東歐行16 伏爾塔瓦河邊的古城堡

東歐行16 伏爾塔瓦河邊的古城堡

2024年5月18日星期六 

午餐後，地陪Cristina出現了，由她帶我們去參觀古城堡。地陪是廣東人，異國遇老鄉，濃濃的廣東腔一下子融入了團友群。我不懂廣東話，見她滔滔不絕沒有停下來的意思，心中暗暗叫苦，怎麽不派個英語地陪呢？我向導遊Fibe提意見“我不懂廣東話”。當初參團時，說好英文廣東話和國語都兼顧的。Fibe見狀不時私下為我解釋，加上自己事先也做過些功課，還不至於一頭霧水。

古城堡又叫布拉格城堡，坐落在伏爾塔瓦河邊的城堡山上。布拉格城堡始建於九世紀， 14世紀查理四世時發展到美輪美奐的頂峰。石城牆圍起來的這片古建築區屬皇家領地，集皇室宮殿、廣場庭院、和教堂於一體，古城堡規模十分宏大。八百當年過去了，伴著歲月和戰爭，一代代捷克人盡心盡力地維護和保存著這片皇家樂土。如今她已被世界文化遺產列為“世界現存最大的古堡群落”。

跟隨地陪在城堡走街串巷，眼前略過一座座古老的建築，中世紀古城的遺風猶存。布拉格城堡很大啊，她不隻是普通意義上的一座堡，而是一片城區。

沿著小城的磚石街路來到馬提亞斯廣場。氣勢不凡的鑲金大門背後站著波西米亞王國的皇宮。廣場上一賣藝漢子正在彈奏音樂，攝影師身著皇服手提權杖，煞有介事般正襟危坐，想緣帝王夢的人可更衣提杖在皇宮前留影紀念。

走過一棟有“NGP”標記的宮殿式博物館施瓦岑貝格宮（Schwarzenberský palác），她是一座文藝複興風格的宮殿，現在屬於布拉格國家美術館。地陪在此介紹布拉格古建築物的設計特征。宮殿外牆采用優質石材，如黃灰色大理石或石灰岩，牆麵上的花紋圖案不是畫的，我起初以為是壁畫呢，沒想到是靠手工在石麵上精心打磨出來的藝術效果。

布拉格城堡區人氣最旺的要數聖維特大教堂(Katedrála svatého Víta)。她是一座宏偉顯赫的灰黃色哥特式建築。教堂外牆被工業時代的煤煙薰得有些黑黃。據說教堂曾嚐試清洗，終因顧及現存牆麵完整而停止。教堂始建於14世紀，曆史上經過三次重大擴建，直到1929年才正式完工。建造時間斷斷續續跨越好幾個世紀，建築風格也從原來的羅馬式圓形建築，改為典型的哥特式尖頂教堂。

布拉格教堂眾多，唯聖維特大教堂獨占鼇頭。她是眾教堂中最大最重要的教堂。曆代捷克皇室都在此舉行加冕儀式，皇室要人辭世後也長眠之於此地。

歐洲旅行多次，所見著名教堂無數。聖維特大教堂不是最著名的，但也自有其獨特之處。精雕細刻的大門拱柱，南門上方保留著十四世紀創造的關於聖經故事中“最後的審判”的壁畫。壁畫繪在教堂外牆不多見。南大門上方的大片壁畫與大鍾下金光閃耀的鏤金大窗，以及右下部的鍍金大門，吸引了無數遊人的眼球。該教堂雕飾花紋的巨大拱窗，飛扶壁的華麗裝飾，以及扶搖直上天空的無數尖頂，無論從哪個角度來看，都稱得上精美絕倫。

在教堂周圍走走，憑心感應著神的存在和呼喚。走到教堂正門上方巨大的玫瑰窗下，我不由放慢腳步。馬賽克玻璃窗上布滿彩色花紋，在陽光裏搖曳生姿的光影一定很迷人啊。地陪沒有帶我們進去的意思，我想自己去看看。進聖維特大教堂需要門票，隻見排隊買票的隊伍神龍見首不見尾。看到一對情侶拿著票，一問，人家提前在網上買的。即便有票也還要排長龍進門。沒有時間排來排去，隻好在教堂外麵兜兜轉轉。我很喜歡教堂正門中央弦月窗上的一組浮雕，那是聖經故事中《耶穌受難》、《基督衣旁爭論》、和《哀悼耶穌》場景再現。又轉到教堂南門，仔細欣賞大門上方的馬賽克壁畫。據介紹，這片畫牆創作於1370年，是捷克人對聖經故事《最後的審判》的獨特詮釋。整個牆麵耗用4萬多塊馬賽克瓷磚。畫牆中心聖子耶穌高居於頂端，接著是耶穌的六個信徒，波西米亞國王瓦茨拉夫和皇後跪伏在最下方。畫作左半部描繪已故的善男信女被天使接上天堂的場景。右半部則是罪人被繩索捆綁著押往地獄的情形。整個畫麵生動形象，處處弘揚著神的威嚴、智慧、和公正。金色大門旁有台階可上教堂的觀景台。要攀287階石梯呐，不能獨自逗留太久，猶豫片刻沒敢上去。

聖維塔大教堂後方不遠處的雙塔紅建築是聖喬治教堂，與教堂相鄰的是聖喬治女修道院，如今已改為國家藝術畫廊。匆匆忙忙一帶而過。聖維特大教堂旁的方尖碑建於1928年，為紀念捷克斯洛伐克獨立十周年。碑體是一整塊重達112噸的大理石。據說這塊碑建得一波三折。先是在豎立過程中不慎折斷，負責人愧疚不已而引咎自殺。繼之碑雖立起卻損了頂角，最後經努力修複才有眼前這塊高高在上的紀念碑。

轉過方尖碑，一排宏偉壯觀的宮殿建築落入眼簾，她就是現如今捷克的總統府。捷克總統與國家機關辦公地點。她曾是曆代捷克皇宮所在地，從神聖羅馬帝國皇帝統治下的波希米亞國王，到今天的民主捷克，記不清多少次改朝換代，唯這塊寶地如磐石般占據捷克政治中心。這裏的一磚一瓦記錄著捷克人從過去走到今天的故事。建築物的灰色瓦頂上，捷克國旗高高飄揚。地陪說，“國旗升起，代表總統今天沒出國。”據說每天中午12點時在此舉行士兵換崗儀式，可惜過了時間。

總統府不對外開放。遊人們隻能在總統府外的庭院觀賞。這片宮殿式樓宇很長，一邊是舊時大主宮，老王宮現如今改成博物館。另一半是總統府。宮殿建築前那片庭院被噴泉雕塑分隔成不同空間。左側有柯爾噴泉，白色小城堡是聖十字禮拜堂。另一側是查理四世騎馬奮戰大龍的雕塑。

沿著城堡階梯拾級而上，來到王宮背後城牆邊的製高點，我們居高臨下俯瞰布拉格市景。各式紅色橙紅屋頂如片片波浪，那突兀於紅色海洋中的綠色銅圓頂建築是聖尼古拉教堂（Kostel svatého Mikuláše）。遠處，立於佩特任山頂（（Pertrin Hill)的鐵塔有捷克拉斐爾鐵塔之稱。我站在高處眺望布拉格，朦朦朧朧中有一種錯覺，中世紀的城市街巷和建築似乎還在，正在釋放出延綿數百年的寧靜祥和和溫暖的氣息。每個遊人包括我都在不停地拍照。想把布拉格放進照片一並帶走？！好喜歡這座古韻尚存的現代都市！

短暫的自由活動時間，我匆匆尋尋覓覓，想找那條建於16世紀的古巷。傳說當年金匠們在此煉製黃金，小巷得黃金巷之名。著名文學大師卡夫卡在此住過，很想看一眼大師的舊居。

導遊說，進小巷需排隊買票。後來我終於搞明白，整個城堡區免費開放，參觀景點外觀不收費，想進入景點內部需要買票，如聖維特大教堂，皇宮，博物館，監獄和畫廊等。不同景點門票價位不等。我們的旅遊團沒有安排入內參觀的計劃。臨時買票排隊時間太長。走馬觀花般逛一圈，好像什麽都看到了，又好像什麽都沒看明白。若有緣再來，一定要網上先定票。

一路下坡。走著走著，來到一座叫火藥塔的地方。其實她是昔日老城的城門，因17世紀時曾被用作火藥庫而得此名。

火藥塔前人山人海，據說她是布拉格年輕人拍結婚照的熱門地。歐洲人與中國就是不同，中國人眼裏，婚姻理當和和美美，把新婚與火藥連一起，一點就炸，似有幾分不吉利。而且黑黢黢的塔身與新娘的潔白婚紗色彩反差太大。或許歐洲人追求的是她的文化價值，近八百年風雨洗滌的火藥塔仍安好如初，不也是長長久久的美好寓意嗎？

穿過老城門下方的桃形門，就能看見橫跨在伏爾塔瓦的查理大橋（Charles Bridge）了。

查理大橋有歐洲最美橋梁之美譽。她是伏爾塔瓦河上興建的第一座石橋，橋頭端立著羅馬帝國國王查理四世的青銅雕像。傳說，大橋開建於1357年7月9日早上5點31分，由查理四世親手為大橋放下第一塊磚。查理大橋設有16座圓形橋，橋身全長516米，寬10米。與布拉格大多數古建築一樣采取波希米亞特有的砂石岩砌造。精雕細造的大橋直到1402年才竣工。造橋時間拖得太長，連查理四世臨終時都無緣見她一麵。

查理大橋之所以出名得益於橋上的人物雕塑。被稱為“歐洲的露天巴洛克塑像美術館”的查理大橋，其兩側石欄邊共有30座大型雕像， 栩栩如生的聖人雕像是捷克17 至18世紀巴洛克藝術中的傑作。作品原件已珍藏於博物館，橋上保存的是複製品。在這些聖人雕像中你能感受捷克獨特的宗教色彩和文化魅力。

人們都說走過這座大橋才算來過布拉格。現在我正走在查理大橋上。大橋西頭是山坡上的布拉格皇宮貴族的城堡區，東頭連接市民聚集的老城區。在橋上觀望布拉格，色彩斑斕的河畔建築美若一幅幅精美油畫。

在一座頭戴五星金環，手有金色裝飾的雕像前停下來。導遊說，他就是著名的聖約翰（St. John of Nepomuk) ，14世紀布拉格教區的紅衣主教。當時的國王瓦茨拉夫四世因懷疑王後有私情，令主教告訴他王後的懺悔內容，約翰主教斷然拒絕。惱羞成怒的國王把約翰從查理大橋上扔進伏爾塔瓦河。傳說他落水時，河水濺起五星水花，天使從河水中托起他的靈魂。約翰是天主教會第一位因不畏皇權恪守宗教原則而失去生命的主教，因其張揚了天主教信守承諾的誠信美德，死後被追為聖者，葬於聖維特大教堂那座用二十噸純銀打造的墓穴裏。導遊說，聖約翰雕像是查理大橋的守護神，去撫摸一下墩座上的聖約翰雕塑許個願吧，他會給你們帶來好運。

聖約翰變成了遊人心中的“幸運雕像”。為愛情為好運為重返布拉格的心願，人們經過他的身旁，都會情不自禁地佇足上前撫摸。雕像被遊人摸得金光鋥亮。我也去湊個熱鬧，不為別的，隻期願能重返布拉格。還沒離開呢就想回來，可見布拉格對我的吸引力。

查理大石橋的雕塑們和老石橋一樣在歲月風塵中慢慢變老。橋上沒有現代化車輛，石磚鋪砌的橋上隻供行人和遊人通行。遊人們肆意徜徉橋上，身邊塑像旁常見擺攤的街頭藝人，拉琴的、作畫的，還有賣小紀念品的商販。我不時停下腳步，站在橋上俯觀流水，遠眺兩岸。歲月如流水，逝者如斯夫。唯這座老石橋默默地數著時光克盡職守地守護在伏爾塔瓦河上。

古城堡街景

馬提亞斯廣場

 

施瓦岑貝格宮

聖維特大教堂

總統府

城牆附近

 

 

集體留影

 

查理大橋和附近風景