芒果在路上
芒果在路上
在這前後十天的巴爾幹半島三個國家的旅行期間，不少朋友和同學在我寫的瑣瑣碎碎的遊記下留言，對南斯拉夫解體之後的各個國家老百姓的生活十分關注，對被歐盟和美帝煽動下被肢解的處於分裂和亡國奴狀態下的前社會主義陣營的兄弟們十分同情。這是因為我們曾經一起唱過不同語種的國際歌，戴過一樣的紅領巾，過著同一天的節日和膜拜在同一組神像下。為了真實的了解所行三個國家的真實狀況，我用自己的眼睛去看，用耳朵去聽，當然還得用自己的腦袋去思考。做為一個匆匆過客，能和當地的普通老百姓的交流也十分有限，我不放過任何一個可以交談的機會，餐廳的侍者，小攤上賣炒牛肝的同年紀老兄，民宿的房東和送機場的出租車司機，開頭語一直是: How is your country going after independence? (獨立之後你的國家怎麽樣?) , 女兒笑嘰老爸像是與對方的國家領導人之間的會談對話：雙方在坦誠的氣氛中介紹了各自國家的發展狀況。她還把這句話譜成詠歎調，調皮的在路上邊舞邊唱。
在老鐵托統治南斯拉夫的三十五年裏，老鐵托一直聰明地遊走在東西方之間，1961年又搞了一個不結盟運動，對內也是比較寬鬆，起嗎沒有亂殺人，也沒有餓死過百姓，當時的南斯拉夫人是在我們十分貧困時期就過著滋潤的小資日子。所以老鐵托被我們的太祖帝一會兒稱為叛徒，一會兒又待若上賓。
老鐵托在1980年逝世後至九十年代初期，南斯拉夫聯盟走向分裂，其原因即不是美帝煽風，也不是北約放火，而是兄弟們要分家自已打了起來，兵刃相見引發多起民族屠殺造成人道主義災難，聯合國出兵幹預是在五常的一致投讚成票的情況下實施的，後來在製止馬其頓戰爭聯合國維和部隊延期時，由於當時的馬其頓政府和台灣眉來眼去，惹了不該惹的人，安理會上通過不了，維和部隊呆不下去，搞得馬其頓政府灰頭土臉的乖乖就範。至於北約為什麽轟炸塞爾維亞？為什麽公然違反國際法炸毀中國大使館？以及當時的塞爾維亞政府總統米舍若維奇為什麽被送上國際法庭？你不能隻聽絲絲體味怎麽說，日民日報怎麽寫，就像老川說的那樣，美國的CNN和媒體也是謊話連篇和胡說八道。這些事實發生的並不久遠，還未成往事，也沒有如煙，曆史自會有公道。
再看看現在淪為亡國奴的前南聯的兄弟們，你們這些被我們的領袖所極度失望的、競無一人是男兒的孤兒寡母們的日子究竟過得怎麽樣？正像我們熟悉的那句京韻大鼓的老唱詞一樣：國破仍然山河在！
當年的南聯盟分裂成當今的六個國家和兩個自治體，老兄弟姐妹們爹死娘嫁人，各人顧各人。為分家打的頭破血流，鼻青臉腫，大街上偶可遇到缺胳膊少腿的戰爭受害者。當老一輩的兄弟們還在舔舐傷口時，年輕的一代早已釋去前嫌，來自不同國家的年輕人在同一個KTV唱歌，在同一個迪廳蹦舞，白天在同一家餐廳端盤子，夜晚或許在同一張床上共眠，戰爭對他她們來說已經是小時候媽媽講的故事。
但是我還是感受到巨大的社會進步，在波黑首都薩拉熱窩的民宿，住在現任國家總理的樓上，波黑人成功地把過去將國家主人改造成為奴隸的公仆們返璞歸真，讓公仆們活著住不進中南海，死了也埋不進八寶山，這難道不是偉大的社會進步嗎？
整個行程住宿都是出行前二星期通過Airbnb 預訂的民宿，四口之家平均每天100歐元，比酒店便宜一半，而且廚房洗衣機等一應俱全，方便舒適。大街小巷常見到民宿的標記，打聽了兩家房東，原來一般人家都有冬夏季節不同位置的兩處房屋，一套就是夏秋季節的別墅，旅遊旺季將城區的房子出租，也是一筆不錯的收入。今天早上送我們去機場的出租車司機是一位兼職的工程師帥哥，他說在克羅地亞首都薩格勒布最中心區的高級公寓大約每平方米5千歐元大約3萬9千人民幣，市郊區每平大約1千歐元左右可以買到單體房屋。看來滄為亡國奴的克羅地亞人還幸運的沒有成為房奴。
已經被瓜分到歐盟的斯洛文尼亞人和正努力申請被歐盟接受入盟的克羅地亞人已經享用著和歐盟成員國一樣的社會福利，上大學成績優秀者免費讀書，成績一般者每年支付1千歐元左右的費用，也幾乎是免費教育。生病時除了要求特殊服務和去私立醫院，公立醫院基本是全民免費醫療服務(以上信息來自開出租車的帥哥，度娘考證無誤)。我們整個旅途，三個國家，除了昨天上午在教堂門前的一位吉普賽老婦討錢之外，沒有看到一個無家可歸者和臨街乞討的人。這樣優厚的社會福利製度已經開始養懶蟲了，在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那，早晨賣鐵板魷魚的胖大媽說隻要願意工作，誰都有工作。另一位餐廳帥哥回答我年輕人的失業率時感歎，工作者一週掙800歐元，失業者一週領400歐元救濟，還有免費公寓住，免費的食物吃，誰還著急找工作？唉，過著這樣的日子，老百姓誰還會對亡黨亡國耿耿於懷？真是商女不知亡國恨啊！
巴爾幹地區的國家有著得天獨厚的地理位置，北部接壤奧地利，南有保加利亞和希臘做緩衝，又與西麵的意大利隔海相望，這使得中東地區的經濟和戰爭難民很少進入這一地區，而且人家也不稀罕來這裏，德國和瑞典等更高福利的國家才是最終目的地。這就使得巴爾幹地區國家和前東歐集團國家是目前世界上最安全和旅遊性價比最高的國家。午夜行走在大街上不用害怕被搶劫，白天在人群擁擠的景點，你不用擔心被偷盜。這一地區曆史和文化底蘊深厚，她的旅遊資源豐富的讓你無法想象，也許有朋友覺得這些個東歐小國家，城市都長的一個樣，其實不然，她們各有千秋，各有各的嫵媚妖嬈。從塞內巴爾古城城堡遠望黑海上的點點白帆，杜布羅夫尼克城牆上可以聞到亞得裏亞大海的味道。你來到這裏，在石板或者鵝卵石鋪就的小巷中慢慢地走，細細的品味，往街邊小店裏探探頭，坐在餐廳外麵的遮陽傘下品嚐一杯不加糖的咖啡或叫一杯當地人釀造的冰鎮啤酒，或者什麽都不幹，就坐在民宿的陽台上看著小巷裏走過的牽著小狗的孩子，鄰家漂來的肉香漂進鼻孔，隔壁房間戀人的笑聲傳入耳膜，你一定會從內心裏感受到這個城市的呼吸和她們不一樣的心跳。
走在巴爾幹半島或者其他原東歐國家的老城石板路上，不同造型，各個時期，錯落有致的尖頂教堂往往是一個城市的中心標誌性建築物，她同時也是當地老百姓的精神和靈魂依存之處。從保加利亞的裏拉修道院到薩格勒布的聖母升天大教堂，在薩拉熱窩，無論是天主教堂還是園頂的清真寺，不管你信仰如何，你踏入的片刻即會感受到一種來自天穹的感召和力量，你會不由的停下腳步和靜下心來體會片刻的寧靜和安詳。回過神來我又多次假設，假設她們如果身處神州大地，又會是什麽命運？中華上下五千年文明，有多少是毀在自己手裏，那瘋狂的紅色年代我們同齡人的所做所為和如今阿富汗的塔裏班有什麽兩樣？但這些承載著曆史和文化的建築物，上帝受難的十字架雕像卻在火藥桶上的巴爾幹沒有倒下，我想這是宗教讓人類在瘋狂時還存在著最後一絲絲，一點點的敬畏之力量。
巴爾幹半島的各國老百姓還給自已以及子孫留下一個青山翠綠，碧水藍天的自然環境，山坡上還可以採到對生長環境要求極高的鬆露，三個國家十多個城市和村莊的自來水可以直接飲用，我們買了幾瓶瓶裝水後，一直用空瓶接自來水喝。
用我們這一代人永遠忘記不了的紅色聖歌歌詞來結束我這次巴爾幹半島之行的，亂七八糟的所見所聞所感所思的所謂遊記吧：從來就沒有什麽救世主，也不靠神仙皇帝，要創造人類的幸福，全靠我們自己。
記於由法蘭克福飛往休斯頓的美國航空UA47航班
