Uyuni 鹽湖
(2011-03-29 10:47:11)
3月21-23日
從La Paz到Uyuni的長途車要12小時，而且隻有夜車。一路上大概隻有三分之一的路是柏油路，剩下的全是土路上的車轍。一宿下來，徹底顛散黃兒了。
從長途車上下來，我們倆立即成了掐了頭的蒼蠅。我們的計劃是跟一個旅行團，遊覽鹽湖後直接過境到智利。原想按照書上介紹的幾家旅行社去找，想不到這幾家仇人似的離得很遠。我們倆背著大包，忍著早上7點高原的寒冷，灰頭土臉地在大街上竄行。Uyuni根本就是一個土堆的小鎮，還有人很勤快地掃地， 除了把浮土揚了一天，還把它們撮成小堆，堆在路邊，等下一陣風再吹得遍地都是。
找了幾家，不是沒開門就是沒英語導遊，我們負重行軍了將近一個小時，終於打聽出一個地方有英語導遊。推門進去看見有兩個姑娘已經捷足先登了。聽辦公室裏的銷售翻著眼皮講了半天，最後告訴我們當天還是沒有英語導遊，隻有西語導遊。那兩個姑娘是美國人，但是在阿根廷做義工做了一個月，西語已經過了一聽一瞪眼的時期，能簡單聊天了。我們四個嘀咕了一陣，決定跟這個西語團，主要的原因是不願意在土城Uyuni多呆一天。車來的時候，上麵還有兩個從La Paz來的一對本地年輕人。
第一天
Salar de Uyuni 是世界最大的鹽湖，在旱季，湖麵上的水全部蒸發，留下的是一望無際、雪白的鹽灘。我們來的時候是雨季的結尾，湖麵上還有半米左右的水，非常幸運，車已經可以在上麵行駛了。藍天、白雲倒影在如鏡的湖麵上。這就是著名的鹽湖景色。
鹽湖的火車墳場
紮腳
鹽賓館
第二天
先說高原的景色，真的無法用言語描述，如果非逼著說的話，隻能庸俗地形容——壯麗。在這種地方，特別能夠理解為什麽高原的民族有格外虔誠的宗教信仰。麵對空寂、莊嚴和神聖的環境，人很容易失去自我，必須尋找心靈上的寄托，這就是宗教的美麗吧。在一個沒有勾心鬥角、雞毛蒜皮的心境裏，有多少人能不迷失自己呢。
美麗是要付出代價的，代價就是一天的顛簸。這一天的路程中至少有70%是搓板路。一路下來，滿口的牙都快顛鬆了。我有幸坐在副司機座上，隻聽見腳下的減震器敲得像京劇大戲的開場鼓。我這麽缺練的人兩塊胸大肌竟然被顛得上下翻飛。你唯一能做的就是盡量讓自己和車子一起起伏，失去了節奏的後果就是憑空起飛。這時候喝水和挖鼻孔都是危險動作，前者很可能把自己嗆死；後者弄不好手指頭能直接捅進後腦裏。車後坐著的本地姑娘是我見過最愛說話的人。身體被顛到半空中，還聽見她不停地在說。
這是最艱苦的一天。晚上住宿的時候基本上沒水沒電，而且溫度極低。晚飯是完全不可能煮熟的意大利粉，大家都是吃了一口就放下了。掙紮著刷了牙，渾身灰土就鑽了睡袋。那個本地人竟然睡覺打呼嚕，足以把我氣暈。
又冷又餓，好容易昏睡過去，忽然覺得有人用燈照我。睜眼一看，翠西正拿頭燈對著我的眼睛。憤怒地問她怎麽回事，她說很難受，喘不上氣。這下立刻清醒了，現在是高原4600米，團裏的一個美國姑娘已經因為全身腫脹放棄第二天的行程了。我們明天必須過境去智利，路上還有經過5000米的高度，更重要的是，現在黑燈瞎火根本找不到導遊。好在翠西喝了兩口水之後有些好轉，寬慰了她一陣，又陪著她著了一會兒急，才又昏昏睡去。後來聽翠西自己說，她自己又熬了大概一個多小時，終於呼吸漸漸正常。
第三天
早上起來，翠西已經恢複正常，天氣卻極冷。我們把所有能穿上的衣服都裹在身上，還有帽子、圍巾和手套。我有一雙很厚的登上襪，始終沒有套上。那是我的最後底線，是留給下半程去智利的Pantagonia用的。我覺得，如果現在我穿上，以後到Patagonia比現在還冷，我肯定就熬不下去了。
6點鍾出發，在車裏哆哆嗦嗦凍了一個小時，太陽終於升上來，身體才逐漸暖和過來。導遊把車開到了溫泉。車外人呼吸還有哈氣，望著熱氣騰騰的池水，大家毫不猶豫地紛紛脫衣服下水。在海拔4600米的高原上露天泡溫泉，都說是一生一次的經曆。我還真不在乎這個，隻是三天沒洗澡，走路直掉渣，真是太舒服了。
