕櫚樹現代種植的（從智利引進），是我們在島上唯一遇到有棕櫚樹的地方。波利尼西亞人的祖先飄洋過海也是從這裏上島的。
夕陽下，複活節島的絢麗風光。
2026南美行-03 複活節島, 世界興衰的縮影？
風語空靈 (2026-06-02 19:22:52) 評論 (0)2026年2-3月南美行 03 - 複活節島話滄桑
公元400年左右，西太平洋上某島嶼的波利尼西亞人，擬或由於戰亂，種族糾紛或饑荒，幾個族人（據說最初隻有7個人）帶上細軟和雞登上了他們的稻草船，順著風向洋流向東出發，開始了尋找新居住地的冒險飄流。所去的東南太平洋浩瀚無比，島嶼稀少人跡罕至。終於有一天東方海平麵上出現了一個棕櫚樹覆蓋的綠色島嶼，他們從島北麵一處美麗的沙灘上岸，於是這座島成了全球最為與世隔絕的居住地，他們形象地稱之為＂地球的肚臍＂（Te Pito o te Henua），島上的居民被稱之為拉帕努伊人（Rapa Nui，他們說的拉帕努伊語是波利尼西亞的一種方言）。
歲月滄桑，即使人口增長，島上的食物仍然充足，有魚有肉有水果，人們過得悠閑自得。與世隔絕，時間久了＂飽暖思淫欲＂，人們有了信仰，無人傳教更沒有材料蓋高大的教堂，於是雕刻自己祖先的大頭像成了表達信仰的方式。複活節島是個火成島，細膩的火山灰凝固成所謂的＂凝灰岩＂，質地鬆軟，易於雕刻。當時島上沒有鐵器等材料，但有質地很硬的玄武岩（basalt），經擊打製成石斧（adzes，拉帕努伊人叫toki，中國古代叫锛），用來對付凝灰岩綽綽有餘。
有了工具，部落間開始比誰雕刻的石像更大更雄偉，這樣一比不要緊，島上的資源就倒了黴，雕刻和運輸石像需要大量的人工和樹木，民眾和工人做飯需要柴火，為了攀比誰還顧的上保護環境，就這樣日複一日年複一年，直到最後一棵樹被伐倒，整個過程持續了數百年，到最後複活節島從70%森林覆蓋到今天的光禿禿景象，不可逆地改變了島上的生態和生存環境。當然這隻是一種說法，其他的像被波利尼西亞人意外帶上島的老鼠無限製繁殖，吃完了棕櫚樹的果實而致。島上人口過剩（Overpopulation）所導致的過度砍伐（用於運輸石像，建造房屋和造大船到外海捕捉海豚），生態破壞和水土流失及農業減產等也不可忽略。資源的枯竭不可避免地導致部落間衝突，隨之而來的是“拋棄/推倒石像”時期，島民或悔恨建造石像用去太多資源，或對上層酋長家族不滿，一切為時已晚。回過頭來看當今世界發生的一切，很多能在複活節島的過去找到影子。複活節島是汪洋中的小島，地球何不是茫茫宇宙中的小島，二者在這一點上非常相似，複活節島的命運也許會在地球身上重現。當然島上幾千人的才智是不能與全球70億人的智慧相比的（例如語言，科學技術和從曆史吸取教訓等），雖不能簡單用複活節島的衰落推測世界的明天，但作為引以為戒的縮影未嚐不可。
我們複活節島的第三天是這次遊覽的重頭戲，參觀曆史遺跡和雕刻摩艾石像的拉諾拉拉庫采石場（Cantera Rano Raraku）（見上圖）。一位日本遊客和我們住同一酒店，在酒電大堂等車時聊了幾句，知道他和我們一個團。來接我們的是一輛漂亮的麵包車，高高的車頂掛著空調。上車坐好，前座的一位老美看到上來三個中國人，跑到我們邊上坐下，用正宗的中文向我們問好並聊了起來，他來自俄克拉荷馬州，曾在台灣教英文（感情那期間反向學成了流利的中文），大概是好久沒說中文了想抓住機會＂溫習＂一下，誰又不呢？無論如何，在天崖海角和一位白皮膚的異族人用中文親切無障礙交流，是一種surreal感覺。
複活節島拉諾拉拉庫采石場（Cantera Rano Raraku）的摩艾石像，大半截兒埋在土裏。這麽大的石像雕刻完工後，工人會讓它順著山勢滑到山腳下一個挖好的坑中，在慣性作用下站立起來，之後再挪移到木架底座上，下有放好的圓木當輪子，在人力的拉動下運輸到海邊的平台。據說，上世紀六十年代有人做過類似的＂情景再現＂，若幹工人合作可以將石像以每天100多米的速度移動。
導遊是個地道的當地人，健壯的身材，高高的個子，戴了一頂輕質有帽沿和兩側有遮陽飄護的帽子，讓人想起小時候電影裏的日本兵。他說著帶口音的英語，親戚和藹。在海岸古村落遺址參觀時，我們肩並肩從一個參觀點走向下一個，他聊起了在中國旅行的體驗，說中國太現代化了，特別提到上海（你可以想象複活節島的村莊和外灘景象的對比），尤其令人印象深刻的是他在中國停留了近六個月。話鋒一轉他談起在中國購物的事，他們導遊教了一句很實用的中文＂tai-gui-le＂，太太聽後大笑起來，我則一頭霧水，直到太太解釋說是＂太貴了＂我才恍然大悟。於是我給導遊講了老中同樣的故事＂how much？＂和＂too much！＂這個插曲比他給我們講島民古代船屋精彩多了（見上圖）。
采石場山坡上一尊獨特的石像，據說是島上唯一的坐姿石像。
從采石場下來，乘車來到島東端的海邊，一排巨大的摩艾石像＂列隊＂站在高高的平台上，麵向島內，看起來很是壯觀。這些石像在50年代用大型起重機重新豎起，在後來的一次海嘯中被衝倒，有的被海水帶到幾百米外的內陸。
真人與石像的對比，其中最高的有近三層樓高。
這是島上＂登陸點＂，今天是遊客的度假勝地，高高的棕櫚樹現代種植的（從智利引進），是我們在島上唯一遇到有棕櫚樹的地方。波利尼西亞人的祖先飄洋過海也是從這裏上島的。
夕陽下，複活節島的絢麗風光。