從希臘掉頭向東，跨過愛琴海就到土耳其了。地圖上的希臘領海線幾乎直逼到土耳其的海岸，囊括了整個愛琴海。看來那像中國南海的九段線一樣，都是祖先掙下來的，有什麽爭議也是白搭，誰讓你的祖先沒那麽風光的。當初亞曆山大東征真給子孫留下不少，他的那支軍隊也真能打，好像沒輸過，他要不是壯年病故，恐怕從北非，南歐到東亞都是他帝國的版圖。
一到伊斯坦布爾，導遊就讓人去大巴紮，先到裏頭轉暈了，以後就好辦了，連迷魂藥都省了。
據說有15道門，上千戶商家在賣土特產，一個大自由市場。新疆的大巴紮也是由此而來的。當地導遊說不少新疆人也到此定居，語言都屬突厥語係，當然還有宗教的淵源。
看那些碗的顏色，很漂亮，上麵的花紋是阿拉伯文有點想買的衝動，想想還是作罷了，從前的經驗，旅遊買回去的東西，帶回去就隻有擺著招塵。倒是大巴紮的門外的鮮榨石榴汁有吸引力，好像兩三美元左右一杯，鮮紅色，甚值。不過有的土耳其小販的捉弄遊客的手法讓人不屑，比方他會剝一炒栗子作勢要給客人嚐，在別人伸手之際，他就回手把栗子扔自己嘴裏。賣冰激淩的也如是，我看了好幾回。大概是他們能享有自鳴得意的羞辱別人特有的快感。在國際社會這個國家也是給人一種多變無信的形象。
城裏交通有點中國特色，人和車都挑自己方便的地方走，可也沒看到誰就躺到輪下了。有的地方用欄杆圍著隻讓有軌電車走，可不時能看到有的轎車從擁擠的交通中突圍而出，盯著電車尾巴衝到下一路口一溜煙地拐彎跑了。顯然那是腦子活的表現，起碼駕車的是沒讓警察給逮著。
離巴紮不遠是伊斯坦布爾大學，門前的空地上不少人一堆堆地聚在一起。我好奇走過去探看。哈，原來是練攤的。
賣的什麽都有，居然有紐約Bloomberg 商業電台固定頻率的小收音機，那是近10年前紐約的免費贈品。我正在看，突然人群騷動起來。
我有點緊張，不是恐怖襲擊吧？畢竟這裏是土耳其，我又拿的外國護照。定神一看，所有練攤的都風卷殘雲一般地消失了，幾輛官方標記的車正駛近。哈，我明白了，土耳其“城管”來了。
藍色清真寺和索菲爾大教堂是必遊之地，可清真寺裏沒法久呆，都得脫了鞋進去，人多味忒重，我頂不住，匆忙照兩張照片就出來了。
15世紀建的蘇丹皇宮，好像不太大。位置挺好，俯瞰博斯普魯斯海峽。
伊斯坦布爾的主要景點分布在步行距離內，走走看看挺方便的。我走出皇宮後就轉到羅馬人公元9世紀建的地下水庫了。羅馬人要享受，水的便利是必不可少的，他們建立的供水係統是那個時代的先進工程，現在的廢墟依然折射當年文明的輝煌。300多根5米高的大理石在地下撐起近萬平方米的空間來蓄水，怎麽做的？
石柱中最有名的當數這兩根雕著希臘神話的有名妖女“美杜莎”頭像的柱子。羅馬人不讓希臘的神存在，把別人的神殿給拆了，可也挺省的，給挪到這裏來了。希臘神話裏，美杜莎美得不可方物，可頭發是毒蛇，眼是冰冷的，無論誰看到她的眼睛都會變為石頭。宙斯的兒子，帕修斯，因為殺她有功，現在還提著美杜莎的頭站在英仙星座上。我就近看看這位妖女，幸好她已經變成石頭了，我就可免了。有點可惜她的妖韻在這裏沒顯出來。
土耳其人漫不經心地保護他們的古跡，馬路邊就是4世紀某羅馬皇帝的凱旋門遺跡，路人就站那抽煙閑聊。下麵的建築是伊斯坦布爾城在17世紀時建的，小店家在那邊上的生意也很紅火。和中國人拆長城磚去建豬圈，六朝古都無明清片瓦的國情相比，孰更勝一籌？
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