穿行在巴爾幹半島（2）保加利亞

從布加勒斯特南下，護照裏添了個保加利亞的入境章。

 

進一小村莊，雅班拿斯(Arbanassi)，這村子因保有避過中世紀宗教戰亂的教堂並具古老特色而知名。圖二是為避穆斯林軍隊在十四世紀建的平房款的教堂，裏麵保存了當年的手繪的聖經故事。圖三為有三，四百年曆史的當地土豪的門庭。全世界都一樣，人們總是為了五花八門願望去祈求無論天上還是地上的神靈，在這條安靜的街上就保留有從前讓女性求子的泉水口（圖四）。村中一飯莊有清泉草寮，遠看濃蔭相掩，有水滸裏張清孫二娘開店的綠林之風。不過那裏聞名的不是"人肉包子"。食客趨之若鶩的是燴得入口即化的羊肉，自產乳酪拌有機蔬菜，帶海鮮味的配飯。我搓著肚子走出來，沒敢再試那帶咖啡濃香的冰激淩。院子裏，居然還養著五，六隻孔雀。

在保加利亞的古都，維力高-特爾諾沃（Veliko Tarnovo），沿老街走去晨霧彌漫的皇宮廢墟。十二世紀建在山脊的皇宮被城堡守護，十四世紀奧斯曼帝國軍隊切斷了水源，圍攻下都城被毀。如今隻能在殘垣斷壁間憑吊被抹去的文明。從巴爾幹半島延伸到南歐，兩種宗教文明的衝突延續了好幾世紀，以致被稱為"世界的火藥桶"。在征戰中凋零的城市並不總有鳳凰涅槃的重生能力。

街上的專賣店有保加利亞玫瑰製品，吸引了不少遊客，特別是女性。我看個新鮮，5毫升玫瑰油索價38歐元，夠可以的。

 

索菲亞很有韻味。亞曆山大教堂（圖一）別致的造型和可容萬人的規模均為東正教揚名; 國家戲院前孩子趴在地上聽黑管演奏（圖三，四）; 前共產黨總部（圖五）是如今的議會大廈;。不經意間，曆史留給人們許多遐想的空間：地下不時能挖出羅馬時代的廢墟（圖六，七）; 禮品店裏擺買印有前蘇聯標記的T恤（圖八）; 路邊和廣場裏不時可見那種蘇式風格的雕塑，包括馬克思的胸像，當地導遊說: 讓他呆著吧。

 

保加利亞的土風舞頗有看頭，晚餐有江湖藝人拿著某聖徒的畫像赤腳在火炭上行走，還真沒見過。

離開索菲亞南行60公裏，世界文化遺產裏拉修道院（Rila Monastery）座落在巴爾幹群山中。始建於十世紀，在十四到十九世紀間，三次被入侵的土耳其軍隊焚毀，然而保加利亞人屢次重建，並將眾多宗教珍藏保留與此。修道士從鼎盛時萬人減至今天十人，庭院中的房間可租。"空山不見人，但聞人語響"即為院中寫照。院子裏的山水冰涼清冽，可即飲，有沁人心脾之甘。不遠處一飯店可嚐溪流中捕到的烤鱒魚，還有緣和川藏到處可見的格桑花相見（圖五）。路邊蜂民兜售的蜂蜜大概500毫升兩歐元，在此應是天然產的，不貴。