2019巴爾幹之旅（十八）— 天堂之境:(完）

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次日，我們告別了皮蘭，告別了大海，一路北上。斯洛文尼亞除了46公裏的海岸線，國土的大部分都處於阿爾卑斯山脈南麓，境內多山，被稱為“阿爾卑斯山上最陽光明媚的國家”。

 

看著沿途的瑰麗風景，我終於體會到為什麽很多人把斯洛文尼亞又稱為巴爾幹的瑞士了。

 

車行2個來小時，我們來到此行的最後一站：斯洛文尼亞的名片--布萊德湖(Lake Bled)。

 

布萊德湖是斯洛文尼亞唯一的高山湖，因為風景秀麗，令人心曠神怡，而成為斯洛文尼亞最著名的湖泊。

 

布萊德湖背靠阿爾卑斯山，阿爾卑斯山頂部的積雪融化後，不斷注入湖中，故有“冰湖”之稱。

 

 

布萊德湖緊鄰布萊德小鎮。鎮上最著名的建築就是Vila Bled。它曾是南斯拉夫王國的皇室度假別墅，二戰勝利後，鐵托把它改造成自己的別墅。

在前南六國中，斯洛文尼亞雖然最小，但是這兒的人民卻最會享受生活。鐵托出生在克羅地亞，但他的母親和第三任妻子都是斯洛文尼亞人，所以他自然對於生活品質也有著很高的要求。

鐵托早年的親密戰友、晚年的政敵米洛凡·德熱拉斯(Milovan ?ilas)在美國出版的《鐵托內幕故事》一書中回憶說：在二戰當中打遊擊時，鐵托就表現出對宮殿和豪華宅邸的偏愛。每當占領一座城鎮，鐵托就自己物色、或者由他人物色一座最好的建築。記得我們在亞得裏亞海跳島遊的時候，船老大就告訴我們，那兒最美麗的二座海島，曾經是"他"的，而這個"他”，就是鐵托。

鐵托當年就居住在三樓麵向布萊德湖的一個套間裏，為了防止外人從陽台翻入，房間外側沒有陽台。而同在三層保鏢住的房間都有陽台，便於他們占據有利位置進行防衛和射擊。

 

鐵托去世後，現在這兒已經改造成四星酒店，對外開放。

 

調皮的兒子爬上了鐵托別墅花園裏的大樹上，這在30年前，應該是不可想象的。

 

相比較鐵托別墅，我們租住的酒店離開布萊德湖更近，隻有不到200米。

 

 

 

 

坐在餐廳裏，就可以看到美麗的湖水和雪山。

 

在酒店稍事休息，父子倆就琢磨著要去湖邊，找個製高點飛無人機。

 

布萊德湖最高處是布萊德城堡。

 

 

這是斯洛文尼亞最古老的城堡。它的曆史可以追溯到1004年，當時德國國王亨利二世（Henry II)將布萊德莊園賜予了布裏克森主教阿爾布因(St.Albuin)。1011年為了防禦，主教在這兒建造了第一座城堡，此後城堡慢慢擴建，到中世紀的時候，這兒已經形成了一個城堡群。

1511年，這座城堡受到地震的嚴重破壞，後來重建成現在的樣子。

此後主教的繼任者將布萊德城堡割讓給了奧地利的哈布斯堡家族，之後又經過斯洛文尼亞大公國和南斯拉夫的統治，城堡的主人幾經更換。

站在130米高的城堡上，眼前碧綠的布萊德湖，仿佛一塊巨大的翡翠，鑲嵌在阿爾卑斯山麓。

 

 

 

一邊是新哥特式的聖馬丁教堂(Church of St Martin)。

 

另一邊是登載在無數明信片上的布萊德湖心島，和島上的聖母升天教堂。

 

 

城堡內還完整保存著一座精美的小教堂。

 

教堂建於16世紀，幾百年過去了，但是教堂的壁畫依然清晰可見。

 

 

主祭台上供奉著神聖羅馬帝國皇帝，來自薩克森的亨利二世(Henry II )和他的夫人庫尼貢德( Cunigunde)。

 

 

 

城堡內有一座小型博物館，裏麵展示著布萊德地區的曆史和早期原住民的生活。

 

 

 

 

城堡內的酒窖。我們在葡萄牙和亞速爾群島旅行的時候，參觀過當地的酒莊和葡萄園，也曾經品嚐過波爾圖的波特酒和西班牙的雪莉酒。但其實斯洛文尼亞也是一個著名的葡萄酒生產地，這兒有世界上現存最古老的葡萄藤(樹齡高達400多年）。斯洛文尼亞的釀酒曆史，可以追溯到2600多年前。

 

 

 

 

 

城堡內還有一個小小的鐵匠鋪，展示著手藝精湛的鐵藝製品。

 

 

 

這口水井深達12米，是以前城堡內居民的主要水源。

 

 

一路走下城堡。

 

來布萊德小鎮之前，我在網上看過無數照片。我一直以為布萊德湖非常小巧，所以才會那麽秀麗。但現實中的布萊德湖比我想象中大了許多。

 

布萊德湖長2120米，寬1380米，最深處將近30米。步行繞湖一圈，大約6公裏，需時2個小時。

 

這種木船，當地人稱為"Pletnas"，幾個世紀以來都是將遊客送到湖心島的主要交通工具。

 

 

這些船由被稱為"pletnars"的漿手站著駕駛。

 

 

 

船行大約20分鍾，眼前就是布萊德島。

布萊德島(Bled Island)是斯洛文尼亞唯一天然島嶼。碧綠湖水中的布萊德島、島上的教堂和背後山上的布萊德城堡，以及遠處的阿爾卑斯山彼此遙相呼應，勾劃出一幅恬靜的人和自然的和諧風光。

 

島上的聖母升天教堂(Assumption Church),於1509年重建，它是目前歐洲最熱門的結婚教堂。

據說依照當地傳統，如果想要婚姻幸福，來此結婚的新郎就得背著新娘走上99台階。

 

雖然船老大隻給我們45分鍾，但我們還是抓緊時間，登上了52米高的塔樓。

 

相傳在16世紀時，一對富有的青年夫婦陶醉於布萊德地區的湖光山色，定居於這座小島。

他們篤信基督教，用自己的積蓄修繕了破舊的教堂，過起了幸福、甜美的生活。

但不久後，為抗擊奧斯曼土耳其人大舉入侵，丈夫應征入伍，從此杳無音信。

妻子堅信他一定會回到美麗的布萊德湖，一直在默默等待和苦苦思念。

9年後，傳來了丈夫已戰死疆場的確切訊息。傷心欲絕的妻子變賣所有家產，花錢鑄了一口大鍾捐給湖心島上教堂，以寄托哀思。

但就在大鍾裝上船，從湖邊往湖心島運送時，突然狂風大作，船傾斜致使大鍾沉落湖底。

直到今天，人們還能隱隱聽到來自湖底的鍾聲。

後來，癡情的妻子離開了布萊德湖區，最終去世在意大利的羅馬。今天，湖心教堂裏有一口重達178公斤的大鍾，是那位妻子死後，當時的大主教捐給湖心教堂的。緣於那個美麗的傳說，年輕的遊客，特別是情侶們都不忘敲鍾許願，祈禱愛情天長地久。

 

 

時間過得飛快，還有15分鍾就要登船了。LG和兒子先嚐試在鍾樓下起飛無人機，卻因為電磁幹擾，無人機沒法升空。兩人不甘心，走到岸邊，在人群中再次起飛。

 

空中鳥瞰，眼淚狀的小島，如同一塊寶石，靜靜地漂浮在湖上。難怪有人說，世界上的每一片湖泊，都是上帝灑落在人間的眼淚。

兒子很自豪地對我說，媽媽，辛虧我們帶了無人機，否則，怎麽可能看到這麽漂亮的布萊德島和布萊德湖？

此情此景，讓LG非常懊悔當初做計劃的時候，沒有在布萊德湖多停留一天。。

 

 

 

世界上形形色色的旅行刊物，推出了不同版本的世界上最美麗的湖泊的評比。進入榜單的湖泊見仁見智，但我們總能在這些不同的榜單上，看到兩個熟悉的身影。它們都位於巴爾幹半島，一個是克羅地亞的十六湖，還有一個就是我們眼前的布萊德湖。

 

 

不知不覺，夜幕降臨。站在酒店的陽台上，憑欄遠眺。16天的巴爾幹之旅，眨眼間到了尾聲。

 

 

 

 

希望下一次再來布萊德湖的時候，我們可以放緩腳步，在這兒多停留2天。

 

第二天，我們依依惜別布萊德湖。

 

開車回薩格勒布機場的路上，LG說，他要順道去一個地方。

 

這個地方名叫Jamnik，是一般遊人不會去，但在攝影愛好者中奉為聖地的地方。

 

我擔心趕不上航班，一路阻止，但架不住這一大一小兩個男子漢的堅持。

 

Jaminik，這個小村莊坐落在耶洛維察高原上，是斯洛文尼亞真正風景如畫的地方。它的地理位置令人叫絕：它是盧布爾雅那盆地(Ljubljana Basin)的一部分，北部的朱利安阿爾卑斯山(Julian Alps)和東部的卡姆尼克阿爾卑斯山(Kamnik Alps）環繞著它。

 

 

一座小教堂Saints Primus,孤零零地矗立在高坡上。

 

LG在空曠的山穀中大聲地問我，為了這個地方，就算誤了航班，值不值？是啊，看到這樣的風景，誰能夠無動於衷？

 

 

 

為了這個Jamnik,那天真的差點誤了航班。從斯洛文尼亞趕赴克羅地亞的路上，google地圖指向了高速下的一處過境關口。結果我們到的時候，卻被告之，這個關口隻是給歐盟的旅行者的。迫不得已，我們再次開回高速，尋找那個適用於國際旅客的入關口。

但此時，因為前幾天我在路上刷網太多，SIM卡的流量剛剛用完。LG隻能用GPS導航。按照GPS的導航路線往高速開過去，到了眼前，卻發覺，前麵倒確實是高速，但一條深溝橫亙在眼前。從此，LG不再依賴GPS，自己辨認方向。終於順利找到高速公路上的那個關口。

等到了機場，離開航班起飛已經不到1個小時了。

到此，16天巴爾幹之旅終於畫上了一個句號。

巴爾幹之行的遊記，我前後花了二個多月的時間，陸陸續續，居然寫了18篇。對於我，這也算是一種考驗，考驗我的記憶，考驗我的耐心，雖然時有力不從心之感，但總算是完成了。擱筆之時，下一次旅行已在不遠處向我招手。。。