人究其一生，自始至終都在天堂和地獄兩個層麵的境界裏折騰徘徊。我說的是人間的天堂與人間的地獄。
年輕的時候，我們不惜離開本鄉本土，萬裏迢迢，遠涉重洋，為的是要遠離那仿佛地獄般苦難的生活，闖進我們心目中天堂般的美好新生活。然而，一俟我們安家落戶，生活安頓下來，肉體的需要得以滿足，我們便又像換了個人似的，心神不定，魂不守舍──我們的靈魂空虛了。我們急於尋找新的心靈家鄉。於是乎，我們便開始重新問：哪裏是天堂，哪裏是地獄？
我們掙紮的根源到底是為哪般，在何方？
那天，我是帶著這樣的疑問來到古巴北方省份馬唐刹的首府馬唐刹市的，我們參觀了它的城區，也訪問了它的鄉村，近距離地與當地老百姓接觸，感受他們的生活，觸動他們的脈搏，了解他們的內心。隱約中，我仿佛走進了他們心中模糊不清卻真實存在的天堂。一個有人想進入有人又想離開的天堂。它離開地獄又有多遠呢？
歡迎來到馬唐刹城(Matanzas)，一座樸素熱情而自然的城市。因著它有三條河流同時流經此地，一共建造架設了十七座橋梁橫跨其上，所以該城又被稱為“橋之城”，更被譽為古巴的威尼斯。有趣的是，這座城市還因盛產詩人而著稱，於是它得到一個更響亮的名字：“古巴的雅典”。
我們的旅行便是從這十七座橋梁當中的一座開始的，它高架於卡妮瑪耳河靠近出海口附近的一段河麵上。在河水由藍變綠的過渡中，一艘小型遊艇將我們帶入河流的縱深地帶，讓我們領略享受自然的和諧和美妙。
那天駕駛遊艇的船長是一位年長的老人，地地道道的古巴當地人，身上明顯流淌著印第安人的血液。飽經風霜的臉上透出一種老練和沉著，不過，他的嗓子已經因極度嘶啞而幾乎無法說話，是因為一生中說過太多的話而要從此息聲，或是因為胸中飽藏秘密而選擇啞口沉默？我無法得知。
就在遊客們交頭接耳、興味濃厚地指點江山之時，一輛摩托小艇從我們身後風馳電掣般迎頭趕上，並很快超越將我們甩在後麵，留下的是一叢叢波浪和漣漪，還有一陣撼動我們這艘大船的搖晃。不久，這艘小艇又折返回來，我們才看清原來是一對遊興濃濃的父子。在大自然中如此遊弋，你不能不帶著一些羨慕和讚許，來欣賞這一番雅興。人不開心不是因為擁有得太少。人不開心是因為我們失去了一顆要選擇開心快樂的心。
我們又遇到了一位會說五門外語的古巴導遊，身著白綠兩色導遊T恤衫的他不再是一位英氣勃發的年輕小夥子，而是一位過了而立之年的中年漢子。結過兩次婚的他向我們介紹遊覽方麵的信息之餘，也在後來大方地介紹他的家庭。他從後褲袋裏掏出皮夾子，讓我們看他現在的家庭照片，一男一女兩個teenagers，也慷慨地讓我們看他第一任的妻子，一位年輕漂亮動人的俄羅斯美人。我跟他開玩笑說，要是他學會說中國話的話，也許還會娶到一位華人女子。他笑答，留給下一輩子吧。
這是一塊天然而無染的土地。它通向遙遠的過去，也承接未來。在這裏，我們觀賞到了來自這塊土地上真正主人的禮節。通過這種心與靈的儀式，他們要向我們表達某種信息，述說曾經的故事，贏得我們的尊重和向往。
瞧瞧這女孩，她為何要緊鎖眉頭，眼神又是如此凝重，她想到了什麽？她在期待和盼望嗎？或許，她在為著自己民族的文化正在一天一天遠離而焦慮？
最終，疑慮消除。無論是本地的，外來的，大家歡歡喜喜，手拉著手，跳成一團，仿佛是一家子。遠古和現代，原始和文明，原來也可交融，也可和諧，也可共存。
遠方的山啊，請你為今天打下烙印；飛翔的鷹啊，請你為我們見證──天堂裏，人與自然本是融為一體!
哎，快看!
我向我的朋友大喊。一頭驢子拉著一架二輪驢車，上麵坐著兩位悠然自得的農民，腳踩雨靴，頭頂草帽，一位不安地東張西望，另一位嘴裏咬著煙鬥。這一番景象，上一次你見到，是在什麽時候什麽地點？
中午時分，我們終於來到了一處經營著餐廳的人家。低矮的茅屋，赤色的塗牆，巨大的水罐，分明告訴我他們喝的可是清涼甜美的地下井水，一派自給自足。再轉身看看周圍，池塘邊高聳的椰樹，香蕉樹下母雞帶著自己的孩子正悠閑地漫步，再看看，那是鴨子還是老鵝？哈哈，雞鴨也可和諧共處。
如果陶淵明活到今天，若是有幸來此一遊，我在猜想他會不會心中為之一振：咦，這不正是我心目中的世外桃源嗎？舍我其誰？!
先生，請您能不能在我們吃完午飯後再布置任務？我實在是餓得不行了。
豆類煮的素湯，一份新鮮菜蔬和水果做成的色拉，紅燒的水牛肉，烤雞，麵包，飲料，讓我們吃得津津有味。
喂，你是誰？
也許我們飯菜的香味將它吸引了過來，它也鬼鬼祟祟探頭探腦的抬起頭來看看要從哪裏下嘴，盤算著趁這幫家夥們不注意的時候，來一番偷襲，哪怕偷走一小塊麵包也行。
當我們三人穿過一片果園，遇到這位老先生時，我們還是忍不住停下腳步，走上前去，跟他聊幾句。才知道，除非西班牙語，我們無法用語言溝通。於是，便用手勢展開了外交攻勢。七八十歲的他，嘴裏銜著一根自製的雪茄，坐在那裏，等著這一幫遊客願者上鉤，賣掉幾紮清黃相接的香蕉，打發一天的日子。
查爾斯的住家跟村莊裏其他的房子並無兩樣，都是用木板和草頂蓋成的。隻是在進門的地方，他掛了一塊出售咖啡的牌子，而且還在入門口的台階柱子上，掛了好幾捆自產的芭蕉，來者隨意免費摘取。我們幾人便上去每人嚐了一顆。然後穿過他的客廳，來到屋後他經營的小咖啡館。他為我們每人做了一份香醇濃烈的本地拿鐵咖啡。看樣子他日子過得不錯，雖然不富裕，卻農商兼顧，自由自在。當他通過導遊翻譯問我們咖啡味道如何時，我們都翹起了大拇指說好喝。而當我們問起他小日子過得怎樣時，他也做出了這個戲劇性的動作，把他的大拇指翹得老高老高。
我們也來到了馬唐刹市的城區，看到了高樓的住宅，也看到了普通的民居。一切都似曾相識。
看到了等候公共交通的人們，也看到了在大樹下閑聊亂侃的百姓，老來無事退休在家跟朋友找樂子的長者，還有忙著跟情人說悄悄話的少女。
我正在欣賞這街區上奇妙的人情世故，忽然聽到一陣惱人的汽車喇叭聲。原來，一輛長長的白色巴士突然靠站，緊隨其後的這輛黃色巴士措手不及，將十字路口死死堵住，兩條路口的小汽車和卡車憤怒地摁響喇叭，以示抗議。特別是看到路邊有一家子忙活著搬家時用人手將老舊的家俱高高地抬起，再放進一輛運貨的大卡車時，讓我想起了從前我居住過的上海北京大馬路上同樣的情景。都是社會主義麽。我不禁啞然失笑。
無論是人間的天堂，還是人間的地獄，活著的人們都需要生活，因為他們都還活著。不是嗎？我這樣想著。
她仿佛在呼喚：掙脫枷鎖吧，人們! 可是，枷鎖在哪裏？在身上，在心頭，還是在周圍的什麽地方？
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