提褲子文化

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提褲子文化

關於提褲子，有個朋友說了三條，很有意思。

1 . 人原本是不穿褲子的，後來非要穿，結果毛沒了，惡性循環。
2 . 人原本是爬行的，後來非要立，結果習慣了，褲子就必須設計成這個樣子。
3 . 人原來不把性當回事的，後來非要當回事，結果把好好設計改造的“欲推還迎”，自然更不方便了。

服飾作為性美的標誌，其起源耐人尋味。原始人還沒有懂得穿衣時，是沒有羞恥感的。遮蔽性器官，是為了吸引異性。而當穿衣成為習慣時，羞恥感便產生了，偶然暴露性器官就引以為羞了。因此，對性美的欣賞，首先是從服裝開始。

文藝複興，人體成為人性觀念的載體，從而形成了“男褲女裙”的男女服裝兩性模式：中國的 "男袍女裙" 確立於後漢，是儒家思想對傳承服裝模式的改造結果。兩性服裝模式是一種人類文化現象。

服 裝所以稱之文化，是將人的裝扮演進為人的性別替代。男女兩性作為對立兩極給服裝帶來無限靈感。設計女裝的大師以男士為眾，其對異性的理解與認識更充滿無限 遐想。所有設計師抱持的不同觀點與個性，其根源在於他們深刻認識的女人或男人。使服裝設計成為以人體為表現的創造，又是這種象征意義使服裝進入了藝術領 地。

審美文化不斷地流動變遷，服裝自然也隨之花樣翻新，時裝就這樣誕生了。在時裝審美 上的 “陌生化” 追求，總是代表一種時尚潮流。“酷cool” 的本意是冷，與“冷”相對的是“熱”，“熱”，是一種群體性“發燒”，而“冷”則傳達一種卓而不群的 “眾人皆醉我獨醒” 。酷的女人在花紅柳綠的眾香裏是素麵玄衣與眾不同的。《詩經.出其東門》:“出其東門，有女如 雲。雖則如雲，匪我思存。縞衣綦巾，聊樂我員。” 就是說，東門之外女子眾多如雲，卻不是我所想的，隻有那個穿著素衣綠裙的女子，才能是我心頭的愉悅。

追求個性成為一種審美時尚，穿衣服成為 穿 “概念”：自然複古、環保休閑、個性極簡, 從這些概念的演繹，從上緊下鬆的錯落有致，到超低超短的時代節奏，體現了他們的價值偏好。走在街上，對麵的低 腰褲女孩看過來，這邊低腰的男孩看過去，少男少女相對而視，彼此不需要語言，心境已十分相近。

以前褲子隻是男人的衣服。不過，當褲子演變 到女人身上之後，就起了很大的變化，70年代以前, 褲子基本保持了傳統。到了80年代後，首先出現的是大褲 腳的 “喇叭褲”，到上粗下細的 “太子褲”。90年代後，褲子開始在尺寸上打起了主意。由長褲；到 腳脖之上的（長短褲）；褲腳到膝蓋的（大短褲）；褲腳到大腿根的（超短褲）。在流行與傳統意識的交鋒中，女人們將大短褲的褲腳從膝蓋之上拉到膝蓋之下，於 是，這種 “超長短褲” 和所謂正統的筒褲就成了目前女人褲子的主流形式。

當然，褲子還在進一步演變，這次演變的位置是褲腰，其趨勢就是由女人的腰部逐步下移。

女 人的褲子，所謂婦女解放運動，就身體與服裝的關係來看，仍然是延宕在遮掩與裸露之間的遊戲。一條是肉身的緯線，一條是審美的經線，一虛一實，一暗一明，各 種力量就在這兩條線索界定的戰場中爭奪對肉體的自主權，其中，肉身的緯線始終是一條解讀服裝的不二法則，而審美經線的作用則是不讓人直接 “天體” 示人，以保持其色情想象。兩者的同謀關係一目了然。關於低腰褲子的便與不便，穿了以後的提與不提，都不是在設計師的考慮之列。

美國學者戴 斯蒙.莫裏斯在《觀人術》一書中談到一個現象: 在西方社會，經濟繁榮時，婦女的裙子呈上升趨勢；經濟衰敗時，裙子就變長而下降。20年代，經濟發展，裙子較短；30年代，資本主義國家普遍發生經濟危 機，裙子加長了；40年代上半，經濟起飛，裙子又上升；二次戰後經濟蕭條，裙子再度下降；到60年代，經濟走向繁榮，裙子上升到前所未有的高度，(超短裙 就是在這時出現的)；70年代，經濟平穩，裙子又回到一般長度。對於其中的原因，莫裏斯作了這樣的猜測: “或許經濟的安全感使她們自覺地更坦然地麵對男性，也或許是整個社會的繁榮，使她們也活潑開放起來。” 如由此推論，在當今的經濟危機下，人類的褲腰子似乎要上升了。