引子：出離情景，英文稱Out Of Place，又譯格格不入。意指幾種不協調，不和諧的事物放在一起。或出現在本不應該出現的場合。
從風景波瀾壯闊的Banff 回到陣雨綿綿的北京兩個星期了。惱人的時差，緊張的工作，開學的孩子，長時間的通勤，多雨的天氣，一切的一切好容易熬過去了，有了工作閑暇，捧一杯茶，透過高層的落地窗，看著遠方的香山 ----- 雨後的北京空氣清澈，山背上的盤橫的山路清晰可見 ----- 試圖回想Banff 十天的點點滴滴，讓人印象最深的，不是奇峰秀湖，卻是一些奇妙有趣的感受。
（ 1 ）
第一個故事，從那一縷朝陽開始。
那是在 Banff 的第二天清晨，黑暗陰冷的旅館大堂裏，我一身短打，瑟縮在長背椅上等著阿唐一起去晨跑。旅館是圓木搭建的那種，古樸有力。連帶大堂裏麵的家具也是樸拙笨重的一型。我坐的長背椅，即是其中的一款。椅背奇高，底座邦硬。看著氣派，坐上去冰冷咯人，姿勢別扭，並不舒服。麵南的落地窗外是寂靜的Banff 大街，一縷陽光斜斜地射進來一角，照在凳子和旁邊的壁爐上，帶給寒冷陰翳的旅館大堂唯一的亮色和些許暖意。
椅邊上，是一方硬實的茶幾，上麵攤著一摞書。信手翻過，大都是形形色色的西文言情小說。但突然，一本書搶住了我的視線，“The Roaring Thunder” ， 副標題“A Novel Of Jet Age ”。航空與飛行器不僅曾是我的半個專業，更是我一直的酷愛。這本我書早聽說過，一直尋找，今早撞見卻全不費功夫！很快，我便忘記了窗外風景，忘記了寒冷，置身於梅塞施密特，亨克爾及惠特爾等噴氣時代先驅們熱血長空的角逐中了。
以後在Banff 的日子，或等候人馬集結，或飯後無事，我都會從茶幾上拿起這本書，蜷到同一張椅子上。讓自己從美麗的風景，旅遊的疲憊和嘈雜的人聲中抽脫出來，沉浸到另一個神奇的世界。離開Banff 那天，我猶豫再三，還是決定把沒讀完的書放進背囊，一路背到Lake Louise，又從Lake Louise背到 Jasper，再從那裏背回灣區，最後帶回了北京。
如今，這本從 Banff 繞過半個地球來的書靜靜地躺在我北京的桌上。故事已經讀完，可睡前我還有時還會翻翻。碰到相應的章節，那些當時閱讀時不曾經意的場景，就會隨著書中的情節故事找尋回來-----旅館大堂的陳舊氣味，旁邊長沙發上打盹的老年夫婦，孩子們的喧鬧，還有前台美眉不經意的回眸一笑。
我一直奇怪什麽人會帶了這樣一本書來遊Banff 。即使像我這樣的忠實航空愛好者，也不會突兀到把如此情節的小說帶到這樣的風景地。無論如何，書中的噴氣航空史和窗外美麗的風景與旅行的心態很不搭配。
從Jasper回轉的那天上午，在Columbia Icefield Center打尖, 正欣賞著豔陽下雄偉的雪峰冰川，頭頂一架遠程客機在藍天上緩緩地掠過，拉出長長的劍一般的航跡。那一刻，我突然有一種被電到的感覺。大自然的亙古永恒滄海桑田，現代人類的風馳電掣日行萬裏，眼前的風景，書中的故事，自然的和人類的輝煌就這樣交織在一起。這種 Out of Place 感覺是如此的突兀與強烈，讓我不得不記下這有趣的一筆。 
Columbia Icefield Center 上空的噴氣機航跡
（2）
很多人去過Lake Louise， 但知道湖邊Agnes Teahouse 的人並不多，去過的就更少了。
那天下午在Lake Louise 湖畔，看日頭尚早，阿唐發一聲喊，幾家的男男女女便拉了隊，由阿唐統領，踏上去Teahouse 的行程。
Agnes Teahouse說在湖邊，其實是隱在湖邊的山脊上。從湖邊距離3.4KM ，高程提升400 米。山路的路況不錯，隻是幾乎一直隱在林子裏穿行，既無風景，也沒有什麽人。頗為無趣！路上蚊子又極多，北方溫寒帶楞楞的那種，對著我們這些遠道而來的美食無論如何不肯放過，撲頭蓋臉地叮上來，連防蚊劑都不太有效。10% 多的坡度，步行快不起來。近一個小時後我們才到達了我們的第一個目標，Mirror Lake 。湖很小，但很周正。湖的一側，一道陡峭的山梁橫切下來，下麵一條白花花的小瀑布，水聲叮咚。
再繼續，援著山梁一側的木樓梯爬上幾十級。等氣喘籲籲地到頂後轉個拐角，視野突然豁然開朗！
眼前是一麵不小的湖，開闊寧靜的湖麵平鋪開去，直伸到前方幾座尖峰的腳下。遠遠望過去，鏡麵般的湖麵倒影著山峰和天上正在變紅的晚霞。近處湖邊，碧綠的湖水清澈見底。這幾天在Lake Louise，Lake Moraine 見慣了那種顏色奇異到近乎超凡的湖水河水，突然見到眼前的返璞歸真，倒讓人有種久別重逢的親切。
湖邊暮色中，一座原木建築，立在樹林邊大石壘砌的石基之上。這就是Agnes茶室。
上山之前，除了名字，我對這個山上Teahouse 沒有任何的了解，也不曾有過些許的想象，當然也不曾給予什麽期待。當時如果問我一座Lake Louise湖邊的Teahouse會是什麽樣子，我大約會想到湖畔那座輝煌的宮殿般的酒店，以及那座酒店裏聽說過沒見過的著名下午茶。Lake Louise 邊有了它，的確平添了不少高貴與雍雅，但我卻總嗅到些許人類的傲慢與奢華，內心真的不是非常喜歡。
眼前的木屋，卻完全出乎我的想象。
這是一座平易的木頭房子。立在山梁邊上。屋前，Lake Agnes 清澈的湖水緩緩漫進一條亂石間的水道，淌過石板橋，然後叮叮咚咚地滾落下山梁。屋後是密實的鬆樹林沿著斜斜的山脊綿延而上。人字屋頂，屋梁，廊柱，外牆都是夯實的圓木，粗的近尺寬，細的也有手掌寬，漆成了古銅色。外牆內收，留出足夠大的露台，擺了若幹座椅圓凳，也是原木打製極敦實樸素的那種。屋簷他和廊柱上還吊了幾個花盆。上露台的台基邊，幾個隨手擺放的陶瓷茶具模型。顏色豔麗。
我們走上露台但店門緊鎖，此時已是近七點，Teahouse 已經打烊，但店裏麵，還可以看到幾個年輕的美眉或打掃衛生，或生火和麵。屋外門廊上，一塊小黑板上是手寫的價目表。細看之下，主要是冷熱飲，甜食以及冷三明治。當然最主要的，還有熱茶。
小黑板上，Teahouse 的熱茶隻有兩種，普通和特製，每樣有大小壺兩種。黑板上，我看不出茶的種類，猜想脫不出Lipton 英式紅茶或綠茶之類。但水絕對應該是一流，景色也相當不錯。立在露台上，居高臨下，Lake Louise 的一隅，一號公路的平原穀地，對麵Lake Louise Gondola 所在的山峰都盡收眼底。要說起來，能夠在這樣的高山湖邊（海拔 2100 米）泡一壺熱茶，閑坐在居高臨下的露台欣賞風景，真正是一大樂事。
Agnes 茶室依山，傍水，臨崖，和周圍的景色有著夢幻般的合諧。可讓人特別不明白的，是為什麽會在這麽隱秘而偏僻的山崖上，需跋涉方能到達的Agnes 湖畔出現建這間號稱整個加拿大最高的茶室？按說Banff 境內不缺便利易達的高山湖，更不缺湖畔的美景和逐景而來的遊客。這種怪異成了我們一段時間內的主要話題。可最終還是不得要領。
（ 3 ）
密集的蚊子讓我們無法安心地享受享受茶室的美景。太陽已經躲到山後。我和阿唐等三個男生決定繼續到Big Beehive 的行程。剩下的人馬打道回府。
Big Beehive 位於Lake Agnes 一側，從Lake Louise 湖畔酒店邊看過去，就是湖西側那塊高聳而突兀的石崖，光禿禿的，高程距湖約560 米，從Agnes Teahouse 起約160 米，距離1.6 公裏。前一半路沿湖繞了個大半圈。雖然湖邊Teahouse 一側接著密實的鬆林，但湖的另一側山腳下，卻寸草不生，地上也有大塊的積雪。
繞過湖，山路開始一路鬥折蛇形地攀升。不久，西沉的太陽又出現在視野裏。
山路到Big Beehive 的山頂就消失了。也難怪，這裏非常不平整，滿地盡是大塊翹起的巨石或石板，偶爾石縫中冒出些低矮的灌木或低矮的針葉樹。湊到臨湖的一側近乎垂直的絕壁邊戰戰兢兢地看下去，Lake Louise，湖邊的酒店，都成了袖珍的模型。而且山下湖畔看到的那種近乎奶白的湖水，這裏看，卻現出一種夢幻般的通透的藍。雖然湖水完全隱在傍晚大山的影裏，卻似乎依然通體發亮。
想看看前麵有沒有更開闊的景致，於是我們在亂石從中輾轉前行。山頂逐漸有些下斜的坡度。前方的視野也漸漸開闊。就在這個時候，我們看見了那個四角涼亭。
這真是一個讓我和同伴都覺得不真實的亭子。依舊是結實粗壯的圓木搭成，隻是更加拙樸，木頭上還留著木瘤木節。亭子長寬約四米，地板架在離地半米的木梁上，平整幹燥。亭子四周圍了護欄，麵湖的一側還加了座位，做工算是精細，特別是四角屋頂，極為周正。走進去細看，欄杆上，柱子上，滿是刻字留名。到此一遊的習慣，中外皆然。
亭子的位置極好。在亭子裏憑欄而坐，山風習習，Lake Louise和湖邊的酒店盡收眼底。我當時很納悶，亭子裏能看到湖濱，那湖濱也應該能看到Big Beehive上的這個亭子。可是以前為什麽從沒聽人提起呢？回來後，我特別把Lake Louise湖的像片放大，終於在放大若幹倍的Big Beehive 頂上找到了這個亭子。隻不過亭子在相片上很小，又躲在幾顆鬆樹背後，很難引起注意。
啟程回返，又從亂石崗中磕磕碰碰地摸索回去，回想一座做工精致的涼亭出現在這樣的連路都沒有的亂石中, 更加覺得不合諧之極。不合諧的美，又別有一番特殊的韻味，和Agnes Teahouse一樣夢幻而不真實，特別值得回味。（因為阿唐的疏忽，那晚我們並沒有拍下亭子的特寫。找張網絡截圖示意，並非原創，特此聲明）。 
（ 4 ）
Patricia Lake在Jasper通往著名的Pyramid Lake路上，在Jasper周圍眾多景色優美各具特色的湖泊中，算不得出眾。特別又與綠寶石般的Pyramid Lake毗鄰，更相形見拙。雖然就在路邊，但依然遊人寥寥。
傍晚，妻子和我隨阿唐出外觀景，來到湖邊。Patricia Lake湖麵窄長，公路邊的湖岸是片坡下的碎石灘，大小不等的卵石，雜亂無章。難得看到一家人在湖邊燒烤。平靜清澈的湖水倒映著連綿的遠山和被塗成桔黃的雲霞，其實有些看頭，但擺在Jasper這樣的風景大宴裏，隻能是頭台，算不得大菜。這湖三年前停過，不過隻是五分鍾的駐足。現在再看，景色依舊。
他們兩人長槍短炮地掃射，與我無關。自從知道有PS以後，我便對攝影失去了興趣。也許有人會喜歡整形的美女，但於我，殘缺的真實勝過美麗的虛幻。
我一人在湖邊漫步，發現了那塊立在路邊的介紹牌。
介紹牌上次來沒有注意到。有機玻璃蒙皮已經鏽成了土黃色，如同煙鬼的手指，著實有些年頭。透過暗色的蒙皮，依稀可以辨出介紹牌上麵的文字及圖片。細細讀來，卻大有意思！
原來，二戰時期，盟軍為了打開北大西洋航道，爭取製空權，打破德國潛艇封鎖，也為了節約鋼鐵鋁材等戰略物資，曾提議用冰建造所謂不沉的航母。當時的英國首相丘吉爾對此計劃很感興趣，於是授意加拿大方麵進行預研。1942年，在Patricia Lake，加拿大軍方建造了一座1000噸的冰航母比例模型，並進行了製冷製冰，熱耗與戰損修複等一係列研究。這項被冠名Habbakuk的計劃持續進行了約兩年，計劃越展越大，從單一的航母， 到防魚雷，到起降大型轟炸機。整個項目解決了問題，又遇到更多的問題。雖然完成了一些實際論證，但最終還是因為種種原因1943年下馬，湖裏的模型航母1000噸的冰塊用了一年多才化掉。
如今，所有的遺跡都蕩然無存，所有的曆史也都成過眼雲煙。從介紹牌上抬起頭，夕陽從雲後初綻，晚霞燦爛，靜靜湖麵上的倒影依舊，湖邊的一家仍在忙碌說笑，烤肉的焦香陣陣飄來，一切如初。但航空母艦與靜謐風景，軍人與遊客，戰爭與和平，一切的強烈對比都湧進腦海，又都融在眼前的Patricia Lake裏，讓我對這個平凡的湖平添了不少敬意。 
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