哥倫布幾乎就是“發現新大陸”的代名詞。但近年來，有不少人反對這個節日，認為哥倫布不值得被歌頌和紀念。
另外哥倫布是率領西班牙艦隊達到美洲的，但不少人卻並不清楚他其實不是西班牙人，而是意大利人。如果我們把他放回15世紀的歐洲，他隻是個出身普通的意大利人，一個對大海和地圖癡迷的夢想家。
哥倫布約生於1451年，當年西班牙的附屬國意大利熱那亞的一個手工業者家庭。他自幼對航海充滿熱情，青年時期便在地中海上從事航運與貿易。隨著地理知識的擴展與《馬可·波羅遊記》的傳播，哥倫布深信地球是圓的——隻要向西航行，就能抵達富饒的亞洲（即當時歐洲人所稱的“印度”或“香料群島”）。
當時的歐洲，香料比黃金還貴，而前往東方的陸路被奧斯曼帝國控製。於是，哥倫布提出了一個瘋狂的想法——“向西航行，到東方去。”這聽起來像個笑話，葡萄牙人、法國人、英國人都拒絕了他。直到1492年，西班牙的國王費迪南德與女王伊莎貝拉答應資助他的計劃，部分原因是因為他們剛剛趕走了摩爾人，正渴望新的榮耀。
1492年8月3日，哥倫布帶著三艘小船——聖瑪麗亞號（Santa Maria）、平塔號（Pinta）、尼尼亞號（Niña）——從帕羅斯港（Palos de la Frontera）啟航， 駛向浩瀚無垠的大西洋。兩個月的航行後，水手們瀕臨絕望。他們以為自己會掉進“地球的盡頭”，或永遠漂在茫茫大海上。
直到10月12日淩晨，瞭望台上有人喊出那句曆史性的呼喊——“陸地！陸地！” 他們終於看見陸地，其實現代沒有人確切知道哥倫布登陸的地址，估計大概是今天的巴哈馬群島之一。哥倫布誤以為自己到達了“印度群島”，因此稱當地居民為印第安人。接下來的幾個月，他又探索了古巴和伊斯帕尼奧拉島（今海地與多米尼加），還留下幾十個人建立殖民點。
1493年3月15日，哥倫布回到西班牙時，最先抵達的是帕羅斯港（Palos de la Frontera），但向國王和王後正式匯報航行成果的地點是巴塞羅那（Barcelona）。這次匯報是一個曆史性時刻：它標誌著“新世界”的概念首次進入歐洲宮廷；西班牙從此開始建立海外帝國；巴塞羅那成為“見證歐洲地理史轉折點”的城市。哥倫布因此成了西班牙的民族英雄，“發現新世界的海上上將”。他被讚美、被封爵，成了傳奇。
在1492年哥倫布第一次遠航之後，西班牙王室決定將所有與“美洲”貿易、行政和殖民相關的事務集中在塞維利亞（Seville)。這使得塞維利亞在16世紀成為通往美洲的唯一合法港口與貿易中心。
到了19世紀末（1888年），巴塞羅那舉辦了第一屆世界博覽會（Exposición Universal de Barcelona，我們還去看了舊址。這時，西班牙正經曆工業化和城市現代化，急需象征國家榮耀與海洋傳統的標誌。於是，城市在博覽會期間修建了哥倫布紀念碑（Monument a Colom）。選擇哥倫布有兩個原因：他象征著西班牙的探索精神與全球影響力；他與巴塞羅那有那段“凱旋歸來、向王室匯報”的曆史淵源。
我們這次在西班牙，就隨著他的腳蹤，一路尋來。
（1）
我們在巴塞羅那登上了這個著名的哥倫布紀念碑。它矗立在熱鬧的拉姆布拉大道（La Rambla）盡頭、通往港口的入口處，仿佛是城市“麵向大海”的象征。紀念碑頂端是一座約7米高的哥倫布青銅雕像，由雕塑家 Rafael Atché 創作。哥倫布右手指向無垠的海洋，左手握著航海地圖，神情堅定而自信，仿佛正準備再次啟航，去開拓未知的世界。
買票後排隊, 乘微小的4人電梯登上紀念碑頂樓上的觀景台，俯瞰巴塞羅那海港、老城區、城市山丘等，心情很是舒暢，原來因奧運大名鼎鼎的巴塞羅那是長這個樣子的。：）
（2）
到了馬德裏，我們一大早在酒店吃完早餐，就步行去了這個位於哥倫布廣場（Plaza de Colón）的哥倫布紀念碑（Monumento a Colón）參觀。紀念碑的主基座由 Arturo Mélida 設計，於 1881 至 1885 年間建成。 雕像部分由 Jerónimo Suñol 雕刻，於 1892 年交付。意大利白大理石的主體約 3 米高。一如既往，哥倫布站立，手持卡斯蒂利亞王國旗幟，象征他向新世界的開拓。紀念碑不僅紀念哥倫布作為“新大陸發現者”在西班牙曆史中的地位，也體現了19世紀西班牙對於其海外探索、帝國記憶與民族認同的再造。
（3）
在西班牙南部最熱門的旅遊城市之一，被稱為“古城”（"Sevilla"）的塞維利亞，我們則尋到了哥倫布墓。一下火車，便立刻感受到這座南方城市與其他地方的不同。空氣裏帶著潮潤的氣息，街道兩旁遍布餐館，熱氣與香味交織在一起。遊客們紛紛地坐在露天座位上，吃飯、聊天，步履悠閑。街上沒有車輛，很像威尼斯的大島，瞬間讓我有點恍惚起來。
我們住在萬豪集團的Querencia de Sevilla, Autograph Collection酒店，它在塞維利亞最著名的廣場上，與哥特式的著名塞維利亞主教座堂 （Seville Cathedral，Catedral de Sevilla）大教堂隔街相望，地理位置無敵，可以說是住在了景點中。
這裏是Flamenco的起源地。我們當然不會錯過，去劇院看了夜場，下次有機會再單獨聊。
酒店門口掛著的藝術照片。
我們住的套房。我最喜愛的是它的小陽台，每天可以看樓下的風景：開音樂會的，賣烤栗子的和過往去大教堂參觀的形形色色的遊客。我看他們，他們也看我們，朝我們的陽台揮手之際，我便成了他們眼中的風景。
晚上的夜景
酒店從始至終都散發著濃鬱的安達盧西亞風情，體現了塞維利亞的傳統。天台的風景無敵，看得見教堂， 坐擁壯麗景色。
夜色下的大教堂更是美麗，動人。
屋頂泳池
早餐也很豐盛
熏三文魚egg benedict 做得不i錯。
餐廳的民族服裝
吃完早飯，走二分鍾就到了打卡景點的教堂，很是方便。
1248 年卡斯蒂利亞國王費爾南多三世（Fernando III）攻占塞維利亞後，清真寺被改為天主教堂。 1401 年，城市決定徹底重建一個宏偉的教堂，就是這座世界上最大的哥特式教堂。這裏現在幾乎看不出原來清真寺的樣子。
主祭壇（Retablo Mayor）是世界上最大的哥特式祭壇，裝飾由 15 世紀的雕刻大師 Pierre Dancart 曆時近 80 年完成，金碧輝煌，鑲滿金箔與浮雕，描繪了《聖經》中的關鍵場景，真是美不勝收。
教堂的鍾樓吉拉爾達塔不同於一般教堂的鍾樓，它曾是清真寺的宣禮塔。登塔的路是旋轉的斜坡，沒有台階，為了方便宣禮員和其他人騎馬到塔頂。吉拉爾達塔一共34層，沒有電梯，完全靠人爬，人又多，費了半天勁才登上上方懸掛著大鍾的正方形鍾樓平台，繞平台一周，塞維利亞全城，盡收眼底，也算值得了。水星兄的遊記有精彩的介紹。
在主教座堂的右側中殿，矗立著一座極具象征意義的哥倫布之墓（Tumba de Cristóbal Colón）。墓上四位威武的武士抬著棺柩，分別代表西班牙的四個王國——卡斯蒂利亞、萊昂、阿拉貢與納瓦拉，象征著整個西班牙對這位偉大航海家的共同敬意。
哥倫布的遺骨曾幾經輾轉，其最終歸宿一度撲朔迷離。逝世後，他的棺柩先後安放於不同地點，部分遺骸更被遷往多米尼加與古巴。直到19世紀末，才從哈瓦那運回西班牙，安葬於這座宏偉的主教座堂之中。2006年，西班牙通過DNA檢測證實：塞維利亞確實保存著哥倫布的部分遺骨。至此，關於他身後歸處的百年疑雲終於塵埃落定。
塞維利亞在大航海時代曾是新世界貿易的中心，如今也成為哥倫布精神與肉體的最終歸宿。靜臥於此的他，仰望穹頂流光，似與西班牙統一的締造者們並肩而眠——身後榮耀，甚至超越王者。
和大家一樣，我們在這裏站立良久。哥倫布一生致力於航海及探險，先後4次（1492年-1493年，1493年-1496年，1498年-1500年，1502年-1504年）進行了四次橫渡大西洋的航行，探索了加勒比海的大部分地區。然而，他始終堅信自己抵達的是亞洲的邊緣，而非一個“新大陸”。他在殖民地管理中表現糟糕，因暴政和貪婪被控濫權，甚至一度被戴上鐐銬押回西班牙。1506年，哥倫布在貧病交加，鬱鬱寡歡中去世，仍未意識到自己所發現的大陸將永遠改變世界。
可以說，曆史對哥倫布的評價永遠是光與影的交織。
一方麵，他改變了世界，打破了中世紀的地理觀念；讓舊大陸與新大陸相遇，全球化的序幕由此拉開；推動了航海、製圖、科學與貿易的發展。為後來的大航海時代開辟了道路，使世界逐漸進入全球化的早期階段。沒有哥倫布，可能也就沒有後來的大航海時代。
但另一方麵，他也給美洲帶來了災難和悲劇。 一位現代曆史學者對哥倫布“發現美洲”的反思說： “你無法發現一個已經有人生活了幾千年的地方。”，由於歐洲的到來，讓美洲原住民麵臨屠殺、疾病、奴役與土地掠奪；他的“發現”成了殖民主義的起點；對美洲原住民而言，這並非“被發現”，而是被征服與被毀滅的開始。原住民文化被摧毀，數以千萬計的生命在曆史中消失。
他既是勇敢、執著、滿懷雄心的探險者，又是自負、貪婪、盲目的征服者。哥倫布被塑造成“新大陸發現者”的曆史敘事，也浸透著印第安人鮮血的悲劇。他讓人類看到了探索未知的偉力，但也讓我們不得不直麵：當權力與貪欲驅動航向，世界的命運便會被徹底改寫。或許，我們不必簡單地崇拜或譴責他。更重要的，是從那場跨越大西洋的航行中，看見人類文明的另一種可能，我們麵對未知時，能否不隻想著征服，也想著共存？
