音樂：《Ancient Irish Gregorian Chant》
1. 聖三一學院以及凱爾經
都柏林的主要景點之一是聖三一學院（Trinity College），準確地說是聖三一學院的老圖書館（Old Library），再進一步準確地說是老圖書館珍藏的愛爾蘭國寶凱爾經（Books of Kells）以及長閱讀室（Long Room）。凱爾經是由公元六世紀末至九世紀初的蘇格蘭（為主）、愛爾蘭、和英格蘭海島修道士們手抄手繪的《聖經》新約四福音書（《馬太福音》、《馬可福音》、《路加福音》、和《約翰福音》）；因它在中世紀大部分時間被存放在愛爾蘭米斯郡凱爾的凱爾教堂而被稱為凱爾經。除了凱爾經，在如今愛爾蘭這所最古老的大學聖三一學院和最古老的圖書館還有其它珍藏，那就看圖說話吧。
照片1：從網上下載的地圖以及我用紅五角星加注參觀和漫步的景點。
照片2：聖三一學院的老圖書館。在英國女王伊麗莎白一世統治期間，於1592年建立的聖三一學院（如今也被稱為“都柏林大學”-- University of Dublin）是如今愛爾蘭最古老的大學，其老圖書館是愛爾蘭最古老的老圖書館。
照片3：老圖書館的正麵以及遊客參觀者入口。為了與大批遊客錯開，我們事先在老圖書館的官網（https://www.tcd.ie/visitors/book-of-kells/）預訂了參觀票；並且預訂了開門後最早參觀的時間，那時遊客少，能夠更好地參觀欣賞（注：網上預購和現場買票是同樣的價格，每人16歐元，但排隊容易浪費時間）。
照片4：因為剛開門，我和先生是最早的幾位遊客，在提供視聽介紹耳機的兩位工作人員愉快地與我們交談，熱情地介紹。這兩位甜美可愛的女孩是聖三一學院的大學生，在老圖書館做臨時工；先生和我都很欣賞勤奮自立的年輕人。
照片5-6：首先進入的展廳是圖文並茂的凱爾經曆史以及相關研究介紹，包括來源、手抄者、製作等等；展覽的是從凱爾經拍攝的圖片，而實物則是那個時代的文字、書寫材料、彩繪材料等有關。據相關介紹，凱爾經是手抄手繪的《聖經》新約四福音書，主要由蘇格蘭以及愛爾蘭和英格蘭的海島修道士們於六世紀末至九世紀初抄寫繪製而成。這部四福音書手抄手繪本不僅對基督教研究有重大意義，而且它代表了海島藝術繪畫的高峰以及西方書法的傑作，被公認為愛爾蘭的國寶，也是世界文化藝術的瑰寶。
照片7：中世紀早期字母係統Ogham的介紹，這些字母主要用於書寫早期愛爾蘭語，後來又用於古老愛爾蘭語。
照片8：Ogham文字實物展。橫橫豎豎的組合看似簡單，我覺得就像中國的甲骨文一樣難於辨認解讀，又仿佛像戰爭年代地下工作者發的電報密碼；先生和我一致認為僅研究和解讀這些古代文字就是認識人類曆史的一門了不起的學問。
照片9-10：凱爾經是由六世紀末至九世紀初的修道士們用鵝毛筆在牛皮紙上書寫。
照片11-12：文字是用鐵膽的油墨寫成；生動精美圖案的色彩則是來自不同的天然顏料。
照片13-14：色彩鮮豔的人物、動物、神獸、裝飾元素圖案使手稿的頁麵顯得非常生動，而且這些有著基督教象征的裝飾元素進一步深化了手抄本中插圖的主題。
照片15：凱爾經手抄本《約翰福音》中使徒約翰的畫像插圖。
照片16-17：參展廳還介紹了8世紀後期的愛爾蘭兩種袖珍福音書（Irish Pocket Gospel Book）--The Book of Mulling和The Book of Dimma；各自都含《聖經》的四福音書。
照片18：古代裝袖珍福音書的包等實物展。
照片19：進入珍藏凱爾經的房間觀賞真正的凱爾經實物。我非常感動六世紀末至九世紀初的那些修道士們靜心手抄《聖經》四福音書以及創作這些精美的插圖（注：因為凱爾經實物展不允許拍照片，所以，我們沒有拍相關照片）。預告：在接下來參觀的長閱讀室有兩頁凱爾經插圖文字實物展，可以拍照片。
照片20：從珍藏凱爾經的房間出來很快就來到老圖書館著名的長閱讀室（注：長閱讀室允許拍照片，但不能用閃光燈）。
照片21-23：長達65米的圓拱型木頂長閱讀室是世界上最令人印象深刻的圖書館長閱讀室之一，收藏了20多萬冊古老典籍，是愛爾蘭最大的古書收藏。踏入長閱讀室就有一種讓先生和我肅然起敬的感覺，我們覺得如果能安靜地在這裏查閱書籍該是多麽的幸福呀（注：考慮到6月份旅遊旺季已將開始，遊客多，我們有意在老圖書館一開門就來參觀，避開當日參觀高峰時間；但由於我們在一樓凱爾經圖文展廳瀏覽的時間太長，我們到達長閱讀室已經遇上了遊客高峰，人很多）。
照片24：長閱讀室內有14個半身雕塑像，基本上都是西方世界的偉大哲學家和作家，其中包括柏拉圖（Plato）、亞裏士多德（Aristotle）、蘇格拉底（Socrates）、荷馬（Homer）、米爾頓（Milton）、莎士比亞（Shakespeare）、以及愛爾蘭著名作家/聖三一學院校友斯威夫特（Swift）。
照片25：除了兩側珍藏的20多萬冊古書，長閱讀室中央還設立了多個封閉式玻璃展櫃展示了不少其它珍品，其中包括凱爾經中的一張八世紀“聖母與聖嬰”插圖以及相關文字。
照片26：令我們印象特別深刻的還有這架15世紀豎琴，據介紹，這是愛爾蘭現存的最古老的豎琴，由橡木和柳編製成，帶有29個黃銅弦。豎琴是愛爾蘭的象征，包含在其國徽中。遺憾的是因為玻璃反光，加上遊客多，不容易將這架豎琴照清晰，也沒有照到隻有豎琴的獨立照。
照片27：等我們參觀結束離開老圖書館時，看到入口處排長隊購票的遊客；而已經在網上預購票的遊客可以直接到檢票口，隊伍短多了（小提示：如果確定在都柏林探訪老圖書館，預先在其官網（https://www.tcd.ie/visitors/book-of-kells/）購買參觀票會節省時間）。
照片28-29：聖三一學院主校園占地接近20萬平方米，被長型建築物分隔成多個由草地為核心的庭園。
照片30：這是學院正門入口的前庭--國會庭園（Parliament Square）以及鍾樓（Campanile）（站在老圖書館建築後麵朝向學院前門口方向拍攝）。
照片31：國會庭園一側的建築是1937閱讀室和劇院禮堂。
照片32：站在鍾樓前拍攝的學院正門，進來參觀的遊客越來越多。
照片33：聖三一學院的地標建築--鍾樓，建於1853年，高100英尺；鍾樓底座的每個支柱之間是四個圓拱形拱門，每個拱門都有細致的雕刻頭像，分別是荷馬、蘇格拉底、柏拉圖、和德摩斯泰涅斯；鍾樓中部圓形雕塑座席的石雕分別代表神學（Divinity）、科學（Science）、醫學（Medicine）、和法學（Law）。在學生們中有兩個與鍾樓相關的有趣傳說：一個傳說是在鍾樓下通過的任何學生都將考試不及格；因此，導致相信此傳說的學生直到在通過所有學業考試後才在鍾樓下通過。另一個傳說是當處女站在鍾樓下麵時，鍾就會自動響起。當我將這兩個傳說與先生分享時，他微笑著說：“看來還不能輕易從鍾樓下通過，風險還不小呢”：-）））。我們倆從鍾樓下通過了嗎？那可是秘密：-）））。
照片34：校院一棟建築上刻著聖三一學院校友、愛爾蘭著名詩人和劇作家王爾德（Oscar Wilde）的一句名言“An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all”（大意為：一個不危險的想法不值得被稱為想法）。
照片35-36：聖三一學院的圖書館之一伯克利圖書館（Berkeley Library）以及其門前的“球內球”（Sphere Within Sphere）雕塑。“球內球”由意大利藝術家阿納爾多·波莫多羅（Arnaldo Pomodoro）創作，據介紹，內球代表地球，外球代表基督教；內球外球的外觀看起來像一台複雜機器的齒輪，象征著世界的脆弱性和複雜性。波莫多羅的雕塑打破了球體完美的形式，揭開了其內部的不和諧張力、衝突、以及由殘缺不全形成的團結。
照片37：伯克利圖書館前一群高中生們由人帶著正在參觀校園。聖三一學院是歐洲著名的學院之一，世界聲譽也很好，願這些孩子們心想事成。
2. 綠地公園大街
照片38：離開聖三一學院主校園後，我們徒步前往梅瑞恩廣場（Merrion Square）看到的披滿綠色爬藤建築。
照片39：梅瑞恩廣場的是都柏林保存很好的喬治亞風格花園廣場，周邊有多棟喬治亞建築風格的聯體房，著名愛爾蘭詩人/劇作家/散文家、愛爾蘭第一位諾貝爾文學獎獲得者（1923年）、“愛爾蘭文藝複興運動”的領袖、愛爾蘭國家大劇院創辦人之一葉芝（William Butler Yeats）曾經在這一帶居住。
照片40：梅瑞恩廣場花園綠地裏有著名愛爾蘭劇作家/詩人王爾德的雕像，他也曾經在這一帶居住。
照片41：離開梅瑞恩廣場前往聖史蒂芬綠地公園（St. Stephen’s Green）途經的街道。
照片42-44：著名的聖史蒂芬綠地公園是都柏林最大最好的綠地公園，綠樹成蔭、花草成坪、湖島涼亭、雕塑紀念碑。。。；最初設計是喬治亞風格的公園，後又加入了維多利亞公園的風格。先生和我漫步於其中，拜訪了幾座名人雕像，非常享受，這是一個浪漫溫情的休閑公園。
照片45：一位女士站在湖畔喂水鳥和鴿子，水陸動物兼顧。
照片46：看到一位男士奔跑在聖史蒂芬綠地公園的林蔭道上，愛好長跑的我腳底有點發癢，蠢蠢欲動，很想也圍繞公園跑一圈：-）））。
照片47：又見到在聖史蒂芬綠地公園主入口附近喂鴿子的這位男士，曾在
《2019年6月都柏林（2）：遊覽坦普爾吧區和追尋偶像》分享過拍攝到他喂鴿子的照片，難道他每天都來這裏喂鴿子？看著他與鴿子之間的互動，感到是那麽的溫馨祥和。
照片48：位於都柏林繁華商業區步行街格拉夫頓街（Grafton Street）頂端的史蒂芬綠地購物中心（Stephen's Green Shopping Centre），它因為與聖史蒂芬綠地公園主入口隔街相望而得名。先生和我在這個大型的室內購物中心轉了一會兒，除了午餐，啥也沒買：-）））。
照片49：位於商業區的格拉夫頓街是都柏林的主要購物街道之一，這條步行街的兩側不同品牌不同價位的店鋪林立，街上聚集了許多街頭藝人以及其它活動，非常生動。
照片50：沿著格拉夫頓街漫步之後，我們又徒步穿越到國王南街（King Street South）欣賞盧克·凱利雕像（Luke Kelly Statue）。都柏林不僅是一座文學之城，而且是一座音樂之城，民歌和戲劇在這裏結出的絢麗之花對西方樂壇有很大的影響。在都柏林成立的近代樂隊中，除了聞名遐邇的愛爾蘭搖滾樂隊U2（Irish rock band，成立於上世紀70年代中旬），還有著名的愛爾蘭民間樂隊（Irish folk band）“都柏林人”（Dubliners，成立於上世紀60年代初）。凱利是“都柏林人” 民間樂隊的主要創辦人，他對愛爾蘭民間音樂的複興有極大的貢獻，並且以其獨特的歌唱風格聞名，被認為是愛爾蘭最偉大的歌手之一 。據相關介紹，他給創辦的民間樂隊起名時是正在閱讀上世紀愛爾蘭著名文學家喬伊斯（James Joyce）的代表作短篇小說集《都柏林人》（Dubliners），於是，他給創辦的民間樂隊起了同名（在下一篇旅遊雜記我將選用Dubliners民間樂隊的名曲之一“Dubline in the Rare Old Times”）。
更多我的博客文章>>>
