2026 重訪卡塔尼亞 Catania

來源: Helvetia 於 2026-04-12 11:00:17 [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次

2026 重訪卡塔尼亞 Catania

四年前環遊西西裏島時，卡塔尼亞就是我們的起始點。參見遊記 2022 西西裏環島行 - 11（完）。

那次在卡塔尼亞住了三宿，可大多數時間都用來遊周邊的景點了：淘爾米納（Taormina），埃特納火山（Mount Etna），探訪酒莊 Gambino 。留給卡塔尼亞的時間有限，隻是走馬觀花地看了貝利尼公園（Villa Bellini ），古希臘劇場（Teatro Greco di Catania），大教堂廣場（Piazza del Duomo），埃特尼亞大街（Via Etnea）。

這次來，住了四個晚上，一是補漏拾遺，慢下步伐，感受一下這個城市的日常氛圍；二是拜訪一下上次由於日程原因放棄了的墨西拿（Messina）。

清晨的 Via Giuseppe Garibaldi 大街上還很安靜，東邊直達大教堂廣場，西邊可走到加裏波第凱旋門（Porta Garibaldi）。

路兩旁有不少耐看的樓宇，盡管都是脫色蛻皮，常年失修，有失觀瞻，但依然能從它們的建築風格上感受到當年的輝煌和高雅，它們當中許多現在仍稱作殿堂（Palazzo）。臨街處有大門，入內就是一個小天井，形成了一個四合樓。有些成為政府部門，有些是私宅，甚至有些有經濟能力、有門路的人，幹脆將一麵樓或一層樓買下，重新裝修，改成酒店、B&B。至於外牆外觀，意大利人才不在乎呢，就像街邊停放的私家車，蹭掛、髒破，愛怎麽地怎麽地。

加裏波第凱旋門（Porta Garibaldi）是十八世紀中期為慶祝當時兩西西裏國王費爾南多一世（Ferdinando I）的婚禮而建的。淡色的是石灰岩，黑色的是埃特納火山噴發出的火山石。凱旋門的外側就是當地的居民區了，那裏沒有任何旅遊景點。

走在城裏路邊看兩旁的樓麵也挺有意思的，很有滄桑感。臨街麵很少有曬衣服，晾床單的，底層大多是開店的，都是小本生意。教堂摻雜在其中，不知供的都是哪方神仙。

小廣場 Piazza San Francesco D'Assist 周圍有好幾個大教堂，一個埃一個，真是紮堆兒了。

幾條主要大街還算幹淨，一些偏僻的小街小巷子，就不好說了，經常滿地垃圾，時不時還有“地雷”（狗屎）。

大教堂廣場是城裏中心點，永遠也避不開。那天還碰上軍隊的醫療隊在大教堂舉行活動。

大教堂旁邊的教堂 Badia di Santa'Agata 的鍾樓對遊人開放，5 EUR 可以登上塔頂，在上麵，圍著穹頂可以360度遠眺。可惜那天雲多，擋住了埃特納火山。

離大教堂不遠，還有一個小號兒的比斯卡理宮（Palazzo Biscari），這是當時的比斯卡理諸侯大人在十七世紀末西西裏大地震後興建的私人豪宅，經過幾代家族的擴建，它是卡塔尼亞保留下來的最完好的洛可可宮殿。它是建在一個四合院的一邊，主廳的地麵、牆壁、天棚都裝飾得華麗耀眼。內廳的大理石地麵和木質壁櫥也是出自能工巧匠之手。大廳窗外是個臨海城牆上的大露台。二戰後，卡塔尼亞重建，填海建港，將海岸推出一公裏之外。

卡塔尼亞的魚市（Pescheria di Catania）是遊人不能不去的地方。記得上次來的時候，不光遊人多，賣魚的攤位也多，眾多色彩繽紛的雨傘將魚市的上空都遮蓋住了。這次隻有幾條繩上拉著些小三角旗，掛在周邊樓麵裝修的的腳手架上，蕭條得很，也可能眼下不是打魚的旺季。還看到了一幕活話劇：兩個男人（一黑一白）進到魚市，黑人手裏拿著一張紙，走到攤位跟前，指著紙張跟魚販嘀咕幾句，魚販趕緊從錢盒子裏拿出一枚硬幣，遞給黑人，黑人一邊將硬幣交給身邊的白人，一邊用筆在紙上劃掉一行。然後兩人，再走到下一個攤位，重複以上的程序。好奇心驅使著，俺們站在旁邊的高處看了十幾分鍾。這肯定不會是大選前夕到處拉選票的，也不會是慈善組織街邊懇求捐款的活動，城管收攤位費完全可以網上進行嘛，這八九不離十是當地黑手黨向商販收繳安保費的。歐元最大的硬幣麵值就是兩歐嘛，估計是得天天來收吧。

看看這雨傘，估計還是幾年前掛上的那一撥，有些都快成星條旗了。這幾天吃飯，有的是在酒店推薦的餐館，有的是路過碰上的，沒有特意去尋找。我們隻是選我們喜歡吃的，而並非我們應該吃的，因而總是酒足飯飽，滿意而歸。另外，這幾天，沒吃過一塊兒肉，不知道蛋白質攝入量是否不夠。

在意大利，任何時候都可以吃到冰淇淋。中文冰淇淋可能是個泛指概念，在意大利，可就細分了。Gelato 是含奶製品的，Sorbetto 是不含奶製品的，隻是水果材料加上糖和水，經過冷凍及慢攪拌製成，Granita 原料和 Sorbetto 一樣，它的區別是，製造過程中不能攪拌，而是在大麵積容器裏薄層冷凍而成，類似於中國的刨冰，含有明顯的冰茬結構。Granita 主要在西西裏盛行，夏日早餐夾麵包吃最常見。

卡塔尼亞修道院（Monastero dei Benedettini di San Nicolo l'Arena）現在屬於卡塔尼亞大學的一部分，它的外牆是西西裏巴洛克風格的典型代表。

它的“日”子型建築群現在是學生課室和教師辦公室，以及行政管理部門，庭院和樓道都對公眾開放，也可以參加 Guided Tour，導遊甚至可以帶領去樓下當年的廚房和圖書館參觀。

我們看到不少學生在回廊過道裏自習或一起討論。過道裏散發著大蔴的煙草味兒，畢竟這屬於室外，也可能是允許的。

一天去島上東北角的墨西拿（Messina）一日遊，盡管墨西拿旅遊資源並不出名，但人家好歹也算是島上的第三大縣城呀。更何況，它還是意大利的一個交通樞紐，陸路上島的火車都在這裏登岸。還有，它的港口也是地中海遊輪航線上的一個重要停靠站。從卡塔尼亞去，乘火車最簡單，單程一小時多一點兒，我們乘的是開往羅馬的 Intercity 快車，但並不快，途中停好幾站，又晚點了半個多小時，總感覺義鐵不靠譜。途中還下了點兒雨，正好路過山城陶爾米納（Taormina）岸邊的美麗島（Isola Bella），雨中的小島一點兒都不美麗，還是夏天時節上相。

墨西拿大教堂（Duomo di Messina）是這裏的主要看點，穹頂上的馬賽克壁畫和大殿的頂棚木刻裝飾可圈可點，可以跟西西裏島上的其它三座大殿比美。

大殿地下的墓室（Crypt）已經沒有墓棺了，華麗的空間現在經常用於小型禮儀集會或彌撒。

大殿門外的十六世紀噴泉群雕（Orion）精致漂亮，是米開朗基羅學生的傑作。每天中午12點，大教堂的鍾塔樓會伴隨著舒伯特的聖母頌，啟動多層的旋轉機構，上演一出出好戲，有獅吼雞叫，也有銅人兒獻禮，很是熱鬧。

在那裏，還參訪了墨西拿地區博物館（Museo Interdisciplinary Regionale di Messina - MuMe）。那裏存有卡拉瓦喬（Caravaggio）的兩幅油畫： “Raising of Lazarus”，“Adoration of the Shepherds”，以及不少當年他的追隨者的作品。還有一幅 Luigi di Giovanni 1891 畫的墨西拿大教堂正麵，注意到了明顯的區別，一是大教堂的鍾塔樓當時還沒有，是在這之後建的，二是教堂前廣場地麵以前是淡色的石灰石，現在是黑色的火山岩石。博物館裏還能見到幾處大幅繪畫修複和場館裝修的腳手架。

跟卡塔尼亞火車站一樣，墨西拿火車站也是簡陋得很，眼下正在翻修。盡管意大利的火車係統並不發達，特別是南部，沒必要建大的火車站，但意大利所有火車站的建築風格都令俺不解。意大利應該有不少偉大的建築師，至少搞幾座“意大利風格”的大殿嘛。墨西拿與意大利本土的卡拉布裏亞隻隔一條三公裏多的海峽，輪渡是主要的跨海交通工具。

晚上回到卡塔尼亞又經過大教堂廣場，圓月高掛大教堂上空，一邊上演著一個家庭的愛情故事，另一邊是全副武裝的警察與民眾對峙，不知道是西西裏人抱怨太多，還是抗議罷工，反正俺們隻是吃瓜群眾。

貝利尼歌劇院（Teatro Massimo Bellini）是為了紀念著名意大利作曲家貝利尼（Vincenzo Bellini）而建的，它還受到巴黎歌劇院建築的啟發。這外形看起來就很像“意大利風格”了嘛！廣場斜對麵的建築 Casa del Mutilato 像是墨索裏尼的建築風格，這在意大利其他城市裏也見到過。