時間到點了，但去Split的車還沒影子。
車來方向，區間公路消失於山林深處。偶爾，公路盡頭會出現一輛大巴的車影，但到近前時再看，不是去其它方向的公交，就是路過的旅遊車。希望，失望，希望之後又是失望。
下午三點後車終於到了，是另一班車，但讓我們上。上車的人不多，除我們倆外還有三四個人。車上原沒幾個乘客，加上我們幾人剛上車的，也就十來人。那時明白了兩班車合並的原因，乘客太少，即使減少到一個駕駛，票錢可能不夠他的薪資，更不要說油費了。
車上很空，我們最初找的座位在前麵，後來看車廂後麵空無一人，我自己挪到了最後一排。那一段是難得的路拍機會，左邊窗外有景挪去左邊，右窗有景移到右邊，有時手機貼著後窗拍後麵的景致。原以為後麵的4小時隻是普普通通的大巴長途，後來才發現是一段峻美而又悲情的撼人之旅。
大巴穿行在山路上，兩邊是茂密的樹林，枝葉新綠，偶爾閃過一兩家山中人家。然後出了山口，左邊蔥綠的山坡之後出現了青黛色的山巒，山巔上依然是皚皚白雪，那個畫麵出乎我們意料之外。
我鏡頭對著滿是白雪的山嶺，一路不停在拍。我這種舉動旁邊的太座總有些不解，問我加拿大四五個月漫長的冬天中雪難道還沒看夠。其實我也說不清楚是啥心結，隻要一見岩石裸露的雪山就忍不住要拍。也許生長在川中丘陵的自己，成年前沒看到高山，也沒見過大雪，那句話說缺啥想補啥，所以多年後還是需要一種心理上的補償吧。
一路是山間平地，視野開闊。路過一個小鎮時，大巴在一家餐館前麵停下後駕駛起身轉過頭來說停車十分鍾，餐館有洗手間免費使用。
最初我沒挪窩，就路邊一個休息打尖之處，不會有啥特殊的。但下去的太座回來說餐館後麵養著幾隻棕熊，我們和另外車上的不少乘客都在圍觀，她叫我去看看，順便活動活動腿腳。像多數時候一樣，她的話不從也得從，我隻好下了車。繞過餐館去後麵時，我的注意力被眼前的畫麵完全吸引住了。寬闊的草地上茅草蘺蘺，平川深處雪山連綿， 感覺到了加西落基山附近，或者青藏高原的邊緣，這又是一個意外。
最後看到圈養的棕熊，感覺有些不忍。遠處的山嶺才是它們該呆的地方，沒有網欄，沒有圍觀。哺乳動物和人類的血緣關係太近，基因重疊很多，善待它們就是善待人類的近親。
大巴重新上路，雪山在左邊和我們相伴而行。
上坡後到了塬上，周圍山嶺的起伏反而放緩了。川下坡上全是一片綠色，充滿了生機，那種平和的氣氛，好像是一個世外仙界，沒有過外界的紛擾。
大巴又開始下坡了，是幾段下坡的之字路。坡下平川裏出現了大片房屋，白牆紅瓦，看規模是一個不小的城鎮。在山裏左拐右轉，上坡下坡兩個多小時後又見到濃密的人類生活，我們的眼睛有機會換一換環境。
大巴在有些破舊的火車站旁邊的空地停住，有兩個人下車。小城是克羅地亞山中小城克寧(Knin)，靠近波黑邊境，當時方才明白大巴走的另一條路克國1號公路，所以山多。而我們原訂的大巴，離開十六湖公園後應該走歐盟71號，那時該到了海濱城市紮達爾了。
克寧是一個古城，羅馬時候就是一個軍事要塞，車站對麵山坡上是克寧堡壘，始建於9世紀。卡卡河劈開東麵和西麵的山脈，在兩條山脈之間形成一個三公裏長寬的衝積平原。氣候溫和，土地肥沃，是一個宜居之地，但從古到今也成了兵家爭奪之地。
大巴重新啟動後出城，不久路左閃過一大片墓地，裏麵的墳墓很新，整齊劃一，看來是統一築建的。後麵路過幾個村鎮時也看到類似的集體墓地，後來從資料上知道這些墓地和上世九十年代初的那場種族惡戰有關，死者大多是年輕人。
我想起了當時的同事約瑟夫，一個來自克羅地亞的年輕人。當時組上12人中四人來自東歐，另外三人都是中年工程師，組上的技術大拿。隻有他人年輕，不到三十歲，也沒結婚。他愛交往，和誰都說得來，特別是走廊對麵打印室的女孩子們，約瑟夫過那一去，那邊必定是嘻笑聲不斷。他很注意自己裝束，當時工程師們上班還是正裝，但別人隻是常規的襯衣領帶，而他常常是亨利式立領白襯衫外套一件玫瑰紅外套，時尚而與眾不同。
93年夏天，他請假兩周，說回克羅地亞探望父母。假當然會準了，但兩周後沒見他回來上班，兩個月過去後他還是沒有影子，也沒他的音訊。公司裏有傳言，說他參加了內戰，負責武器裝備的輸送。半年後，當年聖誕節前他回來了，說他探親時遇到車禍，療養了半年。不知公司是否相信他的說辭，但當時沒讓他走，又過了兩三個月，約瑟夫再沒來上班了。對此公司沒任何正式解釋，估計是給了一筆錢，讓他悄悄走了路。
那場內戰，按主流媒體的說法，塞爾維亞人是主要肇事者，克寧鎮也抓了兩個塞族頭頭送上國際法庭審判。但是整個事件的真相，可能不是媒體宣傳的那麽一目了然。翻開克寧的曆史，過去百多年中都是塞族的聚居地。在90年代內戰之前，克城一萬居民中塞族人八千多，然而二十多年後的今天，塞族人僅剩下兩千多。塞族人銳減的背後，不知有多少淒慘的故事。
巴爾幹半島的曆史，分分合合，不是簡單幾句話就說得清楚的。一戰前奧匈帝國時期，巴爾幹的克羅地亞，斯洛文尼亞和塞爾維亞分別是奧匈帝國的屬國。一戰時奧匈帝國解體，巴爾幹幾個國家合並並成立了南斯拉夫王國，首都在塞爾維亞的貝爾格萊德。二戰後以鐵托為首的南共接過整個南斯拉夫，其中包含6個加盟共和國，克羅地亞，塞爾維亞，斯洛文尼亞，波黑，馬其頓和黑山。1980年鐵托離世之後，南斯拉夫因為過度引進西歐外資債台高築而瀕臨破產，這時和睦相處了幾十年的幾個民族為了利益而刀兵相見。戰爭從91年開始，起起伏伏近十年，造成了十多萬人的死亡，和數百萬人流離失所。
這就是多民族國度的危險，當危機來臨之時，居心叵測的人一鼓動，怨恨仇恨就給煽動了起來。
大巴繼續前行，左前方出現了一道山形奇特的山脈，這就是克羅地亞和波黑兩國的界山迪拉納山。迪拉納山主峰1913米，但相對高差大，從山腳到山頂超過七百米，所以看起來很宏偉。
說不清是啥緣由，一看見迪拉納山的山影，當時眼前就浮現出前南二戰電影中遊擊隊員在岩石滿山的山嶺上翻山越嶺的形象。不屈的民族，形象早銘記在我的記憶裏。
迪拉納山的山影才剛剛消失，前麵又出現了一個長湖，這是56年興建的水庫佩盧卡湖。
佩盧卡湖是一個高山湖泊，湖畔周圍一片蔥綠象高原綠洲，而遠方是蒼涼而雄奇的山巒，看不到多少人類活動的痕跡。大自然的蒼涼和人類活動的溫柔疊加在同一畫麵上，帶來的撼動，我思維幾近於中斷。
這一奇異的畫麵在二十六年前的93年初幾乎消失，當時塞族軍隊在大壩埋下30噸炸藥。幸運的是塞軍低估了水壩的牢固性，起爆後大壩居然沒被炸塌，要不下遊的克族民眾就遭殃了，我們也沒機會看到高山和湖泊相伴的景色了。
佩盧卡湖完全消失在身後，大巴又上了曲折蜿蜒的山路。路過的村莊，村裏最顯眼的是教堂矗立的尖塔，好像石頭築就的接收器在接收來自上天的音訊。
然後出了山口。暮色中看到了大海，還有海邊接連不斷的房屋，我們知道目的地斯普利特城快到了。
一路美景，一路悲情。巴爾幹，真是一個非同尋常的地域。
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