2020非洲印象II:彩虹之國

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                               2020非洲印象II:彩虹之國
                                         2020.06.01, 無係之舟
   
       “彩虹之國”的別稱曾讓世人對南非這個國家充滿了期待,這是南非黑人大主教圖圖一生奮鬥的理想“各種族和諧共處,象一條彩虹”,他提出的這一理念和他長期致力於用非暴力手段製止南非當局對黑人的種族壓迫,在1984年獲得了諾貝爾和平獎。

        南非首都開普頓是我們旅行的第一站,從悉尼2。11中午晚點兩小時起飛,穿越澳大利亞大地一路西行,飛越印度洋,朝著非洲大陸前行。。。14小時後,我們順利到達了南非的第一大城市約翰內斯堡機場,機場是幾十年前的模式,容顏陳舊滄桑,但卻可以想見在它所屬的那個年代初始的繁華和先進,由於晚點,我們匆匆地穿行在這個非洲最大的航空樞紐中心內,準確無誤地坐上了南非航空公司飛往開普頓的航班。。。

       整整24小時旅程之後,當地時間2.11夜裏12點,在領隊預先定下舒適的家庭旅館中安營紮寨。第二天清晨,窗外的風光瞬間消除了飛行的疲勞和旅行第一夜的不適,我們麵對大西洋,住在這個城市最有名的Camps Bay。。。住宅的右邊是12座山峰的桌山群,同樣命名為12門徒,可見這裏也是上帝的領地。淡淡的銀色薄霧飄在桌山群的頂上和山腰,輕輕地撫摸著山坡上下櫛比鱗次,風格各異,覆蓋在山背後撒下的晨曦中的白色民居上,白色的基調讓整個海灣增添了一種特有的安靜和優雅,我感覺象是麵對一個虛幻而遙遠的天國,南大西洋從這裏伸向天邊,色彩由淡藍漸變為深藍。。。此時我們住的三層小樓,上上下下,除了不停地按動快門的“卡噠哢噠”聲音,剩下隻聽到我自己的深呼吸了!我們都來自南太平洋邊的悉尼,對大海決不陌生,對海灣風光也很熟悉,但異國他鄉味道任何時候都是永遠吸引旅行者的魅力所在!

       之後的三天,無論是2.12上信號山,桌山,去Hout Bay坐小遊艇看海豹島,還是2.14開普頓市區參觀,去世界鳥園(The world of birds),到南非最古老的康斯坦丁酒莊,除了2.13日去好望角,我們實際就是在山下的Camps Bay這條海邊大道(稱為半島環線)上來來回回的奔走,有幸看到了這個海灣很多變換無窮的畫麵,霧氣籠罩下的海灘,海水若隱若現,鮮紅色的海灘椅,從信號山上飄落下來的各色降落傘,給這朦朧畫麵上點綴了畫龍點睛的幾筆;夕陽下沙灘,明快卻柔和;清晨的沙灘,甜美而清新,沙灘上的雕塑也是個個別具特色,。。

       我很理解我們隻能圍繞這條大道,這個地區,這是設計出來幾乎唯一安全的供給遊人的區域。導遊帶領客人們玩,安全是第一。安全和自由,是一個坐標係的兩個軸,二者永遠是相互製約的。正因為如此,我們的市區遊纜,絕大部分重要的建築和曆史遺址或停留兩分鍾,或僅僅從車窗口掃描了一下,圖圖主教布道的教堂,曼德拉發表講話的國會大廈,南非曆史上的奴隸交易市場。。。等等等等。市中心的大市場,就在國會大廈對麵,這是一個最有民情氛圍的地方我們都隻是隔街相望,不得前往,這些不得不說是遺憾,但在一個陌生的地方,你還有更多的選擇嗎?想起我們在新疆,是中國的疆界內,導遊也是同樣不斷地告誡我們。這個世界到處變得那麽隔膜和分裂,讓人困惑,無所適從。

        2。14上午,在彩虹街區,事先被導遊千囑咐萬叮嚀:不與陌生人交談,時刻注意你周圍的人,之後我們被放了40分鍾的風。我在街兩邊瞎逛,不時停下來看看引起自己興趣的地方。此時我才不經意地注意到來這裏旅遊的歐美白人顯得非常悠然自得和輕鬆,他/她們在喜歡的小攤上流連往返,該買時就買,到捐款的地方想捐就捐,我看到捐的最多的一個人也就是五美元,並非很多,但這是一種珍貴和求實的態度,有時他們還會和攤主開幾句玩笑。。。也許他/他們在感覺上遵從著自己的慣性,依然覺得是這裏的主人?而黑人攤主對這些歐美遊客格外格外地客氣,甚至說話囁嚅。。依然透著那點讓我不可思議又可以理解的“卑躬屈膝”,這裏黑人做了三十年法律上絕對的主人,似乎並沒有讓自己腰杆真正挺直,明白天賦人權,大家生來就是平起平坐的。這塊小小的街區熱鬧非凡,沒有特定的交通秩序,許多熱情的小夥子似乎是義務幫助來來往往的車輛找車位,當地的年輕人在這裏聚會,街頭藝術家們在這裏展示他們的才藝,咖啡店和各式小店繁多。。百年巨樹的枝條下掩映著幾棟古舊曆史建築,想來這裏一定是充滿往昔的繁榮和故事,但這裏的博物館卻沒有歡迎人們的姿態。。。彩虹街大約有二十多座色彩非常醒目的民居,的確是赤橙紅綠青藍紫,或介於中間的黃,粉,白,極少數幾個房子有主人(?)做了一點點精心的修飾和點綴,一個顏色協調的花瓶,幾隻形成對比色的花朵,或在窗台,或在門邊,讓整個房子有了生命和氣氛。。大多數房子卻給人一種被廢棄的感覺。對於所有外國的旅行團,這都是一個參觀點,這是“彩虹之國”的圖解,這是開普頓有特色的曆史老街景,這個街區可以修飾得更富有特色和幹淨整齊,但需要有眼光,有能力的管理人,這在南非可能依然是最稀缺的資源,還有一段路要走。

         在開普頓,最有特點的是我們第一天早上就看到的那個桌山群以及獅山。來過的朋友說,最奇妙的風光是從信號山上能看到一片白雲象一塊桌布一樣覆蓋在桌山主峰的台麵上。。常常旅行的人反而不敢奢望每次都能看到一個地方最佳畫麵,在逗留的短時間內,能看到的東西就是幸運。
     
           2.12上午,我們從信號山上清楚地看到了為2010年世界杯足球賽而重建的相當龐大有氣勢的南非足球館(綠點球場),足球和這個足球館是南非人的驕傲。我們也看到了遠處的彩虹街,象是小人國的玩具屋。俯瞰一個景物,看到事物的全貌是我很喜歡的別致角度。

           2.12下午我們坐360度旋轉的大型纜車沿陡峭的索道爬上桌山主峰。它的海拔是1067米,這裏被稱為新的世界七大自然奇跡之一,又有上帝餐桌的美稱。山頂平麵長1500多米,寬200多米,真是平平的桌麵,一覽無餘,全部鋪滿了砂岩怪石,這些石頭間常有各式的不知名的各色野花和植物,讓深灰色的石頭有了天然的裝飾,不再單調和枯燥,更不用說在石頭間跑動的小動物。淡淡的白雲覆蓋在遠處的山間,頭頂著蔚藍色的天空,人在怪石中行走,不禁試把每一塊怪石想像成一個特有的生物,人山上走,物在雲中遊,有點置身太空的感覺。在桌山上,我們可以360度地把整個開普頓和桌灣盡收在眼裏。。,我們又從上往下看了信號山,綠點球場,灣區內有幾個小島,據說在直對信號山的方向上就可以看到關押了曼德拉13年的羅本島,但沒有當地人確切指引我始終沒有能確定是那一個島,但對於一個能在彈丸之地度過了13年的監禁生活而依然精神矍鑠的人,毫無疑問,必定是有超人的意誌。沒有在山上享受黃昏的夕陽日落,回到Compy Bay看到當天非常直白的日落,沒有雲層的陪伴,沒有色彩的修飾,太陽完成了它在這個半球一天的任務,靜靜地到地球的另一邊去工作了。。

       南非被這個世界知道最多的另一個著名景點就是好望角。這次旅行之前的功課糾正了自己從小以來的一個錯誤知識:好望角不是非洲大陸的最南端,而隻是非洲大陸的最西南角,非洲大陸的實至名歸的最南端是距好望角東南偏東方向約近200km的隔佛爾斯灣的厄加勒斯角/阿古拉斯角,印度洋和大西洋在那裏回合,由於印度洋水溫比大西洋高幾度,有人說大西洋的藍流和印度洋的綠流交匯形成一道非常美麗的匯流,但從科學的角度,實際上是看不到這個分界線的,而且洋流不斷的變換,似乎隻有按當天的水溫才能區別處洋流的分界。好望角和阿古拉斯角都是極為複雜的洋流匯聚區,風暴和巨浪都很凶險,也是船難的高發區。我們沒有計劃去非洲最南端。從航海的意義上,好望角卻更為重要,做為外行我一點也不懂,但領航的人隻要看到好望角的航標燈,就知道安全到達非洲大陸了,也許是地理位置和她的名字(好望,Good hope)帶來的幸運?

       我們是在2.13日清晨踏上去好望角的旅途。山路起伏,一路植被變化是很明顯,開始喬木還算茂密,很快就隻有灌木叢了,等到了海灣的灘頭,就隻有地衣類的微小植物了,但無論如何變,這些植被組成的不同色彩的地毯式圖案都是讓我們的車象行走在流動的畫廊之中。。。我們在去的途中在一個鴕鳥農場停留片刻,又路過了一個規模很大的低收入南非人聚居區,是在一個前不著村,後不著地的地方,卻叫一個引人注目的名字:海景村(Ocean view),沒人知道名字的來曆,司機兼導遊自稱自己屬於有色人,對南非這些以黑人為主的低收入群體的懶惰,對他們得到的太多福利有很多抱怨,這是南非麵臨的很多問題之一。

       我們的車直接到了好望角的標牌旁邊,這個標牌,僅僅就是供人排隊拍照地名的地方。大家排隊按順序拍照,就像流水線一般,這種場合在旅遊者多時真不能有一點謙讓,不然就隻有不照。順著不算很多的石階就登上好望角航標燈塔,浩瀚的南大西洋就在眼前,從高處俯瞰好望角的險峻很震撼,1487年葡萄牙的航海家迪亞士第一次到達了這個當時被稱為“風暴角”的地方,世界就是這樣的開拓者們的勇氣一點點累積起來的。一個朋友告訴我在這種地方總會有非常孤單的感覺,而我卻總是覺得這樣的地方和世界所有地方都相連,這裏可以通向世界任何地方,所有的航標燈塔,它都承載航海人的希望,也慰藉航海人的心。現在世界上絕大多數燈塔都是自動和現代化了,但在不少國家燈塔管理人員多數依然是招募的誌願者,退休前,我曾想過去參與這樣的事情,因此才知道,一般要等一年,而要等到自己能挑選的燈塔,要兩年,甚至三年,重要的是,那時自己的年齡也超過了候選資格。看來,這個世界上和我一樣喜歡航標燈塔的人很多!

       回程司機選取了沿海的老公路,殖民時期留下的這些海灣小鎮個個都浸透著濃鬱的英式,葡式風味。。。連接這些小鎮的鐵路上跑的是橘黃色的老式火車,老態龍鍾,衣衫襤褸,在陽光之下跑得那麽艱難,也難怪,它是世界上最早的火車之一,它該退休了還得不到休息。

       回途中去看了企鵝島,這些群居的可愛的小紳士就象2。12我們去看的海豹島上和附近海域的柔韌靈活無比的海豹一樣,它們習慣了人們的觀賞,拍照,他們習慣了做演員,他們的生活和工作有高度的一致性,就是做模特,這就是它們和人類密切接觸的過日子新方式。

         2。14日中午一點左右,我們離開前的重大節目是參觀了離開普頓隻有20公裏,座落在山穀與海灣間的古特•康斯坦提亞酒莊(Groot Constantia),這是是南非最古老,可能也是最漂亮的葡萄酒莊園。1685年,由開普敦第一任荷蘭總督所建,距今已有335年的曆史。長長的古木參天的寬闊林蔭道,白玫瑰為主旋律的大片玫瑰員園,荷蘭風格白色基調莊主建築,墨綠色的屋頂和輪廓勾畫,沉穩,靜悠,雅致,內有葡萄酒博物館,在那裏可以有償的品嚐各種特色紅白葡萄酒。更不用說透過遮天蔽日的古樹,向外一眼望去直至山邊的排排整齊茂盛的大片葡萄地,此時葡萄還屬於漿果的生長階段。。展示著新生命的稚嫩和嬌小,走在這些孕育著小生命的葡萄架之間,就看到充滿了希望的未來。1885年,這個酒莊被拍賣給政府,至今,這個酒莊依然有南非酒業內是舉足輕重的旗艦地位。美中不足是那個於這個環境毫不搭界的“大排擋”餐廳,也許,是旅遊業發展太快的結果?離開莊園之後,我們的車穿過開普頓的一個富有使領館區,非常漂亮的建築群,前往機場,乘坐去肯尼亞的飛機。

        南非是這個世界上一個曆史非常有與眾不同的國家,因為它的長期殖民,種族隔離,種族壓迫曆史以及今天尷尬局麵,有的人認為她是人類的一本反麵教科書,其實更確切地說,也許隻是一個人性不斷扭曲的曆史。1984年冬天,圖圖主教在美國紐約的一次宗教儀式上演講說:“白人傳教士剛到非洲時,他們手裏有《聖經》 ,我們(黑人)手裏有土地。傳教士說:‘讓我們祈禱吧!,於是我們閉目祈禱。可是到我們睜開眼時,發現情況顛倒過來了:我們手裏有了《聖經》,他們手裏有了土地。”也許這句話概括了長期被隔離和被壓迫的80%的黑人的心裏?1990年之前的500年曆史,南非一直是一個白人至上的國度,無論是英國或葡萄牙殖民時期,還是後來的葡萄牙,法國,德國組成的布爾人,都是占人口約20%的白人的統治地位,80%的黑人一直是末等公民,在白人和黑人之間,還分的印度人,有色種人。南非有得天獨厚的豐富的自然資源,多種珍貴礦產,布爾人借鑒了歐洲國家的製度,在南非建立起一套遠遠領先其他非洲國家的政治和法律製度,南非免於像非洲大陸的眾多國家那樣陷入腐敗和動亂的泥潭。盡管這期間反種族隔離和壓迫的鬥爭從未停息,但在1970之後, 南非社會很快發展到一個準發達國家的地位,經濟地位曾是世界19位,軍事上有核武器,可稱為“非洲之王”,而且這一期間社會的安全程度可以和當時的歐洲相比。當然,這些也可以說是以黑人利益的犧牲為代價的。長期致力於消除種族隔離,消滅種族壓迫的曼德拉在1990年,當國家麵臨內戰時,他和當時的總統戴克拉克一起帶領這個國家避免了內戰,達成了當時看來非常渺茫的民族和解,這是很了不起的事情。然而,完結一種舊有的秩序很不容易,但建立一種更合理的新製度更是艱難,人們常說,羅馬不是一日之功用在這裏最合適不過了。由於過分激進和超速的種族改革,之前沒有受過很好教育和職業培訓的黑人被象趕鴨子上架似地去承擔他們所不能勝任的職位。。。這樣的後果可想而之,白人紛紛離去,人才和資金大量流失;在黑人被解放之後,新政府沒有量體裁衣,而是執行過分的福利,很快就入不敷出,而新政府又執行的一整套理想主義的善政廉政,公務人員的貪汙和濫用職權得不到正當的製裁。南非一下回到了一個貧窮落後的社會,就象我們從車窗外看到的,開普頓大街上流浪和住在街上的人比比皆是,在少量的富人區周圍圍著一串串的貧民窟,當然,現在這些貧民窟不少是屬於白人的。經濟和社會管理的直線下滑讓南非也成了世界上社會治安最糟糕的國家之一,我們作為遊客隻有留下不少遺憾。

        盡管如此,在南非的見聞,和導遊的簡短交談,得到一個印象,至今為止,曼德拉是唯一一個真正贏得白人的心的黑人,當然,他同時也得到了黑人的擁戴,依然是南非的國父,在南非我們到處都看見曼德拉的雕像,可以看到他在人們心中的不可動搖的地位。可以理解,也許一個社會在巨大的震蕩之後,要再回到新秩序上的平衡需要時間,白人離去後留下的社會人才真空是填補起來最艱難的部分,也許不是一代人可以達到的,但即使如此,黑人或許更願意享受他們自己當家作主的自由感覺,這是人性,天性。法律和政治上保證了黑人的平等地位,而他們從做白人的奴隸到作自己的主人,還需要一個漫長的心裏成長過程,就象我在彩虹街看見的那樣,這個過程還沒有完成,這是很殘酷的一個現實,但卻是一個無法飛躍的過程,。。。南非是一個多種民族的國家,人們會多種語言,如果說一種語言是一種思維方式的話,那這個國家一定是思維極為豐富,就象人們不同的膚色,一定可以構成彩虹,如果用的好,是一筆巨大的財富,希望南非有從非洲再次崛起的那天!

        一個健全的社會要很多年才能形成,而從這樣的地位上滑下來卻不過一二十年,很容易,南非也許不是一個反麵教材,而隻是一本非常難懂而值得思考的好書!留下“這本書”,我們在2.14日夜晚,深藍色的夜色中,向非洲的東北方向的內羅畢飛去!

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極端的社會變革傷害人民。
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