2010年南極十日遊（三）

2010年南極十日遊（三）

第六天 2010年11月18日 星期四 大雪轉陰轉多雲轉雪

起床時氣溫2度。夜裏大雪又在甲板上鋪了厚厚一層。

雪後

9點在格迪爾（Goudier）島的洛克羅伊（Rockroy）港登陸。這島和港灣在二十世紀初被一支法國探險隊發現（格迪爾是探險船上的技師，洛克羅伊是個法國政治家），二次大戰中被英軍占領。戰後英國人在島上建立了考察站。

1996年，英國民間組織南極遺址基金會出資將1962年考察站撤消後荒廢了30多年的建築修繕改建成了博物館。

島上主人是4位中年婦女。其中之一是前年的遊客，回去後就自告奮勇來此當管理員。她們一個星期前才到。博物館算是開放了，實際上還有許多整理工作要做。

供參觀的分成無線電通訊室、考察工作室、臥室、廚房等幾部分。廚房的儲藏櫃裏擺著澳大利亞布裏斯班幾十年前出產的幾個牛肉罐頭。

飽經風雨的米字旗

因為沒有陸上的肉食天敵，所以企鵝從不怕人。格迪爾島上的企鵝大都聚居在博物館建築周圍，於人更是熟視無睹。在這裏往往難以保持那規定的5米距離，因為企鵝我行我素，它們根本不覺得衝著人走去有何不妥。

笑一笑！

好幾對聰明的企鵝把窩築在木屋地板底下的空間。看到一隻企鵝嘴大張著銜著顆直徑大約2厘米的石子，可惜由於下雪，相機在包裏，沒來得及拍下來。後來我發現這是隻格外勤快的企鵝，別人都在悠哉悠哉，它一趟又一趟搖搖晃晃走上一個小坡去搬石子。

以前在什麽地方讀到企鵝對築窩的石子看管得很嚴，不容他人染指。例外是有的雄性企鵝禁不起鄰家太太的誘惑，跟人家勾搭上了，就會允許人家拿走一粒石子。不過觀察到這一現象的動物學家沒有告訴我們，一旦這樣的交換發生，紅杏出牆的太太的先生是什麽態度，是為太太的八麵玲瓏足智多謀而驕傲，還是為自己的怠惰無能而羞愧？而用石子換性的先生的太太會不會吃醋而勃然大怒河東獅吼？

還在什麽地方讀到過紐約中央公園動物園裏有對雄同性戀企鵝。管理員注意到它們輪流趴在兩塊圓石上，顯然在把石頭當蛋孵化，就找了兩個受精蛋把圓石換了出來。結果那對伴侶不但把蛋孵化了，而且把小企鵝撫養長大直到它們換毛自立。

溫情

鄰裏糾紛

相對無言

英國人辦博物館的目的之一是觀察遊客對企鵝生態的影響。以這裏的情況而言，遊客似乎對企鵝的數量有益無害。專家們說可能是因為遊客來訪正是企鵝繁殖孵化、娃娃生長的季節。遊客沒有太大地幹擾企鵝的生兒育女，同時減少了那些南極賊鷗偷盜企鵝蛋卵擄掠小企鵝的可乘之機。

那些管理員還沒來得及統計今年島上企鵝的數量。

跟烏克蘭站一樣，這裏也賣紀念品和代寄明信片，也給遊客的護照蓋章。明信片據說需要2－6周才能抵達目的地。管理員們強調，她們不承擔快件投遞業務。這裏最牛氣的一點是她們接受信用卡！

島對麵海灣裏泊著艘灰不溜湫的智利海軍的艦艇。《南極公約》規定任何人都不準攜帶裝運武器進入南極，顯然軍艦不算武器。昨天晚上博物館的女主人們邀請艦上的水手共進晚餐，說是度過了一個非常愉快的夜晚。

我們船上的乘客中，2個是阿根廷的海軍軍官。他們不是在旅遊，而是在出差執行任務。達尼說他們好像是來熟悉水道環境的。

智利和阿根廷都聲稱對南極半島的一部分擁有主權，而它們所聲稱的主權在多處重合。

下午原定在南極本土作第二次登陸，目的地叫內克港（Neko Harbour）。岸上以前有個小屋，在2009年被風暴摧毀。遺憾的是又因積雪太厚而上不了岸，所以改為在附近的Andvord灣裏巡遊。

看到更多令人歎為觀止的冰礁冰塊：一塊活像騰躍中的美洲豹，一塊非白非藍卻呈墨色，一塊像被水淹了大半的羅馬立柱神殿或約旦佩特拉的石室，一塊平台上馱著方方正正的另一塊，還有一座如山坡般，中間有個巨大的洞穴。 這裏冰礁旁水麵上全是浮冰，皮艇經常跟冰摩擦而嗤嗤作響。

美洲豹

冰礁

冰礁洞穴

4點半以後雲層漸漸散開，這兒那兒露出了久違的藍天。世界變得越來越開闊。東方一片白皚皚高原。駕艇的蘇珊說，這高原向南一直延續幾千公裏。

南極高原

南極平均海拔2,500米，而覆蓋其上的冰層可以厚達1,600米。

太陽始終“猶抱琵琶半遮臉”，隻是白糊糊的一團，周圍出現了略微可以辨出赤藍色彩的光環。環和太陽之間還有幾個小亮團，像高空上又幾個太陽。我從沒見過這樣的現象。神話中的弈當作多餘的太陽射的想來也許就是這樣的亮團。蘇珊說這叫Sundog，即日暈。當然，這些都是陽光經雲層中冰晶折射形成的幻影。

日暈

其他皮艇陸續開始返回大船時，我們艇上有人在遠處靠岸的冰礁叢間看到了鯨魚。蘇珊一看就知道是小須鯨（Minke whale），毫不猶豫就加速追了上去。她參加一個有關南極鯨魚的科研項目，特別熱衷於收集鯨魚的照片，多次強調我們如拍到象樣的，一定要複製到船上圖書館的電腦上或轉發給她。可惜這次那鯨魚僅倏忽亮相了兩三次，又被冰礁所阻，誰也沒搶到鏡頭，盡管我們艇上正好有個每次出去都提一大袋攝影器具的攝影家。蘇珊不肯死心，無奈頂不住奧古斯丁在對講機裏不斷地督促她返航，最後不得不放棄。

大廚在幾個人的幫助下正在甲板上烘烤大塊大塊的牛肉，煙熏火燎。

我注意到有群巴喬亞企鵝在陪伴著我們。它們時而暢遊、時而蹦出水麵，然後來到船尾，分頭攀上幾個高低不等的桌麵般的冰塊，一趟又一趟輪流作跳水表演。它們也許跟我們一樣，因為陰霾散盡而心情愉快而自娛自樂，不過我更願意相信它們是“有朋自遠方來，不亦樂乎”，在為我們顯擺它們的拿手好戲呢。

同樂

跳水表演

晚上又有故事片。我吃得太飽，趴在船舷欄杆上看了會海峽兩岸的雪峰冰川和企鵝殖民地後就回艙睡覺了。

 

第七天

2010年11月19日 星期五 陰雨 起床時氣溫2度。

上午登陸欺騙（Deception）島。這是個活火山。當初火山噴出的岩漿形成了環形島，而環中海灣（叫福斯特港 Port Foster）就是火山口的低坑。環形島的唯一缺口即海灣入口叫尼普頓風箱（Neptune’s Bellows。 尼普頓是希臘海神。這裏時常刮強勁的陣風）。

島上大部分覆蓋冰川。而俯瞰海灣的一麵多半僅山凹裏有雪，黑白相間，象斑馬的條紋，又象傳統國畫的雪山寫意。

捕鯨人灣

自十九世紀初以後，在南極圈北端作業的海豹鯨魚捕獵船經常以此地為避風港（兼避冰礁，因為冰礁不易從230米寬、且有暗礁的口子進入）。我們實際登陸的那片海灘由此就叫捕鯨人灣（Whalers Bay），進了尼普頓風箱就是。那裏最興旺時集中了14艘鯨魚加工船外加一個岸上加工廠。船上專管從鯨脂熬油，岸上加工廠則分工從骨架裏熬油。 加工廠從1931年起因不再有利可圖而被廢棄。

島上在1967年12月和1969年2月兩次發生火山噴發，毀了智利的考察站，也掩埋了共有45個墳的墓地。 登陸處淺灘霧氣騰騰，那是火山氣孔噴出的熱氣使然。空氣中飄浮著淡淡的不知什麽化學物質的氣味。

上岸時細雨淅瀝。眾人分成2組。帶領我所在一組的是塞巴士提安和朱莉葉塔。

灘上巨大的熬油罐和儲油罐還巍然屹立。它們的周遭則亂七八糟堆著鋼管鐵架木頭齒輪，一看就知道是什麽人以那些大罐為中心建立的幾個垃圾堆。

儲油罐

幾幢木屋或被大風掀掉了屋頂牆板；或橫梁塌陷、搖搖欲墜；門窗所在盡是黑窟窿，陰森而誘人。

遺跡

附近坡上有兩個亂石堆起的淒涼的墳頭，上麵插著的十字架上的字跡依稀可辨。

我們沒去看島上從前英國和智利考察站的遺址和智利人留下的小小的飛機庫等，而是爬上了所謂的“尼普頓窗口”即火山圈在海灣入口旁的一個半月形缺口，欣賞海灣全景以及另一側的大洋。路上走過被火山灰石埋沒大半截的幾條木船、一幢木屋、一副鯨魚骨架，還走過一對在交配的南極賊鷗。

火山灰石中的船

然後是南極“溫泉洗澡”。那年料峭寒風飛雪中在死海裏漂浮是我旅行經曆中最得意的事情之一，下水南極自然天經地義。“老夫聊作少年狂”，此時不狂，更待何時？

水麵上的霧氣說明水溫高於氣溫，不過差別極其有限，反正跨入水中感覺不到絲毫暖意，然而也沒感到錐心刺骨。在水裏撲通幾下又為岸上的相機擺了幾個李小龍架式後上岸。塞巴士提安他們早為大家準備了大浴巾。

體驗南極水

下水就幾分鍾，而脫卸和重新穿起那全副衣著花的時間長得多。我不願意把冰涼的濕遊泳褲留在身上，就學別人的樣，走到個鐵架後麵換褲子。正在“進行時”中，突然發現另一組浩浩蕩蕩正朝我們走來，這屁股是絕對地大大地無恥地走光了。

除了南極賊鷗，還看到藍眼長鼻鸕鶿，卻不見企鵝。而這島上據說生活著大群帽帶企鵝。

藍眼長鼻鸕鶿

南極賊鷗

下午上設得蘭群島中的半月（Halfmoon）島。島上有個已經關閉多年的阿根廷考察站。而我隻看到露出雪堆的一條木船的船頭。

島上帽帶企鵝占絕大多數。時下時停的雨多少給我機會拍了幾十張照片，其中光是在一塊臥地駱駝狀的巨石前，我就半跪著拍了近20分鍾。

在這裏我拍到了一隻企鵝與它正在孵蛋的伴侶分享剛逮回的帝王蟹（Kingcrab）的甜蜜情景。

旁邊許多企鵝展開翅膀揚著脖子嗷嗷大叫，也許是呼喚著它們的伴侶：“我在這裏！我在這裏！”。

豪華公寓

雄糾糾 氣昂昂

共享美餐

仰天長嘯

晚上8點進入德雷克海峽。

睡前吃了自己帶來的防暈藥片。