又當爹來又當媽您好,視頻分析和音頻原文[始於0分0秒長10分]及中文譯文:

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=====視頻分析=====
這個視頻似乎與昂貴食品及其文化背景有關。以下是每個圖片可能代表的內容：
1. **魚子醬** - 圖片中展示了魚子醬，這是一種被認為是“天價”的昂貴食品，常在高檔餐桌上使用銀製餐具品嚐。
2. **餐桌場景** - 可能描述了某個場景中每人享用一罐魚子醬的奢華情景。
3. **西方三大美食** - 探討西方三大美食之一的價格是如何被降低的，可能涉及鵝肝、鬆露和魚子醬等。
4. **古埃及鴨肝研究** - 可能講述了鴨肝的曆史研究，從古埃及時期開始就是研究對象。
5. **鴨肝製作過程** - 介紹製作鴨肝的一個複雜程序，以及其中的挑戰。
6. **法國傳統技藝** - 強調法國傳統技藝在鴨肝製作中的重要性。
7. **宴會情景** - 描繪了一場大型宴會，可能是展示這些昂貴美食的某種傳統或現代場合。
8. **魚的圖像** - 可能與魚子醬的來源有關，描述了魚的養殖過程或生態背景。
9. **魚子醬生產過程** - 展示了魚子醬作為國家專營產品的生產過程。
10. **國際會議場合** - 描述某個國際會議或都市中魚子醬的登場場景。
11. **鬆露介紹** - 圖片中關於鬆露的稀有性及其昂貴的原因，土壤條件也是一個重要因素。
12. **鬆露的稀有與采集難度** - 強調鬆露的稀有性及采集難度，是昂貴的原因之一。
13. **食品產業進入中國** - 描述產業鏈在中國的發展，特別是有關鵝肝或其他奢侈食品的引入。
14. **農業合作發展** - 展示了農民與企業合作進行鵝肝或類似產品生產的閉環係統。
15. **國際禁令** - 提
=====音頻信息=====
鵝肝 魚子醬 黑鬆露 並稱西方三大美食 它們是影視作品與美食雜誌裡的常客 是米其林餐廳裡 用銀製餐具精緻呈上的天價真修 比如電影《門徒》裡 有這麼一個著名橋段 來呈現魚子醬 而現在 你能在深夜的電商直播間裡 搶購打折的速食鵝肝 能在商場的烤鴨店裡吃到黑鬆露醬 甚至還能在街邊的炸雞店裡 奢侈地加一份魚子醬 Hello 大家好 我是鵝肝包著魚子醬 上麵撒黑鬆露吃的館長 本期節目我們來聊一聊 西方三大美食的價格 是怎麼被打下來的 要理解這件事 需要先弄清一個問題 這些食材為什麼這麼貴 它們的高價來自於兩個方麵 食材本身的稀缺性 和歐洲貴族文化的加持 稀缺性賦予了它上桌的資格 而上流社會的背書 又進一步加強了這種稀缺 共同將價格推向頂峰 拿鵝肝來說 儘管從古埃及就開始研究 怎麼給大鵝培養脂肪肝 但真正讓它上檔次的 還得是18世紀的法國國王 比如路易十五就酷愛鵝肝 三天兩頭往凡爾賽宮的 高端宴席上端 路易十六更是覺得鵝肝 好吃到頭掉 法國貴族之所以喜歡它 一方麵是真好吃 另一方麵也是因為這玩意兒 真不好弄 在歷史上 法式鵝肝生產 像是一門昂貴的手工藝術 它從源頭上就成本高 鵝的品種非常講究 必須是精挑細選的朗德鵝 核心的填鵝環節 需要經驗豐富的技術員 精準控製食量和節奏 像是血管處理這樣的工序 技藝的水平 直接決定了最終的口感 也就是說 它需要老師傅親自動手來幹 憑藉多年養鵝經驗 對能否做出好鵝肝 做出明確判斷 為了徹底給鵝肝打上法蘭西文化烙印 法國還把它寫進了法律 說它是文化美食遺產 還搞了一堆像 受保護地理標誌和法定產區 這樣的排他性認證 來給鵝肝抬轎子 這也是法國傳統藝能了 故意設置一大堆門檻 告訴你 隻有按照我們這樣做的 才叫正宗好鵝肝 法國好食材 你們那樣的 不管多麼優質 多麼好吃 都不正宗 所以你看 鵝肝的稀缺 讓國王貴族們青睞 而他們的青睞 又進一步引起追捧 造成進一步的稀缺 而稀缺就意味著高價 最後 法國官方再一通騷操作 直接把鵝肝捧上神壇 鵝肝是法國王室捧起來的 魚子醬呢 則是沙俄王室捧起來的 過程和套路都差不多 魚子醬裏的魚 指的是馴魚 它最大的特點 就是慢 從前車馬慢 書信慢 馴魚長得也很慢 一條雌性馴魚 需要七八年 甚至十幾二十年 才能達到產卵期 十幾年 普通人生的孩子都上大學了 你這條魚還沒有產卵 更要命的是 為了拿到魚子 就必須把這條十幾年的魚給殺了 魚子醬聲名鵲起 是因為俄國沙皇愛吃 經常在宴會上供應此鵝 17世紀初 沙皇米哈伊爾一世 開始將其列為國家專營產品 隻有官方授權的機構 才能生產和銷售魚子醬 都聽說過鹽鐵專營 煙草專營 最多是酒類專營 而沙俄開創了魚子醬專營 這個操作 比法國的鵝肝認證還過火 魚子醬也就更加稀缺珍貴 後來俄國革命推翻了沙俄政權 一大群貴族跑路到巴黎 巴黎是國際大都會 這也加速了魚子醬 在全球富人圈的傳播 2006年的時候 賓威物種國際貿易公約 對魚子醬貿易實施了禁令 相當於叫停了魚子醬出口 從此加速了巡魚人工養殖之路 再說說黑鬆露 鬆露其實就是一種真菌 它對生長環境極為挑剔 它必須在特定的樹木的根部共生 並且對土壤的酸鹼值 水分和陽光有嚴格要求 所以一度被認為是無法被人工養殖的 鬆露的靈魂是那股迷人的香氣 古希臘和羅馬人認為 鬆露是天神宙斯或朱皮特的閃電 擊中大地亞生 因此賦予其神聖和催秦的功效 我們都知道 但凡一個食物 能跟什麼催秦啊 壯陽啊扯上關係 那必然會加速它的流行 許多貴族都會利用鬆露來增加活力 尋找鬆露的過程 也很有戲劇性 鬆露獵人需要利用獵犬或者豬的嗅覺 才能找到深藏在地下的鬆露 比起鵝肝和魚子醬 鬆露不管是生長 尋找 還是香味 都帶有一種神秘主義 正是因為它的稀有度和採集難度 因此被命名為黑色鑽石 讓它成為烹飪界最珍貴的食材之一 至此 我們可以清晰地看到 這三樣東西的發展路線都差不多 都是由食材稀缺 與貴族文化共同塑造的 這些食材 牢牢佔據著奢華食物金字塔的頂端 似乎永遠與普羅大眾絕緣 直到這些產業鏈進入中國 以鵝肝為例 上世紀80年代 山東林區的地方國營企業 聽說法國鵝肝能賣大價錢 就從法國買來朗德鵝苗 跟外商合作 一起做鵝肝 為了學到真本事 他們花大價錢請來法國專家 手把手給當地農戶教學 公司負責把鵝苗和飼料提供給農戶 農戶們一門心思把鵝養好 到時候賣給公司 然後這個模式就火了 成千上萬的農戶被發動起來 養殖規模一下子就上去了 林區的模式 很快點燃了其他地方的熱情 尤其是後來被稱為 中國鵝肝之鄉的安徽霍秋仙 直接整合了全產業鏈 從鵝苗繁育到飼養、甜味 再到屠宰、加工、銷售 形成一個完整的閉環 每年養殖加工朗德鵝 400萬至500萬隻 生產鵝肥肝5000噸以上 從山東到安徽 中國的鵝肝產業迅速壯大 直接拿下了全球45%左右的供應量 搞定鵝肝 靠的是人多力量大的群眾物現 但到了魚子醬這兒 玩法就完全變了 主角換成了國內的專業水產公司 06年的國際鱘魚禁令 讓全球市場空出了一個口子 這個機會就被國內的玩家抓住了 養鱘魚跟養鵝不一樣 是個超級燒錢的賣生意 一條魚養十幾年才產卵 小門小戶的養殖戶 沒有這個本錢和耐心去hold 遊戲的入場券 從一開始就隻掌握在少數專業公司手中 從50年代開始 國內的科學家為了保護中華鱘這種國寶 就已經在研究人工養鱘魚 幾十年下來 專家們已經把鱘魚從出生到成年那點事 給整得明明白白 所以2006年一有機會 我國幾十年的科研積累 馬上跟市場結合 催生了一批專業的現代化水產公司 於是在浙江千島湖的豪水裏 在四川雅安的雪山榮水裏 一場高科技養魚運動就這麼開始了 一通操作下來 中國就成了全世界最大的魚子醬生產國 目前產量佔了全球的六成左右 就連過去給魚子醬抬轎子的歐洲人 也會從國內進口魚子醬 放到漢莎航空的頭等艙裏 米其林餐廳裏 黑鬆露的故事也非常有意思 在很長一段時間裏 雲南四川山裏的村民 把一種黑乎乎的菌子叫豬骨菌 有時候直接拿來餵豬 直到上世紀90年代 一些歐洲商人找上門來收購 村民們才恍然大悟 原來這些豬飼料 竟然是老外眼中的香饅饅 那這東西你要多少 我們有多少 實際上 中國的西南山區 恰好是被稱為中華黑鬆露的巨大產地 這種鬆露在外觀上 和歐洲最名貴的佩裏格爾黑鬆露很像 口味雖然有一定的區別 但是仍然是一種不錯的品品 可以滿足中低端餐飲 和食品加工的巨大需求 於是 一場熱熱鬧鬧的挖鬆露運動就開始了 隨後 相關地區 迅速形成了一條高效的商業鏈條 相關公司直接從成千上萬的農戶手裡 收購鬆露 賣給更大的出口商 最後對接全球賣家 這個商業鏈條 將儲量巨大的鬆露產品 高效地輸送到了全世界 其效果是顛覆性的 中國的鬆露產量 至今已經佔到了全球的80%以上 不過相比魚子醬來說 國產黑鬆露 還沒有做到進軍高端市場的地步 還有很大的發展空間 那麼 這些國產食材 佔領國際市場之後 接下來會發生什麼呢 答案簡單而直接 神話終結 價格崩塌 在絕對的規模化和成本控製麵前 老歐洲那一套 建立在講故事和稀缺性上的定價體係 被證明不堪一擊 中國玩家的入局 如同一位價格屠夫 終結了這些貴族美食 長達幾個世紀的暴利時代 曾經想品嘗一塊肥美的法式鵝肝 意味著要提前數週預訂頂級法餐廳 有帶著白手套的侍者 為你呈上烤焦的鵝肝薄片 但是如今 市場價格大幅下降 國內商家還在日本 東南亞乃至歐盟 建立了穩定的線上和線下銷售網絡 進一步對接市場需求 同時 國內的食客 也開始大範圍接觸鵝肝 因為飲食習慣不同 普通人對它還比較陌生 於是 商家開發出了各種方便食用的產品 包括玉器鵝肝 紅酒藍莓風味鵝肝 鵝肝冰淇淋 甚至是鵝肝水餃 鵝肝從陌生的法式食材 變成了一種人人都能享用的即食產品 像咱們去自助餐廳 吃到的那種金磚鵝肝 多半就是貨丘產的 過去 魚子醬是巴黎金銀圈層 用珍珠母被小燒 淺腸褶製的黑色黃金 頂級的野生魚子醬的價格 一度高達每公斤35,000美元 而現在 國產魚子醬6成以上的份額 也刺激了價格的重塑 數據顯示 美國魚子醬的平均進口價格 已經從2014年約每公斤440美元 驟降至2020年的約240美元 平價魚子醬 被創意性地搭配在炸雞 薯條 甚至熱狗等街頭美食裡 一些新潮餐廳 甚至會把一小勺黑色的魚子醬 點綴在烤鴨拉麵上 讓普通人也能體驗 這種食材的熟吃自由 頂級的佩裏格爾黑鬆露 售價可達每公斤2500歐元以上 而佔據市場80%份額的 中國後援黑鬆露 價格不到其歐洲表親的十分之一 鬆露的香氣 開始進入了每一包薯片 餅乾 甚至雪糕裡 前幾年 我看過一部紀錄片 叫做億萬富翁的饕餮盛宴 講的是倫敦頂級的富豪們 那些奢侈的飲食需求 我記得裡麵的食材供應商們 其實也並非完全理解這些食物的味道

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鵝肝、魚子醬、黑鬆露並稱西方三大美食。它們是影視作品與美食雜誌裏的常客，是米其林餐廳裏用銀製餐具精致呈上的天價珍饈。比如電影《門徒》裏有這麽一個著名橋段來呈現魚子醬。而現在，你能在深夜的電商直播間裏搶購打折的速食鵝肝，能在商場的烤鴨店裏吃到黑鬆露醬，甚至還能在街邊的炸雞店裏奢侈地加一份魚子醬。
Hello大家好，我是鵝肝包著魚子醬上麵撒黑鬆露吃的館長。本期節目我們來聊一聊西方三大美食的價格是怎麽被打下來的。要理解這件事，需要先弄清一個問題：這些食材為什麽這麽貴？它們的高價來自於兩個方麵：食材本身的稀缺性和歐洲貴族文化的加持。稀缺性賦予了它上桌的資格，而上流社會的背書又進一步加強了這種稀缺，共同將價格推向頂峰。
拿鵝肝來說，盡管從古埃及就開始研究怎麽給大鵝培養脂肪肝，但真正讓它上檔次的還得是18世紀的法國國王。比如路易十五就酷愛鵝肝，三天兩頭往凡爾賽宮的高端宴席上端。路易十六更是覺得鵝肝好吃到"頭掉"。法國貴族之所以喜歡它，一方麵是真好吃，另一方麵也是因為這玩意兒真不好弄。
在曆史上，法式鵝肝生產像是一門昂貴的手工藝術。它從源頭上就成本高：鵝的品種非常講究，必須是精挑細選的朗德鵝。核心的填鵝環節需要經驗豐富的技術員精準控製食量和節奏。像是血管處理這樣的工序，技藝的水平直接決定了最終的口感。也就是說，它需要老師傅親自動手來幹，憑借多年養鵝經驗對能否做出好鵝肝做出明確判斷。
為了徹底給鵝肝打上法蘭西文化烙印，法國還把它寫進了法律，說它是"文化美食遺產"，還搞了一堆像"受保護地理標誌"和"法定產區"這樣的排他性認證來給鵝肝抬轎子。這也是法國傳統藝能了：故意設置一大堆門檻告訴你，隻有按照我們這樣做的才叫正宗好鵝肝、法國好食材，你們那樣的不管多麽優質、多麽好吃，都不正宗。
所以你看，鵝肝的稀缺讓國王貴族們青睞，而他們的青睞又進一步引起追捧，造成進一步的稀缺。而稀缺就意味著高價。最後，法國官方再一通騷操作，直接把鵝肝捧上神壇。
鵝肝是法國王室捧起來的，魚子醬呢，則是沙俄王室捧起來的，過程和套路都差不多。魚子醬裏的魚指的是鱘魚，它最大的特點就是慢。從前車馬慢，書信慢，鱘魚長得也很慢。一條雌性鱘魚需要七八年，甚至十幾二十年才能達到產卵期。十幾年，普通人家的孩子都上大學了，你這條魚還沒有產卵。更要命的是，為了拿到魚子，就必須把這條十幾年的魚給殺了。
魚子醬聲名鵲起是因為俄國沙皇愛吃，經常在宴會上供應此物。17世紀初，沙皇米哈伊爾一世開始將其列為國家專營產品，隻有官方授權的機構才能生產和銷售魚子醬。都聽說過鹽鐵專營、煙草專營，最多是酒類專營，而沙俄開創了魚子醬專營。這個操作比法國的鵝肝認證還過火，魚子醬也就更加稀缺珍貴。
後來俄國革命推翻了沙俄政權，一大群貴族跑路到巴黎。巴黎是國際大都會，這也加速了魚子醬在全球富人圈的傳播。2006年的時候，《瀕危物種國際貿易公約》對魚子醬貿易實施了禁令，相當於叫停了魚子醬出口，從此加速了鱘魚人工養殖之路。
再說說黑鬆露。鬆露其實就是一種真菌，它對生長環境極為挑剔：它必須在特定的樹木的根部共生，並且對土壤的酸堿值、水分和陽光有嚴格要求，所以一度被認為是無法被人工養殖的。鬆露的靈魂是那股迷人的香氣。古希臘和羅馬人認為，鬆露是天神宙斯或朱庇特的閃電擊中大地而生，因此賦予其神聖和催情的功效。我們都知道，但凡一個食物能跟什麽催情啊、壯陽啊扯上關係，那必然會加速它的流行。許多貴族都會利用鬆露來"增加活力"。
尋找鬆露的過程也很有戲劇性：鬆露獵人需要利用獵犬或者豬的嗅覺才能找到深藏在地下的鬆露。比起鵝肝和魚子醬，鬆露不管是生長、尋找還是香味，都帶有一種神秘主義。正是因為它的稀有度和采集難度，因此被命名為"黑色鑽石"，讓它成為烹飪界最珍貴的食材之一。
至此，我們可以清晰地看到，這三樣東西的發展路線都差不多，都是由食材稀缺與貴族文化共同塑造的。這些食材牢牢占據著奢華食物金字塔的頂端，似乎永遠與普羅大眾絕緣——直到這些產業鏈進入中國。
以鵝肝為例。上世紀80年代，山東林區的地方國營企業聽說法國鵝肝能賣大價錢，就從法國買來朗德鵝苗，跟外商合作一起做鵝肝。為了學到真本事，他們花大價錢請來法國專家，手把手給當地農戶教學。公司負責把鵝苗和飼料提供給農戶，農戶們一門心思把鵝養好，到時候賣給公司。然後這個模式就火了，成千上萬的農戶被發動起來，養殖規模一下子就上去了。
林區的模式很快點燃了其他地方的熱情，尤其是後來被稱為"中國鵝肝之鄉"的安徽霍邱縣，直接整合了全產業鏈：從鵝苗繁育到飼養、填喂，再到屠宰、加工、銷售，形成一個完整的閉環。每年養殖加工朗德鵝400萬至500萬隻，生產鵝肥肝5000噸以上。從山東到安徽，中國的鵝肝產業迅速壯大，直接拿下了全球45%左右的供應量。
搞定鵝肝，靠的是"人多力量大"的群眾路線。但到了魚子醬這兒，玩法就完全變了。主角換成了國內的專業水產公司。06年的國際鱘魚禁令讓全球市場空出了一個口子，這個機會就被國內的玩家抓住了。
養鱘魚跟養鵝不一樣，是個超級燒錢的大生意。一條魚養十幾年才產卵，小門小戶的養殖戶沒有這個本錢和耐心去hold。遊戲的入場券從一開始就隻掌握在少數專業公司手中。從50年代開始，國內的科學家為了保護中華鱘這種國寶，就已經在研究人工養鱘魚。幾十年下來，專家們已經把鱘魚從出生到成年那點事給整得明明白白。所以2006年一有機會，我國幾十年的科研積累馬上跟市場結合，催生了一批專業的現代化水產公司。
於是在浙江千島湖的湖水裏，在四川雅安的雪山融水裏，一場高科技養魚運動就這麽開始了。一通操作下來，中國就成了全世界最大的魚子醬生產國，目前產量占了全球的六成左右。就連過去給魚子醬抬轎子的歐洲人，也會從國內進口魚子醬，放到漢莎航空的頭等艙裏、米其林餐廳裏。
黑鬆露的故事也非常有意思。在很長一段時間裏，雲南四川山裏的村民把一種黑乎乎的菌子叫"豬拱菌"，有時候直接拿來喂豬。直到上世紀90年代，一些歐洲商人找上門來收購，村民們才恍然大悟：原來這些豬飼料，竟然是老外眼中的香餑餑。那這東西你要多少我們有多少。
實際上，中國的西南山區恰好是被稱為"中華黑鬆露"的巨大產地。這種鬆露在外觀上和歐洲最名貴的佩裏戈爾黑鬆露很像，口味雖然有一定的區別，但是仍然是一種不錯的品種，可以滿足中低端餐飲和食品加工的巨大需求。於是，一場熱熱鬧鬧的挖鬆露運動就開始了。
隨後，相關地區迅速形成了一條高效的商業鏈條：相關公司直接從成千上萬的農戶手裏收購鬆露，賣給更大的出口商，最後對接全球賣家。這個商業鏈條將儲量巨大的鬆露產品高效地輸送到了全世界，其效果是顛覆性的。中國的鬆露產量至今已經占到了全球的80%以上。不過相比魚子醬來說，國產黑鬆露還沒有做到進軍高端市場的地步，還有很大的發展空間。
那麽，這些國產食材占領國際市場之後，接下來會發生什麽呢？答案簡單而直接：神話終結，價格崩塌。在絕對的規模化和成本控製麵前，老歐洲那一套建立在"講故事"和稀缺性上的定價體係，被證明不堪一擊。中國玩家的入局如同一位"價格屠夫"，終結了這些貴族美食長達幾個世紀的暴利時代。
曾經想品嚐一塊肥美的法式鵝肝，意味著要提前數周預訂頂級法餐廳，有帶著白手套的侍者為你呈上烤焦的鵝肝薄片。但是如今，市場價格大幅下降，國內商家還在日本、東南亞乃至歐盟建立了穩定的線上和線下銷售網絡，進一步對接市場需求。
同時，國內的食客也開始大範圍接觸鵝肝。因為飲食習慣不同，普通人對它還比較陌生。於是，商家開發出了各種方便食用的產品，包括玉器鵝肝、紅酒藍莓風味鵝肝、鵝肝冰淇淋，甚至是鵝肝水餃。鵝肝從陌生的法式食材，變成了一種人人都能享用的即食產品。像咱們去自助餐廳吃到的那種"金磚鵝肝"，多半就是霍邱產的。
過去，魚子醬是巴黎精英圈層用珍珠母貝小勺淺嚐輒止的"黑色黃金"。頂級的野生魚子醬的價格一度高達每公斤35,000美元。而現在，國產魚子醬6成以上的份額也刺激了價格的重塑。數據顯示，美國魚子醬的平均進口價格已經從2014年約每公斤440美元驟降至2020年的約240美元。
平價魚子醬被創意性地搭配在炸雞、薯條甚至熱狗等街頭美食裏。一些新潮餐廳甚至會把一小勺黑色的魚子醬點綴在烤鴨拉麵上，讓普通人也能體驗這種食材的"實現自由"。
頂級的佩裏戈爾黑鬆露售價可達每公斤2500歐以上，而占據市場80%份額的中國產黑鬆露，價格不到其歐洲"表親"的十分之一。鬆露的香氣開始進入了每一包薯片、餅幹甚至雪糕裏。
前幾年，我看過一部紀錄片叫做《億萬富翁的饕餮盛宴》，講的是倫敦頂級的富豪們那些奢侈的飲食需求。我記得裏麵的食材供應商們其實也並非完全理解這些食物的味道。
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