沿著鐵軌，遇見歐洲 （32）
富有大方，全球唯一可以免費遊的國家
歐洲遊一個月以來，一路風平浪靜平安無事，以為我們可以無驚無險圓滿完成全程。沒想到在從布魯塞爾（Brussels）前往盧森堡（Luxembourg）的火車上，竟遇到了一場小小的驚嚇或者說抓馬。
那天我們從布魯日（Bruges）出發到布魯塞爾南站（Bruxelles-Midi），然後轉車前往盧森堡中央車站（Gare Centrale），全程大約四個半小時。車廂裏乘客不多，我們三人麵對麵坐著：隊友一側，我和龍兒一側。安頓好行李後，我們各自拿出 Kindle 放在小桌上，準備在路上享受閱讀時光。
突然，兩個白人小夥走過來，其中一個穿著Patagonia T恤的小夥隨手往隊友那邊丟了個小東西（我當時以為是垃圾）。緊接著，他俯身作勢要“撿”，而隊友的背包正放在鄰座。電光石火之間，我們三人齊刷刷站了起來。
“你幹什麽？”隊友警覺地擋住他。
“我的錢掉了，撿一下。”對方辯解。
“你別動，我來撿。”隊友寸步不讓。
俺這時已經顧不上他們在說什麽，條件反射般地把桌上所有電子設備全攬到手裏。耳邊傳來龍兒怒氣衝衝的嗬斥：“你故意往我爸這邊扔東西，趕緊滾！” 小夥嘴裏嘟嘟囔囔：“撿個錢都不行？”
“別找事，有多遠滾多遠！”兒子不依不饒，語氣淩厲。那小夥的同伴見勢不妙，趕緊推著他往前走，連那枚“掉在地上的錢”都不要了，一溜煙跑向別的車廂。
隊友從地上撿起一枚 50 歐分的硬幣。
我們坐回座位，靜下心複盤後，三人忍不住全笑了。這個小偷，沒得手還倒貼了 五毛錢。我們推測，他們原本打算用硬幣做誘餌，轉移我們的注意力，好趁機對隊友的包下手，卻撞上了一家“反扒小分隊”。
龍兒得意地總結說：“看來我們一家三口訓練有素呀。在突發事件麵前，各司其責，我媽收東西，我爸攔壞人，我則嚇唬他們。我那一嗓子，全車人的注意力都被吸引過來了，小偷自然也慌了，隻能落荒而逃。”
艾瑪，在布魯塞爾南站的時候，看著車站裏精美的聖誕裝飾和喜氣洋洋的氣氛，我還和龍兒說：“都說布魯塞爾南站亂，這不是挺祥和的嘛。”沒想到半小時後就被打臉，迎來了歐洲之旅的頭一次也是唯一一次驚嚇，好在是虛驚一場。海風姐也在博文《瞧瞧比利時（二）布魯塞爾》中提到南站附近治安不太好。這次的插曲再次提醒我們，出門在外，鬆懈不得。把背包和電子設備隨意放在座位上或者桌上，都容易招賊惦記。
龍兒平時溫文爾雅，誰知關鍵時刻戰鬥力爆表，懟起人來毫不含糊。後來在巴塞羅那火車站，他還吼過一個緊跟在我身後逃票的小夥，還一副“宜將剩勇追窮寇”的架勢，愣是被他娘死死拽住了。
列車緩緩駛入盧森堡中央火車站，窗外的景色從鄉間綠野，漸漸收攏為整齊的街區與電車軌道，可惜天色陰沉，細雨籠罩著這座富庶的小國。
走出車站，迎麵是典型的歐洲小城景象：石板路在雨中泛著幽光，電車靜靜滑過街麵，灰色的屋頂在霧氣中若隱若現。
盧森堡，恰如其名 -- 森林環繞，城堡林立。這裏近六成的國土被綿延的森林覆蓋，散落在山丘與穀地間的上百座古堡，更為它贏得了“千堡之國”的浪漫美名。
這座國土麵積僅 2,586 平方公裏、全國人口約 68 萬的小國，根據最新的國際貨幣基金組織（IMF）數據，它的人均 GDP 高達 14.4 萬美元，常年位居世界前三。若不計人口不足四萬的摩納哥和列支敦士登，盧森堡幾乎穩坐世界首富之位。
袖珍王國的富有，既得益於天賜的幸運，也離不開政府順應時勢的遠見與策略。19 世紀末至 20 世紀中葉，盧森堡憑借豐富的鐵礦資源，迅速崛起為“歐洲的鋼鐵之都”。鋼鐵業為國家積累了第一桶金，也奠定了工業化的基礎。
進入 20 世紀70年代，隨著重工業衰退，盧森堡又成功實現經濟轉型。憑借政治穩定、稅製靈活和開放的市場政策，吸引了大批國際金融機構進駐，全球上百家銀行在盧森堡設有總部或分支，使其躍升為世界領先的國際金融中心。如今，金融、鋼鐵與衛星通信並列為國家的三大支柱產業，共同支撐起這個小國持久而穩健的繁榮。
富有不僅體現在高居榜首的人均GDP上，還體現在它的慷慨與體貼。自2020年起，盧森堡成為全球首個、也是迄今唯一一個對所有人（包括遊客）實行全國公共交通全免費的國家，公交、火車、輕軌全部免費；連城市地標的觀景大電梯和公共廁所也一律免費，大家都知道在歐洲國家，上公廁沒錢就隻能幹瞪眼。盧森堡迷你富有且大方，妥妥的白富美。
如果乘火車前往盧森堡，隻需買到入境前的最後一站即可，進入盧森堡境內便不再需要購票，當然，頭等艙仍需額外付費。我們這次因為使用了歐鐵通票（Eurail Pass），沒能享受到火車免票的福利，但到了盧森堡市內，坐了免費的公交，公車漂亮，人又少，還不用研究如何買票，輕鬆又方便。
盧森堡是國名，也是首都的市名，不同於“城即國”的新加坡，盧森堡大公國境內還擁有其他 11 個具備城市地位的市鎮。我們此行隻在首都盧森堡市住了一晚，到達酒店已是下午，用了大約兩個小時領略了老城的千年韻味。
盧森堡市是一座隱藏在山穀與懸崖之間的城市。麵積不大，卻層次分明，峽穀兩岸風格迥異：南岸是現代化的新城，北岸則匯聚了曆史悠久的老城。
老城又分為兩部分：位於高地的上城（Upper Town），曾是行政、宗教與軍事的中心；穀底的下城（Lower Town），是曆史上手工業者與商人聚居的地方；對麵的新城基希堡高原（Kirchberg Plateau），如今匯集了眾多歐盟機構與金融總部，展現出古今交融的獨特城市風貌。
（1861年投入使用的Pfaffenthal 鐵路高架橋）
穿過幾條幽靜的石板小巷，首先來到盧森堡大公的官邸 -- 大公宮（Palais Grand-Ducal），不算顯赫氣派，但精致典雅，符合這個小國低調內斂的氣質。據說夏季對外開放參觀，適逢冬季，我們隻能在門外欣賞它文藝複興風格的立麵以及站崗的衛兵了。盧森堡實行議會君主立憲製，在國號中還保留著“大公國”（Großherzogtum）的稱號，全球唯一。上個月，在位25年的亨利（Henri）大公退位，亨利的長子、43歲的紀堯姆（Grand Duke Guillaume）正式登基，成為新大公。
幾步之遙便是盧森堡最重要的天主教堂 -- 聖母主教座堂（Notre-Dame Cathedral），建於17世紀。三個尖頂帽很有辨識度，教堂內部的彩色玻璃與哥特穹頂，營造出莊嚴而神聖的氛圍，空氣裏彌漫著淡淡的香燭氣息，地下室則安息著多位大公家族的成員。
隨後，我們漫步至被譽為 “歐洲最美陽台”的科爾尼什長廊（Chemin de la Corniche），這條長約500米觀的觀景步道沿懸崖而建，腳下是蜿蜒流淌的阿爾澤特河穀，鬱鬱蔥蔥，風從高處吹過，帶來教堂的鍾聲與樹葉的沙響，穀底的古堡、教堂與拱橋在雲影間若隱若現，宛如一幅徐徐展開的中世紀畫卷。
盧森堡曆史上為抵禦外敵，修築了規模龐大的軍事防禦體係，包括三道護城牆、數十座城堡以及錯綜複雜的地下暗道。眼前的博克炮台（Bock Casemates）正是這一體係的精華所在。其前身是雄踞於岩壁之上的盧森堡古堡（始建於963年）， 自1644年起，人們在岩層中開鑿出長達23公裏的地下防禦地道，將這座本就地處 險要的古堡化身為一座堅不可摧的巨型堡壘，因而被譽為“北方的直布羅陀”。盡管古堡主體在1867年被拆除，但其核心的炮台和地道仍保存完好，1994年被列為聯合國教科文組織世界文化遺產。
大峽穀上空有一座跨越天塹的紅色橋梁 -- 夏洛特女大公橋（Grand Duchess Charlotte Bridge）。橋長355米、寬25米、高85米，采用紅色鋼鐵桁架結構，造型輕盈、線條流暢，因形似彩虹又得名“彩虹橋”。
這座橋於1966年通車，它的命名是為了紀念盧森堡偉大的夏洛特女大公（Grand Duchess Charlotte, 1896–1985）。23歲的她在1919年臨危繼位（姐姐因在一戰時過於親德被迫退位），並在二戰德國入侵盧森堡後，拒絕與納粹合作，流亡海外，堅持領導抵抗運動。她在位長達 45 年（1919–1964），成為國家精神獨立的象征，深受國民愛戴。
（夏洛特女大公銅像）
走走停停，拍照賞景，無意中發現了全景觀光電梯（Panoramic Elevator of Pfaffenthal）的上層入口，免費且24小時開放。站在玻璃平台上俯瞰，層疊錯落的古城風光盡收眼底，阿爾澤特河穀與灰瓦屋頂、教堂塔樓與綿延的森林一覽無遺。
乘坐電梯下到穀底，電梯四麵全玻璃設計，上下落差約60米，可以在裏麵接著欣賞流動的風景。下層出口直通盧森堡的穀底新城 -- 迷人的格倫德區（Grund），幾十秒的時間，瞬間從曆史的雲端跌落到生活的日常：咖啡館、手工店和小酒吧沿河而建，複古老房錯落有致，鵝卵石街道閃著微光。
作為低地國家之一，盧森堡與大哥荷蘭、二哥比利時一樣，擁有悠久且複雜的曆史。
公元前，盧森堡曾是高盧人的聚居地，後來相繼被羅馬人、日耳曼人、法蘭克人統治。11世紀時，隨著法蘭克王國解體，盧森堡成為神聖羅馬帝國的一部分。14世紀初，盧森堡伯爵亨利四世成為神聖羅馬帝國的皇帝，史稱亨利七世，開創了神聖羅馬帝國的盧森堡王朝。
1443年，盧森堡被勃艮第公國占領，此後數百年間，先後受西班牙係哈布斯堡王朝、法國以及奧地利係哈布斯堡王朝統治。1815年維也納會議後，盧森堡升級為大公國，由荷蘭國王兼任大公，並加入德意誌邦聯，東部部分地區劃歸普魯士；1839年《倫敦條約》簽訂，盧森堡的地盤再次縮小，西部的法語區被劃歸比利時，剩餘部分成為獨立國家，但仍由荷蘭國王紀堯姆二世（Guillaume II）兼任大公。直到1890年，盧森堡才徹底擺脫與荷蘭的君主關係，擁有了自己的大公，實現了完全自治。
（紀堯姆二世廣場（Place Guillaume II）與紀堯姆二世騎馬雕塑）
二戰期間，與比利時的遭遇相似，作為中立國的盧森堡被納粹德國占領，大公政府被迫流亡英國。二戰後，盧森堡放棄中立國政策，積極參與歐洲重建與國際合作， 1965年，盧森堡與比利時的布魯塞爾和法國的斯特拉斯堡共同成為歐共體的三大中心，並且成為申根區（1995年）和歐元區（1999年）的首批成員國之一。
說到“申根區”，我們如今得以在歐洲29個國家之間自由穿行，而不用頻繁地辦理繁瑣的出入境手續，要感謝四十年前（1985年6月14日）在盧森堡東南部的小村莊申根（Schengen）簽署的《申根協定》，這項協議從根本上改變了人們在歐洲旅行的方式，在不知不覺中穿越國界，實現跨國旅行。
有時候忍不住會在心裏暗想，如果全球都可以這樣自由流動，是會陷入“殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸”的失序？還是也會像現在的申根國家一樣和諧共處、井然有序？
地處西歐西北部的盧森堡，東鄰德國，南接法國，西與比利時接壤。三國交界的地理位置，讓它天然成為語言與文化的交匯地，因此擁有三種官方語言：法語、德語和盧森堡語。幼兒園起孩子們在盧森堡語中浸潤成長，小學以德語開啟識字與知識的大門，中學又轉向以法語為核心授課。幾乎每個盧森堡人都能流利使用至少三種語言，在法語的優雅、德語的嚴謹與盧森堡語的親切之間自如切換。大概算得上是全球唯一一個真正實現“全民掌握三語”的國家。還有，盧森堡人的英語也都相當不錯。
這種多語並存、兼容並包的文化氛圍，也讓盧森堡格外包容與開放。來自世界各地的人都能在這裏找到歸屬，據統計，全國超過48%的居民不是盧森堡本地人，是歐洲最“國際化”的國家之一。最為我們華人熟知的就是乒乓球運動員倪夏蓮。恰好上周讀到網友阿迪2000 在博友矽穀居士文下的留評：“來自上海的倪夏蓮，40多年前在獲得世界冠軍後受排擠，她出國打球最後定居在幾乎全球最富的盧森堡。……她是這個小國最出名的明星之一，完全是為了愛好參加比賽，不在乎名次。”
現年62歲的倪夏蓮被網友們昵稱：倪奶奶。20歲獲得東京世錦賽混雙和團體金牌，58歲獲得休斯頓世錦賽女雙銅牌，六度征戰奧運會，61歲出征巴黎奧運會，是全球乒乓球史上年齡最大的選手。正如網友阿迪所說，她享受比賽的過程，堅信“人生無關年齡和輸贏，隻有熱愛和堅守”。在盧森堡她是一位國寶級明星，生日時盧森堡電視台會為她送上祝福；今年3月，盧森堡市政府以她的名字命名了一條街道；上個月新大公登基儀式上，她受邀擔任了主持人之一。
（網圖）
冬天的盧森堡，夜幕早早降臨，遠處熠熠生輝的是橫跨峽穀、古典穩重的阿道夫橋（Pont Adolphe），橋長84米、拱高46米，橋麵寬17.2米，這座1903年建成的石砌高架橋，是當時世界上跨度最大的石拱橋，不僅連接著老城與新城，更以其壯觀的拱門對稱結構成為盧森堡市的地標之一。
傍晚時分，教堂的鍾聲悠悠回蕩，老城的燈火漸次亮起。我們沿著鵝卵石街道走到老城的核心 -- 憲法廣場（Place de la Constitution），象征和平與自由的金色少女雕像（Gëlle Fra）靜靜屹立其中。廣場上的聖誕集市已經熱鬧起來，空氣中彌漫著烤杏仁與熱紅酒的甜香。高聳的金色少女在燈光映照下閃耀，摩天輪歡快地旋轉，腳下的峽穀被燈串點綴得像一條流動的銀河。
夜色中的盧森堡，悄然褪去了千年古堡的沉靜與金融中心的冷峻，化身為一座被聖誕集市的暖光點亮的童話城堡，滿城洋溢著歡聲與笑語。
（謝謝閱讀，祝朋友們周末愉快！）
《遇見歐洲 （23）- 維也納（上）致命誘惑，金光閃閃的迷人之吻》
《遇見歐洲 （24）- 維也納（中）悲愴歎息，昨日世界已然遠去》
《遇見歐洲 （25）- 維也納（下）萍水相逢，兩個話癆的浪漫一夜》
《遇見歐洲 （26）- 布拉格 - 多麽痛的領悟，祖國是一種錯覺》
《遇見歐洲 （27）- 柏林 - 沒有什麽，能夠阻擋對自由的向往》
《遇見歐洲 （28）- 阿姆斯特丹 -從藉藉無名到舉世聞名，隻因有個好弟媳》
《遇見歐洲 （29）-樂高小鎮和風車村 -逆風而行，令人佩服的強國之路》
《遇見歐洲 （30）- 布魯日 -臨死之前，必須去看一眼的城市》
《遇見歐洲 （31）-布魯塞爾 -左右逢源，夾縫之中的生存智慧》
富有大方，全球唯一可以免費遊的國家
麥姐 (2025-11-14 06:00:14) 評論 (11)沿著鐵軌，遇見歐洲 （32）
富有大方，全球唯一可以免費遊的國家
歐洲遊一個月以來，一路風平浪靜平安無事，以為我們可以無驚無險圓滿完成全程。沒想到在從布魯塞爾（Brussels）前往盧森堡（Luxembourg）的火車上，竟遇到了一場小小的驚嚇或者說抓馬。
那天我們從布魯日（Bruges）出發到布魯塞爾南站（Bruxelles-Midi），然後轉車前往盧森堡中央車站（Gare Centrale），全程大約四個半小時。車廂裏乘客不多，我們三人麵對麵坐著：隊友一側，我和龍兒一側。安頓好行李後，我們各自拿出 Kindle 放在小桌上，準備在路上享受閱讀時光。
突然，兩個白人小夥走過來，其中一個穿著Patagonia T恤的小夥隨手往隊友那邊丟了個小東西（我當時以為是垃圾）。緊接著，他俯身作勢要“撿”，而隊友的背包正放在鄰座。電光石火之間，我們三人齊刷刷站了起來。
“你幹什麽？”隊友警覺地擋住他。
“我的錢掉了，撿一下。”對方辯解。
“你別動，我來撿。”隊友寸步不讓。
俺這時已經顧不上他們在說什麽，條件反射般地把桌上所有電子設備全攬到手裏。耳邊傳來龍兒怒氣衝衝的嗬斥：“你故意往我爸這邊扔東西，趕緊滾！” 小夥嘴裏嘟嘟囔囔：“撿個錢都不行？”
“別找事，有多遠滾多遠！”兒子不依不饒，語氣淩厲。那小夥的同伴見勢不妙，趕緊推著他往前走，連那枚“掉在地上的錢”都不要了，一溜煙跑向別的車廂。
隊友從地上撿起一枚 50 歐分的硬幣。
我們坐回座位，靜下心複盤後，三人忍不住全笑了。這個小偷，沒得手還倒貼了 五毛錢。我們推測，他們原本打算用硬幣做誘餌，轉移我們的注意力，好趁機對隊友的包下手，卻撞上了一家“反扒小分隊”。
龍兒得意地總結說：“看來我們一家三口訓練有素呀。在突發事件麵前，各司其責，我媽收東西，我爸攔壞人，我則嚇唬他們。我那一嗓子，全車人的注意力都被吸引過來了，小偷自然也慌了，隻能落荒而逃。”
艾瑪，在布魯塞爾南站的時候，看著車站裏精美的聖誕裝飾和喜氣洋洋的氣氛，我還和龍兒說：“都說布魯塞爾南站亂，這不是挺祥和的嘛。”沒想到半小時後就被打臉，迎來了歐洲之旅的頭一次也是唯一一次驚嚇，好在是虛驚一場。海風姐也在博文《瞧瞧比利時（二）布魯塞爾》中提到南站附近治安不太好。這次的插曲再次提醒我們，出門在外，鬆懈不得。把背包和電子設備隨意放在座位上或者桌上，都容易招賊惦記。
龍兒平時溫文爾雅，誰知關鍵時刻戰鬥力爆表，懟起人來毫不含糊。後來在巴塞羅那火車站，他還吼過一個緊跟在我身後逃票的小夥，還一副“宜將剩勇追窮寇”的架勢，愣是被他娘死死拽住了。
列車緩緩駛入盧森堡中央火車站，窗外的景色從鄉間綠野，漸漸收攏為整齊的街區與電車軌道，可惜天色陰沉，細雨籠罩著這座富庶的小國。
走出車站，迎麵是典型的歐洲小城景象：石板路在雨中泛著幽光，電車靜靜滑過街麵，灰色的屋頂在霧氣中若隱若現。
盧森堡，恰如其名 -- 森林環繞，城堡林立。這裏近六成的國土被綿延的森林覆蓋，散落在山丘與穀地間的上百座古堡，更為它贏得了“千堡之國”的浪漫美名。
這座國土麵積僅 2,586 平方公裏、全國人口約 68 萬的小國，根據最新的國際貨幣基金組織（IMF）數據，它的人均 GDP 高達 14.4 萬美元，常年位居世界前三。若不計人口不足四萬的摩納哥和列支敦士登，盧森堡幾乎穩坐世界首富之位。
袖珍王國的富有，既得益於天賜的幸運，也離不開政府順應時勢的遠見與策略。19 世紀末至 20 世紀中葉，盧森堡憑借豐富的鐵礦資源，迅速崛起為“歐洲的鋼鐵之都”。鋼鐵業為國家積累了第一桶金，也奠定了工業化的基礎。
進入 20 世紀70年代，隨著重工業衰退，盧森堡又成功實現經濟轉型。憑借政治穩定、稅製靈活和開放的市場政策，吸引了大批國際金融機構進駐，全球上百家銀行在盧森堡設有總部或分支，使其躍升為世界領先的國際金融中心。如今，金融、鋼鐵與衛星通信並列為國家的三大支柱產業，共同支撐起這個小國持久而穩健的繁榮。
富有不僅體現在高居榜首的人均GDP上，還體現在它的慷慨與體貼。自2020年起，盧森堡成為全球首個、也是迄今唯一一個對所有人（包括遊客）實行全國公共交通全免費的國家，公交、火車、輕軌全部免費；連城市地標的觀景大電梯和公共廁所也一律免費，大家都知道在歐洲國家，上公廁沒錢就隻能幹瞪眼。盧森堡迷你富有且大方，妥妥的白富美。
如果乘火車前往盧森堡，隻需買到入境前的最後一站即可，進入盧森堡境內便不再需要購票，當然，頭等艙仍需額外付費。我們這次因為使用了歐鐵通票（Eurail Pass），沒能享受到火車免票的福利，但到了盧森堡市內，坐了免費的公交，公車漂亮，人又少，還不用研究如何買票，輕鬆又方便。
盧森堡是國名，也是首都的市名，不同於“城即國”的新加坡，盧森堡大公國境內還擁有其他 11 個具備城市地位的市鎮。我們此行隻在首都盧森堡市住了一晚，到達酒店已是下午，用了大約兩個小時領略了老城的千年韻味。
盧森堡市是一座隱藏在山穀與懸崖之間的城市。麵積不大，卻層次分明，峽穀兩岸風格迥異：南岸是現代化的新城，北岸則匯聚了曆史悠久的老城。
老城又分為兩部分：位於高地的上城（Upper Town），曾是行政、宗教與軍事的中心；穀底的下城（Lower Town），是曆史上手工業者與商人聚居的地方；對麵的新城基希堡高原（Kirchberg Plateau），如今匯集了眾多歐盟機構與金融總部，展現出古今交融的獨特城市風貌。
（1861年投入使用的Pfaffenthal 鐵路高架橋）
穿過幾條幽靜的石板小巷，首先來到盧森堡大公的官邸 -- 大公宮（Palais Grand-Ducal），不算顯赫氣派，但精致典雅，符合這個小國低調內斂的氣質。據說夏季對外開放參觀，適逢冬季，我們隻能在門外欣賞它文藝複興風格的立麵以及站崗的衛兵了。盧森堡實行議會君主立憲製，在國號中還保留著“大公國”（Großherzogtum）的稱號，全球唯一。上個月，在位25年的亨利（Henri）大公退位，亨利的長子、43歲的紀堯姆（Grand Duke Guillaume）正式登基，成為新大公。
幾步之遙便是盧森堡最重要的天主教堂 -- 聖母主教座堂（Notre-Dame Cathedral），建於17世紀。三個尖頂帽很有辨識度，教堂內部的彩色玻璃與哥特穹頂，營造出莊嚴而神聖的氛圍，空氣裏彌漫著淡淡的香燭氣息，地下室則安息著多位大公家族的成員。
隨後，我們漫步至被譽為 “歐洲最美陽台”的科爾尼什長廊（Chemin de la Corniche），這條長約500米觀的觀景步道沿懸崖而建，腳下是蜿蜒流淌的阿爾澤特河穀，鬱鬱蔥蔥，風從高處吹過，帶來教堂的鍾聲與樹葉的沙響，穀底的古堡、教堂與拱橋在雲影間若隱若現，宛如一幅徐徐展開的中世紀畫卷。
盧森堡曆史上為抵禦外敵，修築了規模龐大的軍事防禦體係，包括三道護城牆、數十座城堡以及錯綜複雜的地下暗道。眼前的博克炮台（Bock Casemates）正是這一體係的精華所在。其前身是雄踞於岩壁之上的盧森堡古堡（始建於963年）， 自1644年起，人們在岩層中開鑿出長達23公裏的地下防禦地道，將這座本就地處 險要的古堡化身為一座堅不可摧的巨型堡壘，因而被譽為“北方的直布羅陀”。盡管古堡主體在1867年被拆除，但其核心的炮台和地道仍保存完好，1994年被列為聯合國教科文組織世界文化遺產。
大峽穀上空有一座跨越天塹的紅色橋梁 -- 夏洛特女大公橋（Grand Duchess Charlotte Bridge）。橋長355米、寬25米、高85米，采用紅色鋼鐵桁架結構，造型輕盈、線條流暢，因形似彩虹又得名“彩虹橋”。
這座橋於1966年通車，它的命名是為了紀念盧森堡偉大的夏洛特女大公（Grand Duchess Charlotte, 1896–1985）。23歲的她在1919年臨危繼位（姐姐因在一戰時過於親德被迫退位），並在二戰德國入侵盧森堡後，拒絕與納粹合作，流亡海外，堅持領導抵抗運動。她在位長達 45 年（1919–1964），成為國家精神獨立的象征，深受國民愛戴。
（夏洛特女大公銅像）
走走停停，拍照賞景，無意中發現了全景觀光電梯（Panoramic Elevator of Pfaffenthal）的上層入口，免費且24小時開放。站在玻璃平台上俯瞰，層疊錯落的古城風光盡收眼底，阿爾澤特河穀與灰瓦屋頂、教堂塔樓與綿延的森林一覽無遺。
乘坐電梯下到穀底，電梯四麵全玻璃設計，上下落差約60米，可以在裏麵接著欣賞流動的風景。下層出口直通盧森堡的穀底新城 -- 迷人的格倫德區（Grund），幾十秒的時間，瞬間從曆史的雲端跌落到生活的日常：咖啡館、手工店和小酒吧沿河而建，複古老房錯落有致，鵝卵石街道閃著微光。
作為低地國家之一，盧森堡與大哥荷蘭、二哥比利時一樣，擁有悠久且複雜的曆史。
公元前，盧森堡曾是高盧人的聚居地，後來相繼被羅馬人、日耳曼人、法蘭克人統治。11世紀時，隨著法蘭克王國解體，盧森堡成為神聖羅馬帝國的一部分。14世紀初，盧森堡伯爵亨利四世成為神聖羅馬帝國的皇帝，史稱亨利七世，開創了神聖羅馬帝國的盧森堡王朝。
1443年，盧森堡被勃艮第公國占領，此後數百年間，先後受西班牙係哈布斯堡王朝、法國以及奧地利係哈布斯堡王朝統治。1815年維也納會議後，盧森堡升級為大公國，由荷蘭國王兼任大公，並加入德意誌邦聯，東部部分地區劃歸普魯士；1839年《倫敦條約》簽訂，盧森堡的地盤再次縮小，西部的法語區被劃歸比利時，剩餘部分成為獨立國家，但仍由荷蘭國王紀堯姆二世（Guillaume II）兼任大公。直到1890年，盧森堡才徹底擺脫與荷蘭的君主關係，擁有了自己的大公，實現了完全自治。
（紀堯姆二世廣場（Place Guillaume II）與紀堯姆二世騎馬雕塑）
二戰期間，與比利時的遭遇相似，作為中立國的盧森堡被納粹德國占領，大公政府被迫流亡英國。二戰後，盧森堡放棄中立國政策，積極參與歐洲重建與國際合作， 1965年，盧森堡與比利時的布魯塞爾和法國的斯特拉斯堡共同成為歐共體的三大中心，並且成為申根區（1995年）和歐元區（1999年）的首批成員國之一。
說到“申根區”，我們如今得以在歐洲29個國家之間自由穿行，而不用頻繁地辦理繁瑣的出入境手續，要感謝四十年前（1985年6月14日）在盧森堡東南部的小村莊申根（Schengen）簽署的《申根協定》，這項協議從根本上改變了人們在歐洲旅行的方式，在不知不覺中穿越國界，實現跨國旅行。
有時候忍不住會在心裏暗想，如果全球都可以這樣自由流動，是會陷入“殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸”的失序？還是也會像現在的申根國家一樣和諧共處、井然有序？
地處西歐西北部的盧森堡，東鄰德國，南接法國，西與比利時接壤。三國交界的地理位置，讓它天然成為語言與文化的交匯地，因此擁有三種官方語言：法語、德語和盧森堡語。幼兒園起孩子們在盧森堡語中浸潤成長，小學以德語開啟識字與知識的大門，中學又轉向以法語為核心授課。幾乎每個盧森堡人都能流利使用至少三種語言，在法語的優雅、德語的嚴謹與盧森堡語的親切之間自如切換。大概算得上是全球唯一一個真正實現“全民掌握三語”的國家。還有，盧森堡人的英語也都相當不錯。
這種多語並存、兼容並包的文化氛圍，也讓盧森堡格外包容與開放。來自世界各地的人都能在這裏找到歸屬，據統計，全國超過48%的居民不是盧森堡本地人，是歐洲最“國際化”的國家之一。最為我們華人熟知的就是乒乓球運動員倪夏蓮。恰好上周讀到網友阿迪2000 在博友矽穀居士文下的留評：“來自上海的倪夏蓮，40多年前在獲得世界冠軍後受排擠，她出國打球最後定居在幾乎全球最富的盧森堡。……她是這個小國最出名的明星之一，完全是為了愛好參加比賽，不在乎名次。”
現年62歲的倪夏蓮被網友們昵稱：倪奶奶。20歲獲得東京世錦賽混雙和團體金牌，58歲獲得休斯頓世錦賽女雙銅牌，六度征戰奧運會，61歲出征巴黎奧運會，是全球乒乓球史上年齡最大的選手。正如網友阿迪所說，她享受比賽的過程，堅信“人生無關年齡和輸贏，隻有熱愛和堅守”。在盧森堡她是一位國寶級明星，生日時盧森堡電視台會為她送上祝福；今年3月，盧森堡市政府以她的名字命名了一條街道；上個月新大公登基儀式上，她受邀擔任了主持人之一。
（網圖）
冬天的盧森堡，夜幕早早降臨，遠處熠熠生輝的是橫跨峽穀、古典穩重的阿道夫橋（Pont Adolphe），橋長84米、拱高46米，橋麵寬17.2米，這座1903年建成的石砌高架橋，是當時世界上跨度最大的石拱橋，不僅連接著老城與新城，更以其壯觀的拱門對稱結構成為盧森堡市的地標之一。
傍晚時分，教堂的鍾聲悠悠回蕩，老城的燈火漸次亮起。我們沿著鵝卵石街道走到老城的核心 -- 憲法廣場（Place de la Constitution），象征和平與自由的金色少女雕像（Gëlle Fra）靜靜屹立其中。廣場上的聖誕集市已經熱鬧起來，空氣中彌漫著烤杏仁與熱紅酒的甜香。高聳的金色少女在燈光映照下閃耀，摩天輪歡快地旋轉，腳下的峽穀被燈串點綴得像一條流動的銀河。
夜色中的盧森堡，悄然褪去了千年古堡的沉靜與金融中心的冷峻，化身為一座被聖誕集市的暖光點亮的童話城堡，滿城洋溢著歡聲與笑語。
（謝謝閱讀，祝朋友們周末愉快！）
《遇見歐洲 （23）- 維也納（上）致命誘惑，金光閃閃的迷人之吻》
《遇見歐洲 （24）- 維也納（中）悲愴歎息，昨日世界已然遠去》
《遇見歐洲 （25）- 維也納（下）萍水相逢，兩個話癆的浪漫一夜》
《遇見歐洲 （26）- 布拉格 - 多麽痛的領悟，祖國是一種錯覺》
《遇見歐洲 （27）- 柏林 - 沒有什麽，能夠阻擋對自由的向往》
《遇見歐洲 （28）- 阿姆斯特丹 -從藉藉無名到舉世聞名，隻因有個好弟媳》
《遇見歐洲 （29）-樂高小鎮和風車村 -逆風而行，令人佩服的強國之路》
《遇見歐洲 （30）- 布魯日 -臨死之前，必須去看一眼的城市》
《遇見歐洲 （31）-布魯塞爾 -左右逢源，夾縫之中的生存智慧》