地點：烏茲別克斯坦第二大城市撒馬爾罕（Samarkand）
在烏茲別克斯坦的第三大城市布哈拉(Bukhara），撲入你眼簾的是一片片由芥末黃、駱駝黃、琥珀黃…交織在一起的大地色係；而在第二大城市撒馬爾罕，你會立即沉浸在一曲藍色交響樂中，瑪瑙藍、孔雀藍、海軍藍…層層疊疊的藍色音符在你耳畔跳躍，讓你想起英國旅行文學家Colin Thubron的讚歎： “撒馬爾罕的藍色圓頂，像是星辰掉落到了人間。”
烏茲別克斯坦為何對藍色獨有情鍾？這當中有兩個特有因素：其一，身為世界上僅有的兩個雙重內陸國之一（即本國及所有鄰國均為內陸國），烏國向往海洋的藍色情節是流淌在血脈裏的；其二，深邃而純淨的藍色是帖木兒帝國(Amir Timur，a.k.a Tamerlane)輝煌曆史的視覺象征。
2600年來，撒馬爾罕的腳步在國運沉浮中始終砥礪前行，然而兩次重創卻讓它的文明幾乎斷崖式中斷。
第一次是在公元前329年，亞曆山大大帝在征服波斯帝國期間占領了撒馬爾罕。他們摧毀城池，並以高壓手段，大規模屠殺並強製人口遷徙來對付反叛。
第二次更為慘烈。1219年，成吉思汗首次西征時，八日攻陷撒馬爾罕，血腥屠城，掠奪工匠，強征“簽軍”，曾經繁華的“天堂之城” 被徹底荒廢，深埋地底。
14-15世紀，在撒馬爾罕成為帖木兒帝國之都後，數代統治者前赴後繼，致力於將其打造成“東方羅馬”、“世界心髒”。在此段黃金時期，從各國強行擄掠來的能工巧匠、藝術家和建築師在這片建築藝術的試驗田上，以“帖木兒速度”，掀起了一股轟轟烈烈的“藍色基建狂潮”。帖木兒曾驕傲地宣誓， “如果你懷疑我們的力量，請看我們的建築。” 由於廣泛地采用了介於碧綠和天藍之間的“綠鬆石藍”陶瓷裝飾藝術，撒馬爾罕的伊斯蘭建築群絢麗奪目，“唯有天空的色彩能比它更為豐富”。
一代梟雄帖木兒塑像
在撒馬爾罕的藍色建築瑰寶中，我采擷了下麵兩顆最為耀眼的“藍寶石”。
沙希-辛達陵園（Shah-i-Zinda necropolis，11-19世紀）
話說677年，先知穆罕默德的堂弟庫薩姆（Qutham ibn Abbas）在撒馬爾罕傳播伊斯蘭教義時遇害，他拾起自己被砍下的頭顱，徑直走向一口稱為“天堂花園”的深井，隱居其中。從此，這位殉道者的“虛塚”成為信徒們的朝聖之地。
至帖木兒帝國時期，這一聖地被逐步擴建為皇室和貴族的安息之所，形成了規模宏大的沙希-辛達陵園（Shah-i-Zinda，即“永生之王”）。人們深信，葬在受人尊敬的聖人附近，能夠獲得來世的恩典。顯赫卓越的陵墓群是財富、權力和藝術造詣的公開展示，它們成為帖木兒王朝永恒榮耀的豐碑。
有別於世上其它知名陵園的布局，沙希-辛達陵墓群是沿著一條狹窄的中世紀街巷伸展的，它依山勢逐級升高，由三道門分隔成上、中、下三區，不同區域以四拱圓頂通道相連，當地人稱為“恰爾塔克”（chartak）。點綴其中的陵墓，均為帶有穹頂的正方形建築。它們結構精美雄偉，設計華麗明快，裝飾典雅細膩，被視為中世紀伊斯蘭建築的天花板。
陵園概圖/帖木兒/第一道“恰爾塔克”
穿過正門，拾階而上，首先遇到的是“下區”。你一眼便會望見聳立在土黃磚牆上的兩個光滑“洋蔥頭” ，那溫潤明朗的綠鬆石藍令人迷醉。1435年，身為學者國王的帖木兒之孫烏魯伯格（Ulugh Beg），在科學家兼天文學家Kazi Zade Rumi的墓地上添建了一對穹頂，使其高度足以與其它皇室陵墓的圓頂媲美。
第二道門後的“中區”，是帖木兒建造的首個皇家女性陵墓，其中最著名的當屬其11歲侄女Shodi Mulk Oko的陵墓(1372）。它有多美妙呢？人們如是描繪：“它，宛若一座天堂般的園林裏珍藏著的一隻神秘寶匣，每顆明珠都耀眼奪目。”
陵墓內聞名的八瓣藍色穹頂精致美麗
繼續前行至一個小廣場邊，一側是造型獨特的八角形陵墓（Octahedron），另一側是並排而立的兩座無名氏陵墓，其中帶有圓頂的那座（1385年）最令人矚目，因為它充分展現了帖木兒時代非凡的工藝水準。
外立麵的庫法體文字、花卉和幾何圖案美輪美奐
內部空間如星空般璀璨神秘
道路緩升，接下來便到了第三道“恰爾塔克” （下中， 從門內回望）。此時右轉，穿過一扇古老雕花門（下右）後，就到達了整個建築群最古老、最核心、最神聖的地方：一組環繞著庫薩姆陵墓的殿室。
庫薩姆的墓室（網圖）
我在祈禱室裏端坐觀望：八瓣穹頂清新雅致；四壁以藍、白、紅三色裝飾，妥妥的帖木兒風；毫無表情的阿訇和幾位信眾讓我充滿好奇…
直接通過第三道“恰爾塔克”，就進入了“上區”。三座按照庫什原則相互對望的陵墓，初看貌似，其實每一座都是獨一無二的。
下左：Khodja-Akhmad陵墓（1340年）；下右：Shah Arab陵墓（1361年）
上中：Tuman Oko清真寺兼陵墓（1372年，網圖）安葬著帖木兒最寵愛的妻子（之一）兼最重要的政治聯姻對象-Tuman Oko，該陵墓是帖木兒王朝建築體係的又一典範，置身其間，你會不禁自問：這不就是伊斯蘭樂園嗎？
盡管我在費力地理順墓後傳說，其實，誰還會在意墓主人的生平呢？值得我們去朝聖的其實正是伊斯蘭世界中最為精美絕倫的這些建築本身，那藍色釉磚散發出的迷人閃亮，不正是勞動者無窮創造力的智慧之光嗎？
離開帖木兒始創的沙希-辛達陵園，我們接著會問，“帖木兒本尊的陵寢又在何方？”我們此日陵墓之旅的下一站正是-
帖木兒家族陵寢
如果你熱衷於波瀾壯闊的帖木兒帝國史，如果你癡迷於五彩繽紛的伊斯蘭建築史，帖木兒家族陵寢正是你的目的地。一想到我這樣的偽曆史迷/偽建築迷，也能有幸去掀開一層層久遠而神秘的麵紗，我不由得嗨了起來。
帖木兒家族墓地（Gur-e-Amir Mausoleum，意為“國王之墓”）背後的曆史背景引人入勝-
1404年，帖木兒為其愛孫穆罕默德·蘇丹（Muhammad Sultan）修建此墓，這位被寄予厚望的繼承人在對抗奧斯曼帝國的戰役中不幸猝死。次年，帖木兒本人也在遠征中國的途中歿於肺炎後，也安葬於此。此後，這裏便成為帖木兒家族核心成員的陵寢（他的兩子、另一位孫子-學者國王烏魯伯格及宗教老師）。
神奇的傳說是這樣的-1941/6/19這一天，蘇聯科學家開棺考察，確認了與史載相符的帖木兒的身高、肺疾和跛行特征（人稱“跛子帖木兒”），證實了烏魯伯格死於暴力（源於激烈的王位之爭，其長子派人斬首老爸）。兩天之後，希特勒發動了對蘇聯的“巴巴羅薩行動”-二戰中最激烈的戰役之一，這難道不是應驗了帖木兒大帝墓塚上的銘文：誰掘我墓，誰就遭殃！
倘要論述帖木兒家族墓地在伊斯蘭建築史上舉足輕重的地位，那又得洋洋灑灑地來一篇博士論文了。未來某日，當你徜徉在喀布爾的巴布爾花園、德裏的胡馬雍陵以及阿格拉的泰姬陵時，請記住，那些印度文化中注入的中亞風格的靈感，正是源自眼前的帖木兒家族墓地。帖木兒的“文藝複興”所留下的以伊斯蘭穹頂和精美琉璃瓦為特色的宏偉建築，無疑使得帝國首都成為中亞明珠。
陵園主門
陵園主體。帶褶的外穹頂酷似“小籠包” ，極富美感。
陵園後觀
陵園內的修道院和經學院僅剩斷壁殘垣。
金碧輝煌的內穹上，浮雕玫瑰花紋象征著浩瀚的星空。
經文裝飾的牆麵
中央的墨綠色玉石棺為烏魯伯格奉獻給爺爺帖木兒的靈柩。這裏麵埋葬的就是那個殺人如麻、武功蓋世、橫掃歐亞的鐵血征服者-“跛子帖木兒”嗎？曆史與現實的真實交錯帶給我的強烈震撼，令我失語。
“藍瓷之都”撒馬爾罕，既是帖木兒為後人親手雕琢的藍色之夢，也是後人對“帖木兒文藝複興”的永恒追憶。輝煌帝國早已煙消雲散，曆經戰火洗禮的撒馬爾罕，卻依舊在陽光下閃爍著深淺不一的湖藍色光芒…