站在貝倫區的天橋上，看火車駛過，禁不住就想起了一句話，我們的生命不隻在時間上延伸，空間上亦然，這是我與《裏斯本夜車》最初的共鳴。曾經，那些對未知的空間與世界充滿了好奇心的航海家、探險家；夢想著黃金、白銀與奇珍異寶的淘金者；還有迫於生計、孤注一擲的投機者都從這裏出發，去往他們想象中的或者聽說過的新大陸。他們中的大部分都沒有再回來，或染疾、或意外、或遭殺戮......他們直接去往了生命的彼岸；最終能夠平安歸來的隻是少數。然而，無論如何，他們的遠行，最終促成了一個帝國的崛起。這是那個偉大的時代，遠行獨有的意義！

親身前往一個地方的好處是，除了看到旅遊雜誌裏常見的美景，你還能感受到標誌性建築物之外的真實世界，有些場景真實的你不敢相信自己的眼睛。雖然早有耳聞葡萄牙近年來經濟狀況堪憂，但是卻沒想到作為這個昔日大帝國首都的裏斯本竟然就這麽不加掩飾的把她破敗、淒涼的一麵暴露於我們眼前。

這些街景絕不是拍於荒郊野外，有的緊挨著名勝古跡，有的位於市中心，聽說稍微遠離市區的地方，情況更差。

這一天，我竟也如此應景的穿了一條破洞牛仔褲，而且不是買來就破的那種，還確實是因為穿太久，磨破的。似乎是早有準備，故意穿著它出來才好襯托裏斯本低靡的經濟環境。

我們排隊等候了近半小時，才終於搭上了裏斯本的特色，28路有軌電車，搖搖晃晃的朝著阿爾法瑪區駛去。老司機開的遊刃有餘，乘客卻坐的提心吊膽，擔心這咯吱作響的木質車廂不定什麽時候就散了架。

阿爾法瑪區位居高處，能略過老城的紅色屋頂，看到水麵，甚至還看到了我們的經典號和一艘軍艦。

阿爾法瑪區都是小石塊鋪的坡路，上下挺費勁，還要隨時注意避讓有軌電車。在迷宮般的小巷裏穿行，看到牆上的警示，街邊的藝人。等到達該區的最高點，聖喬治城堡Castelo de São Jorges時，我們都已經累了。

同行的幾家中國人，基本已走散。年紀大的還沒有走上來，年輕的已經去爬城堡，我們則在城堡大門外的找地方坐下，很快兒子就爬在我膝頭睡著了。從上午下船到現在，我們已經在裏斯本遊蕩了約五小時，一路上小家夥跑前跑後，沒說過一個累字，這是他出生四年半以來，走路最久的一次。

每次抱著他小小的，柔軟的身軀，我都會驚訝於生命的神奇，每一個小不點從零開始認識這個世界，一路摸爬滾打，逐漸成長，逐漸體驗親情、友情、愛情，體會忠誠與背叛；體會人生的各種酸甜苦辣，人情冷暖；體會生命的簡單與複雜，空虛與豐盈，體會世界的變化萬千與周而複始。。。。。。

生命難道不就是一場必須獨自去完成的遠行？誰也無法代替誰，也沒有誰可以陪伴誰從起點一直到終點。

他還那麽小，我現在能做的就是陪在他的身邊，陪他觀察這個時而妙趣橫生，時而又令人生厭的世界。隻盼望某天他能明白：我們的每次遠行，不隻是為了到達遠方的某個城鎮，探訪名勝古跡，欣賞秀麗風景，我們同時要前往探索的也包括自己內心深處，那些我們還未知的角落。這是生命向自我內在延伸的過程，拓展的是除了時間的長度，空間的廣度之外的第三個維度，我們內心的深度，探索的是生命的終極意義。這也正是《裏斯本夜車》與我之間最大的共鳴。

回程的路上，又經過商業廣場，此時天色暗沉，淒風陣陣，水邊顯得格外陰冷。

然而，郵輪離港時，天放晴了，這座七丘之城開始清晰起來。

高達110米的大耶穌像Cristo Rei與“四二五”大橋也從濃霧中現身。

 

四月二十五日大橋是仿美國金門大橋而建的一座懸索橋，橫跨特茹河兩岸，連接著裏斯本和對岸的阿爾馬德，全長2277.64米。這座橋是為了紀念當時的獨裁者Salazar執政30周年而建，1966年8月6日通車時名叫薩拉查大橋(Ponte Salazar)。二戰後，世界各地掀起了一輪民主化運動的浪潮，1974年4月25日裏斯本發生政變，很多平民自發參與。政變期間，軍人以手持康乃馨花來代替步槍，康乃馨革命便由此而來。此革命推翻了安東尼奧·薩拉查在葡萄牙四十二年的獨裁專製統治，這也是20世紀西歐為期最長的獨裁政權。“四月二十五日”這個名字就是為了紀念康乃馨革命而改的。

難道你會以為康乃馨革命，真如它的名字這般的溫馨嗎？當然不可能。帕斯卡•梅西耶在《裏斯本夜車》中，對這段曆史有一些比較微觀的描述，故事裏的人物因為這場革命所經曆的苦難與顛沛流離，在告訴著我們一個事實，既然是政變，是革命，就必然有流血和犧牲，無論它的名字有多美好。

搭乘郵輪從橋下穿過的感覺簡直太棒了！

這一次在裏斯本的停留實在是短暫，且遺憾多多。幸好葡萄牙與法國離的不算遠，以後必定會再來。下次，最好是約上知己，帶著《裏斯本夜車》而來，繼續探討、感悟生命與遠行的意義。

未完待續

 

七晚八天航線概況：瑟堡（法國）—海上巡遊—維戈（西班牙）—裏斯本（葡萄牙）—加的斯(西班牙）—馬拉加（西班牙）—海上巡遊—馬賽（法國）

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