微信日記 （2016/2/6 – 2016/2/7）
（一）
到達尼加拉瓜，拿了車才發現車上沒充電插座，隻好換個車，等他們清洗一部剛還回來的車。雖然我有充電寶，但也不願冒險，萬一手機沒電了，我就徹底抓瞎了。簽證費十刀，機場沒人排隊的兌換貨幣窗口匯率一定不好，1:23（銀行應該是27），為了不排隊，先換個一百。
車子開出沒多久就成了土路，坑坑窪窪、塵土飛揚，我的心越開越涼。幸虧後來變成了上好的水泥路或柏油路，之前那段可能隻是修路。
到第一個景點masaya 火山，發現周末不開門，回程的時候再來也行，一口氣就開到了晚上的住宿地，殖民古城Granada。
熱，很熱。吃個飯逛了沒多久就回旅館了。
這頓飯是旅館服務員介紹的，一塊豬排、四分之一隻雞、飯、土豆泥、沙拉、炸香蕉、一瓶啤酒，一共250。我在黑市又換了一百美金，1:28，2800，比機場多出了500。也就是說，機場兌換損失的錢這樣的飯能吃兩頓，損失巨大，蠻好在機場隻換20美金。
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（二）
這個青年旅舍（hostel oasis Granada）裏住的確實都是年輕人，清一色的帥哥美女。這次我沒好意思混進他們的宿舍，自己住了個單人間，也就是十二、三美金。再要省幾美金的話自己都覺得變態。
睡了一覺，人睡糊塗了，骨頭架子都睡散了，不想動。勉強自己走出旅館發現天已經不熱了，街上都是當地人周末晚上休閑的景象。這是我喜歡中南美洲的一個原因：你置身於當地人的日常生活之中，而不是置身於與你一樣的遊客之中。走進一個masa ，裏麵盡是酒吧，我再也邁不開步了，要了一個大瓶的啤酒Toña ，周圍滿是喧囂的音樂與嘈雜的人聲。
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（三）
說說尼加拉瓜的價錢。
進關的時候有個十美金的簽證費，本來這事再正常不過了，但移民官一副曖昧兼賊禿兮兮的樣子，把個正常收費弄得像索賄。我心裏還在盤算如何對付他呢，但聽他說了數目，十刀，這就不大像索賄了。後來他又給我看了收據，弄得我也不好意思了。
在路邊一家雜貨店買水，買了一大瓶、兩中瓶共三瓶水，50多元，兩刀左右。
午飯250元，晚上在酒吧喝了一大瓶當地啤酒，那瓶子類似中國三十多年前的大啤酒瓶，50元。
晚飯在中心廣場旁邊一家飯店吃，一看就知道像是為遊客服務的，會貴些。要了一個魚排（配米飯、蔬菜沙拉與炸薯條），因剛喝了一大瓶，就沒要啤酒。上來後看到量不大，就又要了個雞湯。魚味道不錯，湯淡了些，但裏麵有很多蔬菜，自有其自身的味道。魚套餐270、湯90，賬單上來還有一個85，看不懂是什麽東西。問老板娘，說是小費。
估計我之後的神情相當嚴厲，問為什麽把小費放在賬單裏。那女的看都不好意思看我，頭也不抬地把賬單拿回去劃去了這85元。
旅館裏小瓶的toña 啤酒1.5美金，比剛去過的那家酒吧貴多了。
（四）
當中國農曆新年的鍾聲敲響的時候，我正在中美洲尼加拉瓜的殖民古城格蘭納達的烈日下閑逛。正是周日，每個教堂都在做彌撒，一個一個看下來，再悄然離去。
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遊記 （2017/3/15）
中美洲從北往南依次是：瓜地馬拉、伯利茲、洪都拉斯、薩爾瓦多、尼加拉瓜、哥斯達黎加、巴拿馬。我去年二月去的是尼加拉瓜與薩爾瓦多，算上以前幾次來中美洲，現在隻剩下旅遊業與經濟都最發達的哥斯達黎加還沒去。一直覺得哥斯達黎加條件比較好，想留著做全家自駕遊的。
中美洲這些國家以前都是西班牙的殖民地，伯利茲做過一段時間的英國殖民地。從曆史來說，它們與墨西哥淵源很深。瓜地馬拉、伯利茲、洪都拉斯、薩爾瓦多這四個國家都有不少瑪雅遺跡，它們與墨西哥的尤卡坦一起，都曾是瑪雅帝國的統治地區。
在墨西哥剛脫離西班牙的統治開始獨立時，整個中美洲差不多都屬於墨西哥。隻有巴拿馬屬於哥倫比亞，所以哥倫比亞一直對巴拿馬很不爽。十九世紀二十年代中美洲七個國家成立了一個聯邦共和國（Federal Republic of Central America 1821-1840），這個共和國的壽命不到二十年，之後就分為自由派與保守派兩大陣營開始內戰。
所謂內戰是相對於中美洲聯邦共和國而言，對現代中美洲而言，最起碼也要算四國大戰（洪都拉斯、哥斯達黎加、瓜地馬拉等中美洲國家聯合起來打尼加拉瓜）。戰爭斷斷續續打了十幾年，最後以保守派的失敗與保守派大本營格林納達被失敗者徹底焚毀而告終（1856年）。
尼加拉瓜是中美洲最大的國家（比瓜地馬拉稍大些），它有兩個重要的殖民古城：格林納達與裏昂（Leon）。就旅遊而言，這兩個城市也是重要的景點，與之相比較尼加拉瓜首都馬那瓜（Managua）是個完全沒有旅遊價值、治安很差、遊客避之唯恐不及的地方。
格林納達與裏昂自古以來就充滿了瑜亮情結，它們輪番成為尼加拉瓜的首都，後來實在相持不下才在兩地的中間找了個完全沒有任何重要意思的馬那瓜做首都。格林納達是保守派的大本營而裏昂則是自由派的陣地，格林納達得名於西班牙南部安達盧琪雅的同名城市，西班牙的格林納達是摩爾人最後一個淪落的據點。
格林納達的建築有摩爾人與安達盧琪雅的風格，而裏昂的建築則是西班牙北部天主教的風格。可惜的是格林納達在十九世紀中葉毀於大火，現在能看到的城市建築顯得簡陋，看不出多少摩爾風格。
在尼加拉瓜內戰中，當時守衛格林納達的將軍麵對無可避免的失敗時下令撤退，同時下令在撤退前徹底燒毀這座城市。他在一柄長矛上刻下了這樣一行字：“這裏曾經是格林納達”。
如果不是Charles Frederick Henningsen將軍燒毀了格林納達，我就仍然能看到這座有著摩爾風格的城市；在中美洲如果能保存下一座摩爾風格的古城的話，該是多有意思的事啊。
